DIY nattsynsbriller. Hvordan lage DIY nattsynsbriller? Hvordan lage nattkikkerter

Menneskesyn er en fantastisk ting. Øynene kalles sjelens speil og et kraftig redskap som naturen har utstyrt oss med. Det er det vi egentlig ikke har lov til å se i mørket, i motsetning til tekniske enheter som kalles nattsynsenheter eller nattsynsenheter.
Inntil nylig hørte vi om dem som spesialutstyr for militæret, som bruker dem til skjult observasjon og gjennomføring av fiendtligheter i mørket. Mulighetene til slike enheter brukes også i moderne konvensjonelle kameraer. Dessuten er noen av dem i stand til å skille gjenstander i det infrarøde spekteret, mens andre ikke er det. I dag vil vi vise deg hvordan du lager en nattsynsenhet fra et konvensjonelt digitalkamera. Så la oss komme i gang!

Hvordan det fungerer og ressurser for en hjemmelaget NVG

Vår NVD er basert på et digitalkamera, populært kalt "en såpeboks". Den elektroniske fyllingen er bevart, siden den er i stand til å overføre et bilde i sanntid gjennom LCD-skjermen. Ved å endre linsefiltreringen og øke følsomheten til kameraet for det infrarøde området, samt gi kamerahuset infrarød belysning, åpner vi for nye muligheter for et digitalkamera som er i stand til å fange objekter i nær infrarødt område. En lignende enhet kan også brukes som et termisk kamera, som skiller fra oppvarmede gjenstander, for eksempel et strykejern, en elektrisk komfyr eller en vannkoker uten tilsyn.
Materialer:

• Digitalkamera;
• Knapp - bryter;
• AA-batteri, 1,5 V - 2 stk;
• Ledende, elektrisk tape.

Instrumenter:

• Loddebolt;
• Skrutrekker med utskiftbare dyser;
• maling kniv;
• Varm limpistol;
• Pinsett.

Vi lager en nattsynsenhet (NVG)

For dette eksperimentet kjøpte forfatteren et fungerende digitalkamera Samsung S1030. Dette er et vanlig pek-og-skyt-kamera med ISO-følsomhet 50 - 1600, maksimal oppløsning 3648 x 2736, utstyrt med en 2,70 tommers LCD-skjerm på baksiden.

Fjerne det infrarøde filteret

Skru ut alle synlige skruer fra baksiden av kameraet. Dette er enkelt å gjøre med en skrutrekker, og pass på at ingenting forstyrrer demonteringen. Dette må gjøres så forsiktig som mulig, uten å skade plastlokkene og klipsene, og også uten å trekke ut kablene til den elektroniske fyllingen.

Vi åpner LCD-skjermen ved å forsiktig fjerne den fra holderrammen, som vi så også demonterer. Vi slipper kablene fra LCD-skjermen og kamerakontroll fra kontaktene. Utgangskontrollkortet skal frigjøre frontdekselet, som nå kan løsnes fra enheten.

Ledningen som leder til mikrofonen må fjernes, eller kobles helt fra. Etter å ha fått tilgang til høyspenningskondensatoren for blitsen, må den kobles fra med en motstand, voltmeter, tester eller lyspære ved å kortslutte kontaktene.

Etter å ha uloddet strømkontaktene, fjerner vi kamerakontrollkortet, og lar bare linsen og matrisen være igjen. Det er henne vi må nærme oss.

Vi skru av matrisebrettet med den lysfølsomme sensoren som fanger bildet. I denne modellen er det infrarøde filteret et lite avtagbart glass dekket med en polymerramme. Vi fjerner den forsiktig med en pinsett uten å skade overflaten på sensoren.

For å bevare autofokuseringsevnen til enheten, er det nødvendig å kompensere for fraværet av et filter med et gjennomsiktig materiale av samme størrelse. Forfatteren tilpasset den fra en beskyttende film for smarttelefonen sin.

