Hoe maak je een powerbank van je telefoon? Powerbank van een kapotte tablet. Powerbank op AA-batterijen

Er zijn veel manieren om uw mobiele apparaat van een externe energiebron te voorzien. Vlaggenschip-smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met eigen draadloze oplaadmodules. Sommige mensen doen het eenvoudiger en kopen extra batterijen voor hun telefoon of tablet. Anderen gebruiken externe batterijen op zonne-energie.

Al deze methoden zijn goed, maar soms kosten ze veel. Daarom zullen we een lifehack gebruiken en onze eigen powerbank creëren met geïmproviseerde middelen:

• gewone batterijen;
• slimme zaklamp;
• oude batterijen.

Welke u kiest, is aan u, maar ze zijn allemaal heel eenvoudig en betrouwbaar qua ontwerp.

Eerste manier

Voor de montage heeft u nodig:

• 4 AA-batterijen, elk 1,5 V.
• Platen.
• Draad.
• USB-aansluiting.
• Lege luciferdoosjes.
• Lijm.
• Geschikte maat container voor de hele structuur.

We nemen lege dozen en buigen ze aan één kant zodat er een paar batterijen in passen.

We plaatsen metalen platen op de bodem van de dozen, waardoor de “+” en “-” batterijen met elkaar worden verbonden.

We verbinden de “+” en “-” van de twee paren met elkaar in een serieel circuit, en sluiten de USB-connectordraad aan op de vrije contacten.

Voor het gemak kan de hele structuur in een geschikte container worden verpakt. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Belangrijk zodat de uitgangsparameters overeenkomen met de stroom die door uw apparaat wordt verbruikt (in totaal minimaal 1A, anders duurt het opladen van het apparaat lang).

Tweede manier

We demonteren de zaklamp en sluiten op de klemmen een 5 V-spanningsomvormer aan, waarbij we op de polariteit letten. Deze kan met een micro-USB-connector van de oude netlader worden verwijderd. Soldeer de draden. We verbinden de structuur met elektrische tape voor sterkte en compactheid.

Hierdoor krijgen we 2 in 1: zowel een zaklamp als een externe oplader voor een smartphone.

Derde manier

Dit ontwerp is gemaakt op basis van oude batterijen van allerlei huishoudelijke apparaten. De totale spanning mag niet hoger zijn dan 5V. We solderen alleen de zijcontacten aan elkaar, omdat de centrale contacten in de regel verantwoordelijk zijn voor het uitwisselen van informatie met de controllers. Vervolgens solderen we, net als in het geval van een zaklamp, een stroomomvormer aan de resulterende krachtige monolithische batterij.

Het is raadzaam om de hele structuur in een compacte container te verpakken - een crèmedoos of een zeepbakje.

U hebt dus nog een externe oplader voor uw apparaat gemaakt.

Deze draagbare oplader (Power Bank) produceert, in tegenstelling tot alle gefabriceerde modellen, niet alleen 5 V DC, maar ook 220 V AC, wat zeer voordelig is en in een groter bereik kan worden gebruikt. Het vermogen bedraagt ​​60 W, wat best veel is voor zo'n klein kastje dat gemakkelijk in je broekzak past.
Zelfs een beginner zonder goede kennis van elektronica kan deze powerbank in elkaar zetten, aangezien alles is gebouwd op kant-en-klare Chinese modules.

Zal nodig hebben

• - 3 stuks.

Ander: plastic voor het maken van de behuizing, heet en tweede lijm.
Je vindt batterijen met verschillende capaciteiten van 600 mA*H tot 9800 mA*H, met een spanning van 3,7 V. De totale capaciteit van de powerbank bestaat uit de som van de capaciteiten van alle elementen. Dat wil zeggen: als alle drie de batterijen een capaciteit hebben van 3000 mAh*H, dan zal de capaciteit van de powerbank 9000 mAh*H zijn.

De casus moet op drie elementen worden geselecteerd.

