Hvordan gjenopprette ytelsen til et fingerbatteri. Restaurering av pennelysakkumulatorer. Når du ikke skal gjenoppbygge batteriet

Du vil trenge

• - syl eller skarp spiker;
• - sprøyte;
• - destillert vann;
• - 9 % bordeddik;
• - 10% saltsyreløsning;
• - plasticine eller harpiks;
• - en liten hammer;
• - varmt vann;
• - batterilader.

Bruksanvisning

Prosessen med å gjenopprette arbeidskapasiteten til et batteri kalles regenerering. Praksis viser at ikke hvert element er egnet for gjenoppretting, men bare et hvis kapasitet og spenning ikke har falt under en viss verdi (for et 1,5 V fingerbatteri vil denne verdien være 0,7-0,8 V).

Ta i betraktning det faktum at batterier som opererer med høye belastningsstrømmer (lommelykter, barneleker, bærbare radiobåndopptakere, etc.) er mest mulig å gjenopprette; mye verre - elementer som fungerer ved lav strøm (klokker, bærbar radio, kameraer, etc.)

Hvis fingerbatteriet har vært lagret lenge og har tørket ut, lag to hull med en syl eller en tynn spiker langs den sentrale stangen midt mellom den og kantene på batteriet. Punktering bør gjøres til en dybde på omtrent ¾ av cellehøyden.

Injiser noen dråper vann (helst destillert vann) i et av hullene ved hjelp av en medisinsk sprøyte. Den fortrengte luften vil gå ut gjennom det andre hullet på dette tidspunktet. Så snart vann dukker opp i det andre hullet, fjern sprøyten. Etter å ha "fylt" batteriet, dekk hullene med plasticine eller varm harpiks.

Et annet, mer pålitelig alternativ for å fylle et batteri er ikke vann, men en 10% saltsyreløsning eller en dobbel dose eddik.

Du kan også gjenopplive batteriet ved å dyppe det i varmt vann i ca. 10 minutter.

Mekanisk stress kan også forlenge batteriets levetid med 2-3 dager. Prøv å banke forsiktig på kroppen av elementene med en liten hammer.

Det finnes laderalternativer for ulike typer batterier. Diagrammer over slike enheter kan finnes på Internett.

Merk

Husk at det er bedre å ikke ta risiko og om mulig likevel bytte ut de "oppdaterte" batteriene med nye, siden det er fare for at væske kan lekke fra de gamle batteriene og ødelegge mikrokretsene til utstyret ditt.

Kilder:

• batterivæske

Mange bilister er kjent med situasjonen når motoren en frost morgen nekter å våkne etter en kald natt. Da blir det klart at batteriet er utladet. Men ikke hastverk med å kjøpe en ny. Tross alt kan du gjenopprette et "dødt" batteri. Hvis den lades opp på riktig måte, vil den vare lenge.

Bruksanvisning

Husk at du trenger et batteri med en viss hastighet. Hvis for eksempel batteriet ditt har en kapasitet på 50 amperetimer, må det lades i 10 timer ved 5 ampere. Husk å ta av dekslene ved lading.
Hvis du prøver å lade batteriet raskere, kan det føre til overoppheting eller koking av elektrolytten. Og hvis platene deformeres, vil batteriet dø. Hvis batteriet er forseglet, lad det enda saktere. I gjennomsnitt ikke mer enn 2,5 % av ampere-timen. Men å holde batteriet ladet for lenge er heller ikke verdt det.
Det finnes ladere utstyrt med hurtigladefunksjon. Den må brukes

bare i ekstreme tilfeller. Tross alt reduserer en slik prosedyre batteriets levetid.

Hvis batteriet er tomt og du trenger å starte umiddelbart, er den enkleste måten å lade batteriet fra en ekstern kilde. Vanligvis hjelper bilister hverandre ved å la det utladede batteriet lades opp fra bilen. Men for dette må du ha en startkabel. De er veldig forskjellige. Men det er bedre ikke "venstre", laget på en håndverksmessig måte, men en fabrikk. Tross alt kan feil kabel smelte ved første bruk. På grunn av dette vil den varme opp og miste energi. Så det er ikke langt fra brannen.