Vi monterer kontrollkortet, frontdekselet og LCD-skjermen med en ramme under i motsatt rekkefølge. Ikke glem å koble de frakoblede kablene til kontaktene. Etter å ha koblet til kontrollpanelet på bakdekselet, kontrollerer vi funksjonen til kameraet.

Vi monterer LED-bakgrunnsbelysningen

På brettene til kjøleradiatorene plasserer vi LED-ene og de utgående kontaktene. Vi kobler spenningsreduksjonsmodulen til batteriene, og setter den opp til de nødvendige parameterne.

Vi belegger lysdiodene med varmeledende pasta for å overføre varme til radiatorpanelet, og lodder dem deretter til kontaktene.

Vår hjemmelagde NVG kan regnes som ferdiglaget. Rekkevidden til en slik enhet vil direkte avhenge av fotosensitiviteten til kamerasensoren, samt kraften til IR-LED-ene. Selvfølgelig vil det være langt fra det ekte NVD-er tilbyr, men for korte avstander er det det du trenger.
Kvaliteten på vanlige bilder etter fjerning av IR-filteret vil ikke være korrekt, og fargene på bildet er blandet og samsvarer ikke med de ekte. Men for ekte IR-fotografering er dette det beste alternativet!

Enhver kropp har evnen til å sende ut eller reflektere IR (infrarøde) stråler. Dette prinsippet er grunnlaget for "PNV" (nattsynsapparat) utviklet i 1984 av det tyske selskapet "Elektrisch Manufactur". Denne enheten er basert på en intern fotoelektrisk effekt. Når du projiserer et IR-bilde, endres den elektriske ledningsevnen til de bestrålte delene av fotohalvlederen (2) (se figur 1), og det dannes en potensialfordeling på det tilstøtende elektroluminescerende laget (4), tilsvarende fordelingen av bildets lysstyrke på fotoleder (2). For å implementere denne prosessen er det nødvendig å bruke en vekselspenning på 250-500 volt med en frekvens på 400-3000 Hz og en strømstyrke på ikke mer enn 10 mA til de ekstreme gjennomsiktige elektrodene.

Så la oss begynne å lage NVG. De kjemiske elementene som er nødvendige for produksjonen av enheten kan fås på et hvilket som helst kjemisk kontor på en skole eller et kjemisk laboratorium i enhver bedrift. La oss starte med to glassplater, tinnklorid SnClz, sølv, sinksulfid ZnS (krystallinsk) og kobber. Hold glassene i 4 timer i en blanding av H2SO4 og K2Cr2O7 (kaliumdikromat). Tørke. Ta så en porselenskopp, legg SnCl2 i den og sett den i en muffe (eller elektrisk) ovn. Fest glasset over i en avstand på 7-10 cm. Dekk bollen med en metallplate og slå på ovnen. Så snart den varmes opp til 400-480 grader, fjern metallplaten. Så snart det tynneste ledende belegget dannes, slå av ovnen og la glasset stå i det til det er helt avkjølt. Sjekk belegget med en tester.

Påfør deretter en fotohalvleder på en av disse platene. For å gjøre dette, tilbered like mengder av en 3 % løsning av tiokarbomid Na4 C (S) NH2 og en 6 % løsning av blyacetat. Hell begge løsningene i en glasskrukke. Bruk en pinsett til å plassere en glassplate i løsningen og hold den oppreist. Men før det, påfør lakk på siden som er fri for det ledende belegget. Ha på gummihansker, hell en konsentrert alkaliløsning til toppen i en beholder med plater / forsiktig !! / og rør veldig forsiktig med en glassstang, uten å berøre platene. Etter 10 minutter, fjern platen (forsiktig) og vask den under rennende destillert vann. Tørk den.