Wat betreft de boost-converter (omvormer) wil ik antwoorden: het vermogen van het gepresenteerde exemplaar is 60 W. Maar het is onwaarschijnlijk dat je precies deze zult vinden. Er zullen waarschijnlijk andere kleinere converterborden voor u beschikbaar zijn. Qua vermogen overheersen ze met 40 W of 150 W. Je kunt ze allemaal nemen.
Een onderscheidend kenmerk van dergelijke mini-omvormers is dat ze praktisch geen energie verbruiken in de inactieve modus. Bovendien hebben ze een zeer hoog rendement, waardoor de volledige capaciteit volledig benut wordt.

5V buck-converterbord met USB-aansluiting. Het is noodzakelijk om apparaten direct op te laden vanaf 5 V via USB.

Productie Powerbank voor 220 V

Wij plaatsen de elementen in de houder en meten de totale spanning. In het geval dat ze in serie zijn geschakeld, bedraagt ​​de uitgangsspanning van volledig geïnfecteerde batterijen ongeveer 12,5 V.

We solderen een tuimelschakelaar in serie met de elementen, waardoor het hele circuit wordt verbroken en meer dan één converter niet alleen capaciteit verspilt na het uitschakelen.

We solderen de draden aan de ingangen van de 220 V-converter.

En op 5 V.

Soldeer de draden aan de 220 V-uitgang.

Laten we een universeel stopcontact voorbereiden.

Iets zoals dit. Je hoeft niet te veel in detail te treden, omdat het verband niet helemaal duidelijk is, maar het werkt. De 5V-converter werd rechtstreeks op het blok gesoldeerd, maar werd vervolgens parallel aan de omvormer gesoldeerd.

Laten we beginnen met het maken van de behuizing van het apparaat. Voor deze doeleinden is het goed om dik PVC-plastic, schuimplaat, enz. te gebruiken. We rangschikken de elementen en snijden grofweg een rechthoek uit.

Plaats de behuizing met de elementen op hete lijm.

Hetzelfde geldt voor het inverterbord.

Dit was de bodem. We snijden de bovenkant op dezelfde afmetingen. We maken groeven voor de schakelaar en het stopcontact.

In het midden zie je een gat - dit is voor de LED, die zich op het inverterbord bevindt en uit de poten steekt.

Soldeer de draden aan het stopcontact.

In de zijwand bevestigen we een 5 V step-down converter met een USB-aansluiting en een uitgangsconnector, die we parallel aan de gehele 12,5 V-accu solderen.

Deze connector wordt gebruikt om de kookbank op te laden.

We monteren het lichaam en lijmen alle onderdelen met tweede lijm.

Weergave van een volledig afgewerkt apparaat.

Powerbank-test

We zetten de schakelaar in de aan-stand en meten de uitgangsspanning op het stopcontact van 220 V. Deze geeft 203 aan, maar dit is niet kritisch omdat er afwijkingen kunnen optreden.

We pluggen een gloeilamp van 60 W in en testen deze op maximale belastbaarheid. Het lampje is aan.
3S GBS-borden. Dankzij het gebruik van een dergelijk bord zal er geen spanningsverschil zijn tussen elementen in hetzelfde circuit.
Dat is alles! Nu heb je een 220 V stopcontact op zak!

Tenslotte wil ik opmerken dat de 220 V-uitgang een hoge frequentie heeft van ongeveer 800 Hz. Zo'n apparaat kan geen asynchrone motoren, transformatoren en andere apparatuur voeden die een exacte frequentie van 50 Hz vereisen. En voor het voeden van schakelende voedingen voor laptops, tv's en opladers is het heel acceptabel.

Regelmatige reizen op zakenreis en voor huishoudelijke klusjes leidden tot het idee om een ​​betrouwbare oplader van het type te kopen voor een mobiele telefoon op Android OS die altijd stroom nodig heeft. Omdat de levertijd vanuit de lucht te wensen overlaat, maar gisteren nog wel nodig was, werd gisteren gekozen voor de optie “maak-het-zelf-vanaf-klaar”. Een artikel over de nu alomtegenwoordige LiPo/LiIon-batterijen verscheen op het juiste moment.

Een bezoek aan de winkel bracht nog meer vreugde: een kant-en-klare 5-volt DC-DC-oplaadmodule. Ze zijn al begonnen met importeren vanwege de vraag van onze radioamateurvriend.