Hvis du har en startkabel, må du først koble den røde kabelen til (+)-terminalen på den ladede. Deretter må du koble den andre enden av den røde kabelen til (+)-polen på det tomme batteriet. Koble deretter den svarte kabelen til (-) terminalen på det ladede batteriet og den andre enden til et rent jordingspunkt på motorblokken eller chassiset. Det viktigste er at det er borte fra batteriet, forgasseren, drivstoffslangene. På tilkoblingstidspunktet kan en liten gnist slippe gjennom.
Det må utvises forsiktighet for å sikre at begge kablene ikke berører bevegelige deler. Kjøretøyet kan nå startes med et ladet batteri. Den skal gå i minst ett minutt. Prøv så å starte bilen med utladet batteri. Hvis motoren ikke starter, vent noen minutter og prøv igjen. Når alt ordner seg, kan du drukne donorbilen. Når du kobler fra startkabelen, gjenta hele prosedyren i motsatt rekkefølge.

Relaterte videoer

Nyttige råd

Batteriet krever pleie. Elektrolyttnivået bør kontrolleres regelmessig. Low vil fortelle deg om overlading. Hvis det ikke er nok elektrolytt i bare én av cellene, vil batteriet snart dø.

Før eller senere står hver bilist overfor en situasjon når batteriet "dør", dette problemet er spesielt akutt i en tid da frost begynner. Det er mange grunner til at batteriet kan miste ytelsen, det kan være døren som ikke er lukket til enden, og det indre lyset på i lang tid, og en glemt fungerende radiobåndopptaker. Generelt er dette resultatet av enhver energiforbruker som har holdt seg i bruk i lang tid.

Bruksanvisning

Men i tillegg til glemte elektriske apparater, kan en defekt, som leverer en utilstrekkelig ladning, eller et elektrolyttnivå som er for lavt, bli årsaken til feilen. For å gjenopprette livet, sjekk først elektrolyttnivået - hvis det er lavere enn nødvendig, tilsett destillert vann til glassene.

Prøv å vurdere evnene dine, det vil si bestem deg for hvilken måte som er den enkleste måten å starte batteriet på. Det kan være mulig å starte med "", som bare gjøres i kjøretøy med manuell girkasse, men det anbefales ikke, da dette kan forårsake skader, som for eksempel reimglidning.

En av de enkleste måtene å få et batteri til live igjen er å bruke en sigarettenner fra en annen kjørende bils batteri. For å gjøre dette trenger du bare å stoppe en forbipasserende bil og be sjåføren om hjelp.

I tilfelle det ikke er mulig å "tenne" muligheten, tør du ikke starte fra "pusheren", det gjenstår å ta ut batteriet for å få det til live igjen. Hvis problemet oppstår på et tidspunkt hvor utetemperaturen er minus null, det vil si mer enn minus 5 grader celsius, sett batteriet i en varme slik at det varmes opp.

Men før det, sørg for at i det minste dashbordet lyser når du dreier nøkkelen i tenningslåsen, bare i dette tilfellet, etter å ha varmet opp batteriet til 20 grader, vil en ladning vises i det, som vil kunne vri starteren og start bilen.

Det ideelle alternativet er å lade batteriet for en dag hvis du har en lader, som kan kjøpes hos en hvilken som helst bilforhandler. Etter å ha startet bilen, bør den stå på tomgang i minst 15 minutter - da vil batteriet endelig "våkne til liv". I fremtiden, for å unngå ubehagelige situasjoner, lad batteriet helt opp og kontakt servicestasjonen for å oppdage energilekkasjer og bestemme helsen til generatoren.

Relaterte videoer

Merk

Batteriladeren leverer en høyere startstrøm, noe som fører til gjenopplivning av kjøretøyets strømkilde.

Nyttige råd

Den kalde årstiden reduserer effektiviteten til batteriet med en fjerdedel, og derfor viser det seg en morgen at det ikke er i stand til å gi normal tilførsel av strøm for å starte motoren. Hvis det er mulig å la bilen stå over natten i en oppvarmet garasje, er det bedre å bruke den.

Litiumbatterier anses som smarte, de leveres med en innebygd kontroller. Litium er det mest aktive metallet, så batteriene er kompakte og romslige. De inneholder 1,5-2 ganger mer energi enn nikkel. Men denne funksjonen har også en ulempe. Det er nesten umulig å gjenopprette batterier. Det er lettere å holde dem i orden.

Når batteriene går tomme kjøper vi ofte nye. Men hva om det er noen spesielle batterier til våre favorittveggklokker, som er problematiske å få tak i. Det er mye lettere å gjenopprette dem enn å lete etter nye.

Gjenopprettingsprosessen for nikkel-kadmium og nikkel-metall hybridbatterier er lang og møysommelig. Men det er én enkel og rimelig måte å komme seg på. Først må vi sette sammen en lader-gjenopprettingskrets, og den består av en netttransformator og en likeretterdiode.

En diode, koblet i retning forover, kutter av de negative halvperiodene til AC-sinus, en slags pulserende ladestrøm oppnås.