Slå på ovnen og plasser sølvet i en ren porselenkopp. Gjenta prosessen ovenfor ved 900 grader. Belegget påføres fotohalvlederplaten. Få en speillignende film. For å forberede en fosfor, klargjør rene ZnS-krystaller. Hvis det er noen urenheter, faller lysstyrken til gløden kraftig eller forsvinner. Forbered ovnen. Plasser rent kobber i en porselenskopp. Krystaller av kobber og ZnS bør være så små som mulig. Observer andelen ZnS - 100%, Cu (kobber) - 10%. I ovnen, sirkuler kobberdamp og før den gjennom hullene mellom krystallene. Ikke slip de resulterende krystallene. Du bør få et fargeløst pulver. Bland zapon lakk med krystaller. Ta minst mulig mengde lakk. Hell blandingen på en sølvbelagt tallerken og vent til den sprer seg helt og danner en jevn overflate. Legg et andre ark med ledende belegg på toppen av lakken og trykk lett ned. Etter tørking, forsegle den resulterende NVB. Før alle disse operasjonene, etter påføring av det ledende belegget, bør ledningene loddes som ledninger langs kantene på platene.

Nå må du bare sette sammen høyspenningsgeneratorkretsen og sette det hele sammen i en enkelt kasse. Den kan ha hvilken som helst form. Men det anbefales fortsatt av utvikleren (se figur 2). Objektivet kan være fra et hvilket som helst kamera, fortrinnsvis et kortfokusert, for eksempel fra "FED", "Smena-M". Enhver bikonveks linse kan brukes som okular. Etter endelig montering, kontroller alle koblinger for riktig passform og tetthet. Etter å ha slått på NVD, bør transformatoren stilles til strøm. Hvis bildet ikke vises, ikke fortvil. Endre generatorfrekvens eller spenningsnivå. Sett følsomheten til maksimum.

Motstand R2 endrer frekvensen til generatoren.
Transformatoren er viklet på hvilken som helst kjerne og inneholder:
Vikling I inneholder 2000 - 2500 svinger, ledninger - 0,05 - 0,1 mm;
Vikling II inneholder 60 omdreininger;
Vikling III - 26 omdreininger, ledninger - 0,3 mm.

Hver fysisk kropp er i stand til å reflektere eller sende ut infrarøde (IR) stråler. Det er denne funksjonen som er tatt i forkant av designerne av nattsynsenheter. Handlingen deres er basert på den såkalte interne fotoelektriske effekten. Når et infrarødt bilde projiseres et sted, blir den elektriske ledningsevnen til de bestrålte delene av fotohalvlederen (2) forskjellig på det tilstøtende elektroluminescerende laget (4), og i dette tilfellet er det en potensialfordeling, som igjen tilsvarer fordelingen av bildets lysstyrke på den fotografiske lederen. For at denne prosessen skal finne sted, er det nødvendig å gi en vekselspenning av elektrisk strøm på 250-300 volt med en frekvens på 400-3000 hertz til de gjennomsiktige elektrodene som er plassert i kantene, og strømstyrken bør ikke overstige 10 mA.

Hvordan lage en nattsynsenhet selv.

La oss begynne! For å designe en nattsynsenhet selv, må du ta kjemiske elementer fra et kjemiklasserom på en skole eller i et kjemisk laboratorium på et eget anlegg eller fabrikk. De vil være nødvendige for å klare det.

Først og fremst tar vi to små glassplater, samt den kjemiske forbindelsen Sn Cl2 (tinnklorid), Sølv (Ag), ZnS (krystallinsk sinksulfid) og Cu (kobber). Glasset bør varmes opp i ca. 4 timer i en løsning av H2SO4 skjult syre og kaliumdikromat K2Cr2O7, og deretter tørke dem grundig. Deretter må du ta en kopp - bedre laget av porselen, hell den i den. Ta deretter en porselenskopp, legg tinnklorid SnCl2 i den og sett den i en elektrisk ovn. Over denne ovnen må du feste glassbiter et sted over en avstand på ikke mer enn 7-10 centimeter. Deretter må du dekke porselenskoppen med en metallplate. Slå på den elektriske komfyren.