Het diagram van deze converter, evenals de beschrijving, is gratis te vinden op internet.

• BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Conversietype DC naar DC
• Ingangsspanning 2,3 tot 4,8 V
• Uitgangsspanning 5 V
• Uitgangsstroom 1 A
• Efficiëntie 87%
• Topologieboost

Nou, alles is gekocht en gecontroleerd, HOERA! Werken. LiIon geplukt uit een lege laptopbatterij die ik een paar maanden geleden had gekocht op een van de sites waar mensen allerlei onnodige dingen verkopen. Er werden zes batterijen parallel geschakeld en daardoor was het, hoewel het geen nieuwe batterijen waren, mogelijk om het vermogen van de Powerbank te vergroten.

Het is een kleine zaak, u kunt de zaak helaas niet bij ons in de winkel ophalen, wij snijden plexiglas, wij hebben dichloorethaan op voorraad in huis. Ik heb het uitgeknipt en in een half uur aan elkaar geplakt, zodat er geen foto's zijn, maar hier is het voltooide apparaat alstublieft.

Na proefvaarten kwam ik tot de conclusie dat zonder batterijcontroller de oevers kunnen worden gedood. Ook hier is een kant-en-klare oplossing voor, een batterij uit een mobiele telefoon, in mijn geval Samsung. We demonteren en halen de controller eruit, wat voor onze doeleinden precies is wat de dokter heeft voorgeschreven.

De controller werd tussen de DC/DC-converter en de batterij geïnstalleerd. Bij controle van de Powerbank bleek dat dit circuit werkt en dat een volledige lading van de powerbank voldoende is om de energievretende Android vier keer op te laden.

Wanneer de lading van de batterijen daalt tot 3,2 volt, schakelt de controller de omzetter uit, de controller neemt niet deel aan het opladen, maar het bord op basis van de microschakeling laadt deze op TP4056 tot 4,2 volt. Ik heb een condensator aan de stabilisatorkaart toegevoegd voor een stabiele werking van de controller met de converter. Met vriendelijke groet, UR5RNP.

Het apparaat zelf is best handig als het niet bepaald Chinees is en twee keer zoveel kost. Deze is alleen besteld voor experimenten en verbeteringen. Ongeveer een maand later kroop het apparaat naar het plaatselijke postkantoor en viel toen in onze handen:

Dit is een onopvallende zwarte glanzende behuizing. Bovenaan zit een soort knop en wat een niveau-indicator zou moeten zijn. Aan het ene uiteinde van de behuizing bevindt zich een miniUSB-connector om het apparaat op te laden, en aan de andere kant bevinden zich twee USB-connectoren voor het aansluiten van mobiele apparatuur. De Chinezen beloven 5V voor hen met stromen van 1A en 2,1A.

Een paar dagen later werd het onderworpen aan een meedogenloze ontmanteling, hiervoor werd het in principe bevolen. Het bleek vrij eenvoudig om dit wonder van technologie te demonteren: de Chinezen sloten de behuizing stevig rond de omtrek af. En dus verscheen na een half uur kwelling het volgende beeld in onze ogen:

Binnenin zaten 4 18650-batterijen, dezelfde als in laptopbatterijen (deze batterijen waren alleen voorbereid voordat het apparaat werd besteld), maar er waren er slechts twee aangesloten. Zoals later bleek, vertoonden de niet-aangesloten batterijen geen tekenen van leven en begonnen ze al te roesten onder de plastic verpakking. Als gevolg hiervan werden ze onmiddellijk naar de vuilnisbelt gestuurd.

Tussen de batterijen zat een besturingsbord met het volgende:

• boost STEP-UP-converter op een onbekende chip met een nominale waarde 8628 (overleden het was niet mogelijk er een atashiet voor te vinden);
• een spanningsniveaucontrolecircuit om overontlading van de batterij te voorkomen en tegelijkertijd een lader gebaseerd op twee microcircuits DW01 (bewakingsmicrocircuit) en 8205A (twee MOSFET-transistors);
• een paar transistors om de "laadniveau-indicator" in te schakelen;
• "laadniveau-indicator", wat feitelijk vier parallel geschakelde LED's bleken te zijn.