Transformator. For å utføre denne operasjonen trenger du en transformator med en sekundærvikling på 16-24 volt med en merkestrøm på 2-4 ampere.

Diode - valgt med en strøm på mer enn 5 Ampere, kraftige SCHOTTKI-dioder fra datamaskinstrømforsyninger er utmerket. Under drift overopphetes dioden sterkt, så den må installeres på en kjøleribbe, ytterligere kjøling kan være nødvendig (tvungen varmefjerning av en kjøler).

Selve gjenopprettingsprosessen består av to hovedsykluser. Til å begynne med tar vi et batteri (en bank av et nikkelbatteri har en spenning på 1,2-1,3 volt), vi kobler fra alle bankene.

Prosessen utføres MED EN BANK akkumulator. Vi kobler katoden til halvlederdioden til pluss på batteriet, den frie enden av transformatorviklingen til minus. MEN! ladeprosessen på denne måten er kortsiktig, med noen avbrudd. Etter å ha koblet laderen og gjenopprettingsenheten til batteriet, kobles transformatoren til 220 Volt-nettverket i bare 2-3 sekunder, kobles deretter fra og tar en pause i 10-15 sekunder, og skrus deretter på igjen i 2-3 sekunder. Syklusen gjentas 15 ganger, hvoretter de tar en pause i 5 minutter for å avkjøle batteriet (under slik lading kan batteriet overopphetes, så det er lurt å plassere det i et kar med vann rett under lading). Etter 5 minutter er transformatoren igjen koblet til nettverket, men denne gangen lader vi ikke 3, men 5 sekunder - prosessen gjentas 3-5 ganger.

Gjenopprettingsprosessen er nå fullført, du kan allerede sette batteriet på normal lading i 5-8 timer. Utgangsstrømmen til standardladere bør være 1/10 av batterikapasiteten, for eksempel - hvis batterikapasiteten er 1000mA / t, bør ladestrømmen være innenfor 90-110 mA.

Et batteri restaurert på denne måten vil kunne vare i ytterligere 4-6 måneder, deretter kan det restaureres på samme måte, men hver gang vil batteriet vare mindre og mindre.

Jeg kjøpte en haug med holdere for AA-batterier (eller bare batterier) på Ali ... Tingen er noen ganger nødvendig på gården, spesielt hvis du samler eller reparerer elektroniske enheter eller dingser. Egentlig ville det ikke være noe mer å skrive om dem (vel, bare vurder motstanden til kontaktene, mål lengden på ledningene og evaluer plasten på tann og øye - hva vil være i anmeldelsen), men jeg kom over en artikkel på Internett og ideen ble født for å sjekke om det er mulig å gjenopprette kapasiteten NiCd og NiMh akkumulatorer som har fungert, akkumulert på gården, og kaste dem på en søppelfylling rett og slett ikke rekker opp en hånd, fordi slike elementer må overleveres til gjenvinning ... Hva kom ut av dette, og fungerte det generelt ...
Merk følgende- mange bilder, trafikk !!!

Her er selve artikkelen, som jeg nevnte i innholdsfortegnelsen til anmeldelsen ...


Jeg begynte å lete etter mer informasjon om å gjenopprette NiCd- og NiMh-batterier som hadde mistet kapasiteten og søket førte meg til en underholdende artikkel på engelsk, som du kan lese ved å følge lenken: De som ikke kan engelsk kan bruke den automatiske oversettelsen til russisk av Google-systemet. Fra artikkelen tok jeg bort det viktigste at NiCd- og NiMh-celler har hukommelse (i NiCd er det veldig uttalt, i NiMh er det mindre uttalt, men likevel skjer effekten), og for å forlenge levetiden må de være utlades til en viss spenning før lading.


Det er nok mange som vet om dette, at produsenten anbefaler å lade ut batteriene til en restspenning på 0,9-1V, og først deretter sette dem på lading. Men dette blir ofte ignorert og over tid mister elementene sin kapasitet, krystaller av kadmium og nikkelsalter dannes i dem. Og for å bryte dem, i det minste delvis, må du lade ut batteriene med en liten strøm til en gjenværende spenning på 0,4-0,5V ...

Forresten, litt om hvordan batteriet fungerer: Grunnlaget for ethvert batteri er bygd opp av positive og negative elektroder. La oss analysere et NiCd-basert batteri. Den positive elektroden (katoden) inneholder nikkelhydroksid NiOOH med grafittpulver (5-8%), og den negative (anoden) inneholder metallisk kadmium Cd i form av et pulver.