Så snart ovnen varmes opp til ca. 400-480˚, må du ta en metallplate derfra. Sørg for at den har et ekstremt tynt ledende belegg. Deretter må du slå på ovnen igjen og sette glassene på bordet og la dem avkjøles helt. Det vil være nødvendig å sjekke nettopp denne dekningen med en tester. Deretter må du bruke en fotohalvleder på en av disse platene. For å gjøre dette er det nødvendig å lage samme mengde av en 3% løsning av tiokarbomid Na4 C (S) NH2 og en 6% løsning av blyacetat. Disse løsningene må helles i en glassbeholder. Bruk en pinsett, skyv en glassplate inn i løsningen, hold den oppreist. Før det må du påføre lakk på siden som ikke er dekket med et ledende belegg. Ta på gummihansker, hell forsiktig den konsentrerte alkaliske løsningen i karet med platene helt opp til toppen. Rør forsiktig og forsiktig med en glasspinne, pass på at du ikke berører platene. Etter 10 minutter må platen fjernes forsiktig og vaskes med en strøm av destillert vann. Deretter må du tørke alt. Slå på komfyren og legg den i en ren sølvporselenskopp (Ag). Gjenta prosessen beskrevet av oss ved en temperatur på 900˚. Påfør et belegg på fotohalvlederplaten. I dette tilfellet vil det være nødvendig å sikre at en speilfilm oppnås der. For å lage en fosfor, er det nødvendig å forberede rene krystaller av sinkacetat ZnS. Det skal bemerkes at i nærvær av urenheter, vil lysstyrken til gløden reduseres betydelig eller forsvinne helt. Forbered komfyren. Ha Cu i en porselenskopp. Dens kobberkrystaller og sinkacetatkrystaller ZnS bør være så små som mulig. Andelen bør observeres som følger: ZnS - 100%, kobber - 10%. I ovnen må kobberdamp sirkulere og passere gjennom hullene mellom krystallene. Ikke slip krystallene som er oppnådd under påskudd! Du vil da ha et fargeløst pulver. Bland lakk med krystaller. Ta så lite lakk som mulig. Hell blandingen på en sølvbelagt tallerken og vent til den sprer seg helt og danner en jevn overflate. På toppen av lakken, plasser den andre platen av det ledende belegget og klem den forsiktig. Når alt er tørt, må den resulterende nattsynsenheten forsegles. Etter alle disse manipulasjonene, etter å ha påført et ledende belegg, loddet ledningene som ledninger langs kantene på platene.

Montering av nattsynsapparatet

Det gjenstår bare å sette sammen høyspenningsgeneratoren og sette det hele i samme koffert. Formen er vilkårlig, men vi anbefaler den som er foreslått av de fleste utviklere av nattsynsenheter (i figuren). Linsen i den kan tas fra et hvilket som helst fotografisk apparat, men det beste av alt er et kortfokusert (f.eks. fra et Smena-8M eller FED-kamera. Ethvert bikonveks objektiv kan fungere som et okular. Når du setter det hele sammen , så må du sjekke alt Når du slår på den nye nattsynsenheten, vil du definitivt høre et subtilt knirking. Transformatoren piper. Ser ikke på noe bilde, ikke bli opprørt - du kan endre nivået på den påførte spenningen eller frekvensen til generatoren Still inn maksimal følsomhet.

Nyt observasjonen din!

1. glassplater;
2. fotografisk guide;
3. et lag sølv (Ag);
4. elektroluminofor;
5. fotografisk linse eller linse.

Motstand R2 endrer frekvensen til generatoren.
Transformatoren er viklet på hvilken som helst kjerne og inneholder:

• Vikling I inneholder 2000 - 2500 svinger, ledninger - 0,05 - 0,1 mm;
• Vikling II inneholder 60 omdreininger;
• Vikling III - 26 omdreininger, ledninger - 0,3 mm.

En enhet som tillater effektiv observasjon under forhold når det ikke er lys i det hele tatt eller det ikke er nok lys til å bygge et bilde med det blotte øye. Lignende forhold kan observeres både i åpne områder (månefri overskyet natt) og innendørs (kjeller uten vinduer og elektrisk belysning, loft, etc.)