We hebben het convertorcircuit niet aangeraakt, omdat... Het is genoeg om je telefoon op te laden. Bovendien is er een overstroombeveiliging. Ja, USB-connectoren gemarkeerd met 5V 1A en 5V 2.1A zijn parallel aangesloten. Maar we hebben het besturings-/laadcircuit nader bekeken. Het bleek standaard; deze worden gebruikt op gewone lithiumbatterijen. Ze ziet er zo uit:

MOSFET-transistoren M1 en M2 zijn precies de 8205A-microschakeling. Ik moest het verdere gebruik ervan als oplader opgeven. Ten eerste werd het behoorlijk heet toen er 4 batterijen waren aangesloten, en ten tweede werd er ongeveer 5V aan de batterijen zelf geleverd. En het opladen van 4 parallel geschakelde batterijen, en zelfs zonder temperatuurregeling, is niet het beste idee. Daarom begon de zoektocht naar een alternatieve oplossing. De keuze viel op microschakelingen. De kenmerken zijn als volgt:

• voedingsspanning van 4 tot 8V. (typisch 5V);
• instelbare laadstroom. maximale stroom 1A;
• laadspanning van de batterij 4,2 V;
• temperatuurregeling met behulp van een thermistor met negatieve TCS;
• minimale externe componenten.

Verbindingsdiagramhieruit (overgenomen uit de datasheet):

Het blijkt erg handig te zijn, je hoeft alleen maar het laadstroomniveau in te stellen met weerstand Rprog en stroom toe te passen, en de microschakeling zorgt voor de rest zelf. De Chinezen produceren overigens kant-en-klare modules voor het opladen van lithiumbatterijen, maar er is geen voorziening voor het aansluiten van een thermistor, wat een groot nadeel is.

De microschakelingen zelf werden bij dezelfde eBay besteld, in een hoeveelheid van 5 stuks. In eerste instantie was het de bedoeling dat voor elke batterij een apart kanaal zou worden gemaakt, maar vanwege beperkingen in de vrije ruimte moesten we ons beperken tot twee kanalen en de batterijen in paren aansluiten (vooral bij de laptopbatterij werd hetzelfde gedaan). Als gevolg hiervan werd dit schema geboren:

Zoals u kunt zien, zijn er naast het laadcircuit twee indicatie-LED's aan het apparaat toegevoegd. HL1 licht op wanneer het laadproces door beide microcircuits is voltooid, d.w.z. Zolang één van hen blijft opladen en er geen eindsignaal wordt afgegeven, brandt de LED niet. De HL2-LED gaat branden als een van de microcircuits geen signaal meer geeft over de normale werking (d.w.z. oververhitting, breuk, lege batterij, enz.). Ondertussen zeggen beide microcircuits dat alles in orde is, de LED is uit. Paren batterijen zijn verbonden via diodes om te voorkomen dat de microcircuits elkaar tijdens bedrijf beïnvloeden. De diode moet met de laagste junctieweerstand worden geselecteerd, anders zal de uitgangsspanning merkbaar lager zijn dan de batterijspanning en zal het stuurcircuit de omzetter te vroeg uitschakelen. Ik heb de S30SC4M-diodeconstructie van een computervoeding gehaald, de spanningsval was 0,25V. Een behoorlijk goed resultaat, hoewel niet ideaal. We passen de laadstroom aan op basis van de parameters van de lader. Het bleek dat geen van de apparaten die we hebben een stroomsterkte van meer dan 1A levert. Daarom is de laadstroom voor elk paar batterijen beperkt tot 0,5A. De microcircuits zijn gewoon comfortabel om mee te werken, maar bij hogere stromen zul je moeten nadenken over het koelen van de microcircuits. De thermistors zijn uit de laptopbatterij gesoldeerd. Bij kamertemperatuur hadden ze een weerstand van ongeveer 8K. De microschakeling beschouwt de situatie als een noodsituatie als de spanning op de eerste pin minder dan 45% van de voedingsspanning (2,25V) of hoger dan 80% van de voedingsspanning (4V) wordt. Op basis hiervan werden de waarden van de resistieve verdeler op pin 1 van de microschakelingen geselecteerd.Als resultaat komt er bij kamertemperatuur ongeveer 3V naar de TEMP-pin. op kamertemperatuur.