Batterier av denne typen kalles ofte rullbatterier, siden elektrodene rulles inn i en sylinder (rull) sammen med et skillelag, legges i en metallkasse og fylles med elektrolytt. Separatoren (separatoren), fuktet med elektrolytt, isolerer platene fra hverandre. Den er laget av et ikke-vevet stoff som må være motstandsdyktig mot alkali. Elektrolytten er oftest kaliumhydroksid KOH med tilsetning av litiumhydroksid LiOH, som fremmer dannelsen av litiumnikkelater og øker kapasiteten med 20 %.

Nikkel-metallhydridbatterier i deres design er analoge med nikkel-kadmium-batterier, og når det gjelder elektrokjemiske prosesser - nikkel-hydrogen-batterier. Den spesifikke energien til Ni-MH-batteriet er mye høyere enn den spesifikke energien til Ni-Cd- og Ni-H2-batteriene
NiMh-batteriet (Nikkel Metal Hydride) er utformet på omtrent samme måte som NiCd:


De positive og negative elektrodene, atskilt av en separator, rulles opp i form av en rull, som settes inn i huset og lukkes med en tetningshette med en pakning. Dekselet har en sikkerhetsventil som utløses ved et trykk på 2-4 MPa ved batterisvikt.

Bevæpnet med kunnskapen bestemte jeg meg for å prøve å sette sammen noe lignende som i artikkelen "Automatisk utlader", og i praksis vil det hjelpe å sjekke om det vil hjelpe eller ikke, for å gjenopprette, i det minste delvis, batteriene som har mistet sine kapasitet ... Jeg satte sammen en slik testenhet i henhold til skjemaet gitt i artikkelen. I artikkelen ble det brukt en 1V 75mA lyspære som en indikasjon, jeg vet ikke hvor forfatteren fant en. Også i artikkelen ble det foreslått å bruke en LED, men denne ideen vil ikke fungere, siden alle lysdioder ikke lyser ved 1-1,5V ... Derfor ble et amperemeter brukt som en indikator ...

Den første utladingsstrømmen til et nyladet batteri er 250mA og synker gradvis. Med en restspenning på 1V synker utladningsstrømmen til 30-40mA, omtrent samme strøm er nødvendig for å prøve å bryte "slagg"-krystallene i batteriet ...
Gjennomførte en liten test av AAA-batteriet "drept" av radiotelefonen Ni-Mh; totalt ble det utført 4 lade-utladingssykluser. Testingen ble utført som følger: Batteriet ble utladet til produsentens anbefalte spenning på 1V og ble fulladet ved hjelp av Soshine Automatic Charger (takk til kineserne)

Laderen teller mengden ladning "injisert" inn i batteriet, selvfølgelig er dette feil måte å vurdere kapasiteten på, fordi du må måle kapasiteten til batteriet under utlading, og ikke lade (i fremtiden vil vi måle kapasiteten riktig), men du kan indirekte bedømme om kapasiteten endres eller ikke "drepte" batteri ...

Lyrisk digresjon

Forresten, på Muska "synder" mange forfattere med dette, og måler kapasiteten til batteriene ved hjelp av alles elskede, "hvite lege" ... Etter å ha målt ladningen "blåst" inn i batteriet, argumenterer de med en viktig luft om batteriets kapasitet, ikke tatt i betraktning at ikke alt er "blåst" kan du "blåse ut" tilbake, samt mange energitap for selvutlading, batterioppvarming, etc. Enhver gjennomgang av en enhet med USB-port anses som ufullstendig hvis det ikke er noe bilde av den "hvite legen" i den. Kineserne har sannsynligvis blitt rike på å selge disse superenhetene for testing ...))))

Et fulladet batteri tok 480mA / t "lading" og ble satt til utlading i en produsert utladningsenhet ... Utladningsavbrudd skjedde ved gjenværende spenning til batteriet på 0,5V ... Denne verdien avhenger av parametrene til transistorene som ble brukt i utladningsenheten ... Lade-utladingssyklusen ble gjentatt 4 ganger ... Resultatene av foreløpig testing er gitt nedenfor:

1- ladning - 680mA/t

2-lading - 726mA/t

3-lading - 737mA/t

4-lading - 814mA/t

Vel, vi ser positiv dynamikk ... Det er i hvert fall inkludert mer og mer "lading" i batteriet, men dessverre er dette kun et indirekte estimat av kapasiteten, og for å estimere nøyaktig må du lade ut batteriet ved å måle kapasiteten ...
Hva vi skal gjøre neste))))
For å korrekt vurdere kapasiteten til batteriene, ble en ny batterilader VM200 bestilt fra kineserne ... Den er i stand til å lade ut batteriet og måle kapasiteten, det vil være mye mer nøyaktig ...