Moderne nattsynsenheter bruker hovedsakelig to operasjonsprinsipper:

• Passiv... De fanger opp noen få kvanter med synlig lys, forsterker dem mange ganger med en elektron-optisk omformer (EOC) og lager et synlig bilde. Slike enheter belyser ikke målet med noen stråling, derfor kan observasjonen ikke oppdages. Den største ulempen med denne designen er dens fullstendige ubrukelighet i mørket.
• Aktiv... Målet er opplyst med stråling relatert til den delen av spekteret som det menneskelige øyet ikke kan se. Oftest spilles denne rollen av infrarød stråling. Belysningsenheten kan være en infrarød illuminator, LED eller laser. Enheten med infrarød belysning kan fungere selv under forhold med fullstendig fravær av naturlig lys. Imidlertid kan strømmen av infrarød stråling (selv om den ikke er synlig for det blotte menneskelige øyet) oppdages ved hjelp av en annen nattsynsenhet, og observasjonen vil bli oppdaget.

Mange enheter kombinerer begge prinsippene, og fungerer i nærvær av minst noe naturlig stråling som passive enheter, og i fullstendig fravær av lys, bytter til infrarød belysning.

Det er lettere å implementere et hjemmelaget design på et aktivt prinsipp, så videre vil vi snakke om nettopp slike enheter.

Hvordan belyse et mål med en infrarød stråle?

Det er også to hovedordninger her. Den første forutsetter at en laser eller LED brukes til belysning, som sender ut infrarødt lys med en bølgelengde som er usynlig for det vanlige øyet. Laseren genererer en veldig smal stråle, i tillegg fungerer denne i modusen med korte pulser, noe som gjør bakgrunnsbelysningen merkbart mindre detekterbar.

Slike ordninger er ganske kompakte, men de lyser opp terrenget bare innenfor en ganske smal kjegle. Utsikten til en slik ordning er ikke stor, så det vil være vanskeligere å oppdage mål på bakgrunn av landskapet. Slike enheter er bedre egnet for å spore mål som allerede er oppdaget.

Et mye bredere synsfelt kan oppnås ved å bruke en infrarød illuminator for å belyse mål. I denne enheten er lampen plassert i en reflektorkjegle, og blenderåpningen til kjeglen er dekket av en linse laget av et materiale som avskjærer alle bølger unntatt infrarød stråling. En slik spotlight lyser opp omgivelsene med en bred kjegle, slik at det skapes et tilstrekkelig synsfelt. Rekkevidden der du kan se målet og skille det mot bakgrunnen av landskapet, avhenger av lampens kraft og kan gå opp til en halv kilometer for de beste fabrikkprøvene.

Hvordan konvertere en infrarød stråle til synlig lys eller se usynlig lys?

Etter at vi har laget et område med infrarød belysning, oppstår spørsmålet: hvordan kan vi oppdage infrarøde stråler som reflekteres fra målet hvis vi ikke kan se dem med øynene våre? For å gjøre dette trenger du en enhet som kalles en bildeforsterker (bildeforsterker). Bildeforsterkeren utfører følgende handlinger med infrarødt lys:

• Fanger infrarød stråling som sendes ut av belysningsinstrumentet og reflekteres fra målet.
• Konverterer fanget lys til en strøm av elektroner.
• Forbedrer strømmen av elektroner ved hjelp av en forsterker (ikke alle bildeforsterkerrør har denne muligheten).
• Konverterer en strøm av elektroner til lys som er synlig for øyet til en observatør eller tatt opp av et videokamera.

Til dags dato har flere generasjoner av IIT-design allerede endret seg. Hver neste generasjon gir et stadig bedre bilde, men prisen stiger også betydelig, noe som henger sammen med bruk av stadig mer komplekse og kostbare komponenter i designet. Samtidig skaper selv den første generasjons omformere et bilde som er ganske akseptabelt med tanke på kvalitet, egnet for å løse mange problemer.

Hva trenger du for å lage dine egne hender?