Het geheel werd op dit bord gemonteerd:

Ik kan het geen meesterwerk noemen, maar eerlijk gezegd was ik te lui om het opnieuw te doen. Bovendien werkt dit bord normaal, er zijn geen pauzes of kortsluitingen en een paar wazige tracks hebben nog nooit iemand gestoord. De “bugs” aan beide zijden van het bord zijn thermistors en passen handig onder de batterijen. Ja, het was niet mogelijk om weerstanden van 0,5 Ohm te vinden, dus heb ik twee weerstanden van 1 Ohm gesoldeerd. parallel aan de "sandwich".

Nu is het meest interessante moment aangebroken: het verbinden van twee borden: Chinees en het onze. Voordat u met de samenvoegprocedure begint, is het noodzakelijk enkele wijzigingen aan te brengen in wat aanvankelijk op het apparaat was geïnstalleerd. Ten eerste hebben de Chinezen er om een ​​onbekende reden voor gezorgd dat wanneer er externe stroom aan het bord werd geleverd, de omvormer opstartte en tot niets dorsde. Ten tweede begonnen de LED's van de "niveau-indicator" op te lichten, wat 's nachts behoorlijk verontrustend is. Dus we nemen het bord en beginnen de extra elementen ervan te solderen:

Namelijk een diode (zodat er geen onnodige spanningsval ontstaat en deze niet te veel opwarmt; later is er een weerstand met waarde R470 verwijderd) en een weerstand van 100K. (hierdoor werd de toevoer van voedingsspanning geregeld). Tegelijkertijd veranderen we de weerstanden in het DW01-harnas in overeenstemming met het gegevensblad: 470 Ohm naar 100 Ohm en 2K naar 1K. (op de foto zijn ze nog niet gewijzigd). We brengen ook enkele wijzigingen aan aan de achterkant van het bord:

We scheiden de input- en outputlanden. Nu is de aansturing van de spanningstoevoer naar de converter volledig afhankelijk van de DW01-chip. en soldeer de draden:

Linker draad +, rechts -. Dienovereenkomstig wordt later, na het elimineren van de weerstand R470, de positieve draad gesoldeerd aan een pad nabij de miniUSB-connector. De weerstand zelf vervulde een puur beschermende functie, maar sindsdien We hebben op elke microschakeling een aparte weerstand van 0,5 Ohm, deze is overbodig.

Later bleek dat het nodig was om nog een wijziging aan het bord aan te brengen:

Ik moest de knop rechtstreeks op de minpool van de batterijen aansluiten. Dit komt door het feit dat het circuit overstroombeveiliging bevat (zoals hierboven vermeld). Het is ingebouwd in dezelfde DW01-microschakeling en met twee lege batterijen werkte het normaal (naarmate de belasting toenam, zakte de stroom in de batterijen eenvoudigweg), maar met vier begonnen de wonderen. Het bleek dat als je twee telefoons tegelijk aansluit om op te laden, het stuurcircuit de batterijen onmiddellijk loskoppelt van de omvormer. Maar hij wil het niet meer inschakelen. Het opnieuw aansluiten van de batterijen of het kortstondig leveren van minusstroom, waarbij het stuurcircuit werd omzeild, hielp. Uiteraard is de tweede methode veel eenvoudiger en handiger. Daarom werd de knop rechtstreeks op de min van de batterijen aangesloten, een 1A-transistor werd aan de achterkant verwijderd (net parallel aan de knop aangesloten, deze activeerde de "niveau-indicator" wanneer externe voeding was aangesloten), wat te zien is net onder de spoel, en op zijn plaats een in serie geschakelde diode en een weerstand van 470 ohm. We solderen de kathode van de diode aan het collectorkussen (onderaan op de foto) en de weerstand aan het emitterkussen (links op de foto). Het verbindingspunt tussen de weerstand en de diode bevond zich zeer handig op het basiskussen, dat na het verwijderen van de 100K-weerstand volledig vrij bleef. Om de schakeling te beschermen zijn een weerstand en een diode nodig (misschien hebben we kortsluiting aan de uitgang, maar we leveren direct de min). Nu, nadat de beveiliging is geactiveerd, volstaat het om de belasting uit te schakelen en op de knop te drukken.

Nu is alles klaar voor de reünie. In ons bord bevinden de contactvlakken zich precies tegenover de contactvlakken op het Chinese bord. Op deze locaties waren voorheen accu's aangesloten. Ik heb het gewoon gepakt en er gaten in geboord. Vervolgens heb ik twee dikke pinnen in mijn bord gesoldeerd die overbleven na het solderen van de diodebrug, en ze vervolgens in het moederbord gesoldeerd, de LED's, draden van de batterijen en stroom gesoldeerd (de min van de batterijen is verbonden met dezelfde plaats waar hij was oorspronkelijk gaat de connector daar in de buurt van de USB-connectoren en de min van de stroom van de miniUSB). Ik denk dat het in grafische vorm duidelijker zal zijn, omdat het beter is om het één keer te zien dan...

Maar in werkelijkheid ziet het er allemaal zo uit:

In deze vorm werd het geheel twee dagen lang gecontroleerd, waarna het weer in de koffer werd gepakt:

Voor de LED's zijn gaten geboord nabij de miniUSB-connector. De linker LED geeft het einde van het opladen aan en de rechter geeft een noodgeval aan. De extra vergoeding werd ideaal, alsof de Chinezen er ruimte voor hadden gelaten

We sluiten de oplader aan, maar niet degene die in de set zit, maar een normale die eerlijk gezegd 1A levert. 5V. bij de uitgang. Wij wachten even en...

Het opladen is voltooid, u kunt het gebruiken. Een volledige lading is voldoende voor 3-4 volledige oplaadbeurten van de telefoon. Ondanks het feit dat op dit moment dezelfde telefoon wordt gebruikt en de batterijen niet nieuw waren. Het doel was bereikt; het resultaat was een volwaardige draagbare oplader.

Lijst met radio-elementen

Aanduiding	Type	Denominatie	Hoeveelheid	Opmerking	Winkel	Mijn notitieblok
U1, U2	Laadregelaar	TP4056	2			Naar notitieblok
VT1	Bipolaire transistor	BC857	1			Naar notitieblok
VT2	Bipolaire transistor	BC847	1			Naar notitieblok
	Schottky-diode	S30SC4M	1			Naar notitieblok
C1, C2, C3, C4	Condensator	10 µF	3			Naar notitieblok
R1, R11	Weerstand	0,5 ohm	3			Naar notitieblok
R2, R7, R10, R16	Weerstand	4,7 kOhm	4			Naar notitieblok
R3, R5	Weerstand

Externe batterijen voor mobiele apparaten zijn voor bijna elke gebruiker nodig, omdat ze vrij snel ontladen, vooral bij hoge belasting van de processor.

Voordelen

• Relatief lage prijs - batterijen met een hoge capaciteit zijn duur, maar goedkope analogen falen snel, dus als de benodigde componenten voor montage bij de hand zijn, is het winstgevend om een ​​​​dergelijk apparaat te assembleren;
• Als er zich problemen voordoen, is het gemakkelijker om een ​​​​zelfgemaakte batterij te repareren, omdat deze een verwijderbare behuizing heeft en u de structuur van de circuits begrijpt;
• De mogelijkheid om een ​​apparaat met de gewenste capaciteit te maken – groot genoeg;
• Je kunt een vervangbaar apparaathoesje maken, zodat je bij schade niet de hele powerbank hoeft te vervangen;
• Vanuit milieuoogpunt is recycling (bijvoorbeeld van batterijen met een kapotte laadregelaar) ook gunstig;
• Ook het originele of vreemde uiterlijk van het toestel kan voor sommige gebruikers aantrekkelijk zijn.