Vi trenger flere komponenter for å lage briller:

• IR lysfangende enhet... Denne rollen kan spilles av ethvert kamera som har nattmodus. Det er klart at kameraet ikke skal være for dyrt, ellers vil bruken i designet være ulønnsomt. For en nattsynsenhet som mangler stjerner fra himmelen, er et webkamera egnet, men det må endres litt. Fra den må du trekke ut en infrarød linse - et infrarødt bølgefilter. Kameraet kan nå brukes i nattmodus ved hjelp av infrarød belysning.
• Infrarød kilde... For å gjøre dette kan du bruke en ferdig infrarød lommelykt (det enkleste, men dyre alternativet). Hvis du ikke har et budsjett, kan du ta en vanlig LED fra en TV-fjernkontroll som IR-belysning. Kraften er ikke nok til å bygge et bilde på lange avstander, men for belysning, for eksempel en trapp eller annen lignende plass, vil lys være nok.
• Strømforsyning... Det er ønskelig at det ikke er lite nok og gir en anstendig autonomi til enheten. AA, AAA-batterier eller oppladbare batterier ser bra ut i denne rollen. For mer komplekse stasjonære enheter kan du også ta vare på en enhet som gir strøm fra et elektrisk husholdningsnettverk.
• Hjelpeelementer- den siste gruppen ting som trengs for å lage hjemmelagde nattsynsbriller. De er ikke direkte involvert i å lage bildet, men de beskytter kretsen mot støv og skitt eller øker brukerkomforten. Det er verdt å ta vare på et slags pennal som et etui og en brakett for å feste til briller eller en hjelmmaske fra en hodelykt. Braketten kan for eksempel lages av deler av et barnebyggesett i metall.

Detaljer er utarbeidet. Hva blir det neste?

Et svart-hvitt mikrokamera, for eksempel JK 007B eller JK-926A, kan tas som en enhet som fanger IR-lys. Vi ser etter en enkel videofinner til kameraet. Hvis du ikke har noe passende i varelageret ditt, kan du finne en rimelig del hos en reparasjonstjeneste for forbrukerelektronikk. Det er viktig at videofinneren mottar video ved å bruke de samme protokollene som et mikrokamera lager den i.

Vi kjøper IR-lysdioder i butikk eller på Internett. Den kjøpte dioden må sjekkes ved å se på lyset i et mørkt rom med det blotte øye og bruke nattkamera. I det første tilfellet skal lyset ikke være synlig, og i det andre skal det sees godt. Nå monterer vi de velprøvde lysdiodene i en hvilken som helst boks som skal tjene som en kropp (for eksempel et barnehus i plast).

Utenlandske amatørdesignere anbefaler en krets med to kranser med seks dioder hver. Som en shunt - en motstand med en motstand på 10 ohm for alle dioder. Nå kan du levere strøm fra et vanlig batteri. Ved bruk av en annen LED kontrollerer vi shuntverdien i henhold til oppslagsbøkene.

Kameralinsen må plasseres i samme plan som lysdiodene (i samme hus). Vi fester videofinneren til siden, kobler til strømforsyningen og plasserer den sammensatte enheten på rammen eller hjelmmasken. Nå er enheten vår klar, og du kan prøve den under nattobservasjon.

Som du kan se, med litt dyktighet og kunnskap om hvordan du kommer i gang, kan du sette sammen en fullt funksjonell nattsynsenhet med egne hender. Før montering er det selvfølgelig også en god idé å sette seg inn i prisene på kommersielt tilgjengelige enheter, for ikke å finne opp hjulet på nytt, men bruke en fabrikkløsning hvis kostnadsgevinsten ikke er for stor.

I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du lager enkle nattsynsbriller. Selvfølgelig vil de ikke være superkraftige som ekte, men å komme til rett plass i rommet i mørket vil ikke være så vanskelig. Alle nødvendige detaljer kan bli funnet hjemme hos deg, du kan bestille dem fra kineserne, eller du kan bare lese denne artikkelen for generell utvikling.

Det er et actionkamera i design av briller, faktisk er dette en av hoveddelene, så på dagtid kan de brukes som et førstepersonskamera og ta interessante videoer.