• Het maken van een batterij kost veel tijd;
• Je hebt een aantal initiële vaardigheden nodig om het in elkaar te zetten;
• Slecht uiterlijk van het apparaat;
• Het is mogelijk dat niet alle materialen voor het maken van een dergelijk apparaat bij de hand zijn;
• In de meeste gevallen is de levensduur van een dergelijk apparaat lager dan die van zijn fabriekstegenhanger;
• De eenvoudigste versies van zelfgemaakte apparatuur hebben geen oplaadindicatoren of aan/uit-knoppen, wat lastig is (als ze aanwezig zijn, wordt zelfmontage buitensporig lang, ingewikkeld en duur);
• Theoretisch gezien kan zo'n apparaat de batterij van een mobiel apparaat beschadigen en zelfs laten doorbranden (maar er is een dergelijk risico als je een powerbank gebruikt die is gemaakt door een ander merk dan het merk van je apparaat);
• Bij het monteren van een dergelijke batterij heb je in ieder geval ook een laadregelaar nodig, en rekening houdend met de aanschafkosten zal de uiteindelijke prijs van het apparaat niet zo laag zijn.

Aandacht! Zelfmontage mag u niet ondernemen als u hiervoor niet over voldoende vaardigheden beschikt. Als er een fout optreedt bij het samenstellen van de circuits, kan het apparaat aanzienlijke schade veroorzaken.

Materialen

U kunt van elk type ladingdrager uw eigen externe batterij maken.

De meest voorkomende materialen zijn:

• AA-batterijen;
• Batterijen van oude telefoons met voldoende capaciteit;
• Batterijen van oude laptopbatterijen.

Hoe dan ook, ongeacht het medium dat je kiest, heb je een laadcontroller nodig waarop de USB-kabel wordt aangesloten.

Uiteraard moet er rekening mee worden gehouden dat alle media in goede staat moeten zijn.

Van telefoonbatterijen

Dit is een vrij eenvoudige methode. Het apparaat blijkt relatief compact en handig, maar ook ruim te zijn.

Om het te maken heb je 6 batterijen nodig. Hoe groter hun capaciteit, hoe groter de totale capaciteit van de powerbank.

Je kunt het als volgt doen:

• Plaats drie batterijen op elkaar, met de contacten in één richting gericht, en wikkel de stapel met tape - heel netjes en strak;
• Herhaal hetzelfde met de andere drie batterijen;
• Zorg ervoor dat alle aansluitingen in dezelfde richting wijzen en nergens met plakband bedekt zijn;
• Soldeer nu de buitenste aansluitingen in beide stapels in paren aan elkaar - respectievelijk plussen met plussen en minnen met minnen (dit zal gemakkelijker zijn als de batterijen aanvankelijk ongeveer even groot waren);
• Het is niet nodig om de middelste aansluitingen aan te raken;
• Maak nu de behuizing klaar - het kan elk type plastic doos zijn;
• Markeer een plaats in de doos waar de toekomstige laadcontroller zal worden geplaatst en knip een gebied uit voor USB;
• Bevestig beide stapels batterijen aan de controller;
• Bevestig het apparaat op de juiste plaats in de behuizing en sluit de behuizing.

Laat de plastic doos afneembaar voor routineonderhoud en reiniging, aangezien er stof door het uitgesneden gat kan binnendringen.

Normaal gesproken is zo'n apparaat voldoende voor 4-5 oplaadcycli van een gemiddelde, niet erg krachtige smartphone.

Houd er rekening mee dat bij werkzaamheden aan de bevestiging van apparatuur in de behuizing alleen smeltlijm mag worden gebruikt.

Van AA-batterijen

Deze methode is ook eenvoudig, maar tamelijk onbetrouwbaar.

Deze batterijen zijn zwaar en hebben niet voldoende capaciteit.

Maar ze zijn goedkoop en eenvoudig te monteren.

• Neem twee luciferdoosjes en snij de bovenkant eraf;
• Lijm de dozen met de basis naar elkaar toe;
• Plaats twee batterijen in elke doos, met de polen in dezelfde richting gericht;
• Maak met behulp van nietjes uit een nietmachine contacten tussen batterijen uit twee dozen - min met min, plus met plus, aan beide kanten;
• Zet de nietjes vast met draad (het belangrijkste is om geen tape te gebruiken, omdat dit soms de contacten kan isoleren);
• Plaats het hele apparaat in een soort doos, waar het compact vastzit en de contacten niet beschadigd raken;
• Zoek een hoesje waarin u de hele batterij kunt plaatsen - markeer de plaats daarin waar de USB-uitgang zich zal bevinden;
• Soldeer een korte draad aan de USB-uitgang;
• Bevestig de uitvoer aan de behuizing van het apparaat;
• Soldeer de batterij aan de USB-uitgang;
• Bevestig de hele structuur aan de behuizing met behulp van hete lijm.

Het apparaat is klaar. Dit is een powerbank met een zeer kleine capaciteit, maar hij is compact, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen.

Van autolader

Op deze manier worden behoorlijk krachtige batterijen met hoge capaciteit verkregen. Ze zijn geschikt voor het opladen van tablets, laptops en andere energie-intensieve apparaten.

Hiervoor zijn 18650-batterijen het meest geschikt.

Je kunt ze uit laptopbatterijen halen, maar de elementen moeten in goede staat verkeren.

Op verschillende sites worden werkende batterijen erg goedkoop verkocht, maar met doorgebrande controllers - Deze zijn alleen geschikt voor dit product:

• Haal de batterijen uit de batterijen - je hebt er maar 6 nodig;
• Bereid de behuizing van de toekomstige batterij voor - snij of boor er gaten in voor de USB-ingang en voor de schakelaar (dergelijk opladen maakt het mogelijk om een ​​​​schakelaar te maken);
• Soldeer twee blokken van 4 batterijen aan elkaar volgens het schema op de foto;

De capaciteit van een dergelijk apparaat zou voldoende moeten zijn voor ongeveer 2-3 volledige oplaadcycli van een redelijk krachtig apparaat met een hoog stroomverbruik. Om het opladen te starten, sluit u het stroomrelais aan en drukt u vervolgens op het stroomrelais. Bij het uitschakelen sleept u eerst het relais naar de uit-positie en koppelt u vervolgens het apparaat los.

Van een zaklamp

Van een standaard zaklamp met LED kan ook een powerbank worden gemaakt.

Hiervoor heb je de zaklamp zelf nodig met een batterij van 3,7 volt, een laadregelaar, zoals in de vorige voorbeelden, een spanningsomvormer met een USB-uitgang.

Een dergelijke omzetter is alleen nodig bij deze methode van zelfassemblage van het apparaat, omdat de uitgangsspanning van 3,7 volt moet worden omgezet in de 5 volt die nodig is voor het opladen van de telefoon.

• Demonteer de zaklamp en zoek de weerstand waaraan de LED is bevestigd;
• Maak de LED los;
• Verwijder de metalen stekker die eerder werd gebruikt om de zaklamp op te laden;

• Installeer in plaats daarvan een stroomomvormer met een USB-uitgang;
• Soldeer nu beide polen van de zaklampbatterij aan de controller - zowel plus als min op de overeenkomstige plaatsen;
• Bekijk de controller eens goed: deze heeft twee contacten: OUT+ en OUT-;
• Sluit er een 5 volt omvormer op aan;
• Laat een van de schakelcontacten los;
• Soldeer de converter aan het vrije contact;
• Gebruik een voltmeter om te controleren of de omvormer werkt;
• Als het niet werkt, soldeer dan in dit stadium door naar een ander contact;
• Controleer opnieuw - alles zou nu moeten werken;
• Bevestig nu de controller en converter met hete lijm aan het zaklamplichaam;

Maar zelfs als dat zo is, is het noodzakelijk om alle componenten van het apparaat te vinden, en als batterijen van niet-werkende batterijen vrij gemakkelijk te vinden zijn, dan zul je in de meeste gevallen een lading moeten kopen.

Gezien de kosten van de controller, USB-uitgang en, in sommige gevallen, de converter, lijkt de economische haalbaarheid van zelfassemblage minimaal.

Maar als dergelijke componenten om de een of andere reden bij de hand zijn, is een extra powerbank niet overbodig.