Du vil også trenge en infrarød lommelykt med en lysbølge på 850 nm, siden dette er den typen lys kameraet oppfatter best, men du kan prøve å erstatte den med infrarøde lysdioder med lignende egenskaper dersom slike plutselig er tilgjengelige. Det er praktisk å bruke lommelykten fordi det ikke er nødvendig å lage en egen boks for strømforsyning og det er mye lettere å montere den.

Slår du på lommelykten og ser på dioden gjennom kameraet kan du se en lilla glød, dette er infrarødt lys. Det er ikke synlig for det menneskelige øyet, men gjennom kameraet, takk!

Men ikke alle kameraer til en ensom person oppfatter slik stråling godt, så forfatteren brukte et actionkamera, siden det taklet oppgaven bedre enn andre, i tillegg har et slikt kamera mange innstillinger som vil bidra til å forbedre oppfatningen av stråling.

Vi trenger også linser for virtual reality-briller, som ble kjøpt av forfatteren på Aliexpress, de er nødvendige for å fokusere øyet på kameraskjermen, siden det menneskelige øyet ikke er i stand til å fokusere på objekter foran seg på en minimumsavstand.

For å fikse linsen må du sette sammen rammen. Auto brukte en mørk plastikkflaske til dette formålet.

Linsen passer nøyaktig til diameteren på halsen, det gjenstår bare å fikse den der.

For å gjøre dette trenger du ikke lime noe, du trenger bare å kutte ut den midtre delen av korken fra samme flaske med et blad eller en kniv.

Så legger vi linsen i den og vrir den på flasken. Det ser ut til at linsen ble spesiallaget i henhold til diameteren på halsen, siden pluggen lett blir vridd og fikser den.

Nå må du kutte av toppen av flasken, mens du velger en behagelig lengde, der fokuset vil bli satt riktig.

Deretter må du komme opp med en holder for kameraet, som den sammensatte optikken skal festes til i fremtiden. Forfatteren brukte skummet PVC-plast, som brukes ved montering av modeller. Det må kuttes i biter i henhold til størrelsen på kammeret for å lage bokser og lime dem sammen med superlim.

Deretter må du fikse optikken fra delen av flasken til dette visningsvinduet. For å gjøre dette, merk kantene på vinduet med molar tape og klipp av alle unødvendige ting uten å berøre tapen. Du får to fremspring som enkelt skal settes inn i kantene på vinduet, hvorpå vi limer alt med superlim for å fikse det.

Etter montering passer kameraet veldig tett inn i den resulterende boksen, og det er en mulighet for at det ikke vil være mulig å trekke kameraet ut igjen, så forfatteren bestemte seg for å lage spor for fingrene og opptaksknappen. Etter en liten modifikasjon kan kameraet tas ut av esken uten problemer.

For å beskytte glassene mot flising, limer vi glassene med molar tape. Vi tar en krone og borer et hull i midten jevnt fra begge sider. Forfatteren anbefaler ikke å bore helt, la det være igjen tynn plast, og deretter fullføre hullet med en kontorkniv, dette vil bidra til å unngå mulige spon og sprekker ved boring.

Etter at hullet er laget, skal optikken settes fritt inn der, men som du kan se på bildet er kameraet rettet til siden og må justeres.

Deretter, med sandpapir, renset jeg alle kantene og med superlim limte jeg alt på plass.

For å montere lanternen brukte vi rørleggerklipp med ønsket diameter, som velges ut fra størrelsen på lanternen.

Klipsene festes på siden av glassene med bolter og muttere. Etter det festes lommelykten enkelt og holdes sikkert på plass. Et infrarødt lys kan byttes ut med et vanlig, og som nevnt ovenfor kan du ta gode førstepersonsvideoer.

For en sikrere passform anbefaler forfatteren å feste det 32. røret med nylonbånd, siden kameraet er tungt og superlimfestet kanskje ikke holder stand. For å gjøre dette, ved hjelp av en drill og en skrutrekker, lager vi tre hull i røret og tre i glass, motsatt hverandre, vi kjører bånd i dem og strammer dem, nå er det definitivt pålitelig!