Siden du umiddelbart kan teste 4 batterier, ble det besluttet å lage utladeren på nytt, og gjøre den også 4-kanals. VM200 lader-utlader er selvfølgelig i stand til å lade ut batteriet uavhengig, men den gjør dette til en restspenning på 0,9V, noe som ikke er nok, jeg må lade ut hvert element til 0,4V, så et diagram av en annen utladingsenhet var funnet på Internett

Jeg oversatte denne ordningen til moderne elementer og multipliserte opptil 4 kanaler ...
Resultatet er en slik utladningsenhet:




Siden jeg i alle 4 kanalene satte den samme avskjæringsspenningen til komparatorene, klarte jeg meg med en zenerdiode og en innstillingsmotstand for alle fire kanalene ...
For de som vil gjenta, gir jeg en link til kretskortet, alle elementene er signert på det

Det var da vi kom til våre holdere for akkumulatorer eller batterier ... Jeg trengte 4 stykker, resten vil gå "i reserve" ... Som vanlig går lenken allerede til "nowhere", så jeg la et lignende produkt fra en annen selger i tittelen. Under spoileren legger jeg ved et skjermbilde av bestillingen, ellers vil de ikke tro at jeg bestiller reservedeler fra kineserne ...))))

Bestillingsskjerm

Mens kineserne, av øyets svette, bringer mine 2 pakker til meg i alle damp, rickshaws, vil jeg tillate meg en kort lyrisk digresjon ... du trenger ikke å ta et dampbad, men bare kaste ut de brukte batteriene ... Kanskje dette er riktig, men alle har sin egen måte, noen drikker vodka, noen går på badehuset, men jeg liker å lage noe, selv om det virker for noen så er det meningsløst ... Det viktigste Tingen er at jeg liker det, vel, og jeg ønsker deg bare en god hvile, lese anmeldelsen min, kanskje lære noe nytt og diskutere det i kommentarene, bare ikke ta med tvister til "holivar" ...)))
Mens jeg ventet på pakken, laget jeg en indikasjonsmodul, i stedet for et voltmeter for den første versjonen av brettet, som er på to transistorer ...

ha det gøy under spoileren

Alt dette gjøres på LM3914-mikrokretsen, nesten i henhold til det typiske skjemaet fra dataarket. 5V strømforsyning fra en slags mobiltelefonlading ... Det er en jumper på brettet som kan brukes til å bytte mikrokretsen fra "Point"-modus til "Column"-modus og tilbake ...

baksiden


Når én rød LED lyser er spenningen på batteriet 0,2V, når hele baren er på betyr det at batteriet er 1,2V. Hver slukket LED indikerer at batterispenningen har falt med ytterligere 0,1V ... Det er praktisk å bruke dette brettet i form av et indikatorvoltmeter med ganske høy nøyaktighet ...

Til slutt kom begge pakkene, jeg skal ikke beskrive utpakking, veiing, måling av dimensjoner, for det er tydelig at holderne til AA-batterier er litt større enn selve batteriene... Her er en generell oversikt over holderen.


Plasten er elastisk, holder godt på batteriet, dessuten er det ganske vanskelig å trekke ut batteriet med fingrene, du må lirke det med en tynn gjenstand, for eksempel en skrutrekker.
La oss sjekke motstanden til fjærkontakten. 2 milliohm...


Lengden på ledningene (rød og svart) er ca 15 cm.

La oss nå justere avskjæringsspenningen til komparatorene; dette kan gjøres på hvilken som helst av de fire kanalene. Og la oss sjekke strømmen som batteriene våre vil bli utladet med ... Vi leverer 5V til utladningsenheten fra en slags strømkilde fra en mobiltelefon. Vi ser at alle lysdiodene er på. Grønt signaliserer at strømmen er tilkoblet, og 4 røde lysdioder forteller oss at alle komparatorer er i lukket tilstand, og ingen utladning skjer.

Beskrivelse av oppsettsprosessen og bilder under spoileren

Vi kobler laboratoriestrømforsyningen til den første kanalen og gir 1,2V - dette er spenningen til et fulladet batteri ... Vi ser at utladningen har begynt med en strøm på 70mA (til høyre er det et nøyaktig amperemeter med 4 sifre etter desimaltegn)


Vær oppmerksom på at LED-en til den første kanalen har slukket, og signaliserer at utladningen har startet i denne kanalen ...


Med en batterispenning på 0,5V er utladningsstrømmen 40mA, i prinsippet er dette akkurat strømmen vi trenger for å lykkes med å bryte de resulterende krystallene ...


Ved en spenning på 0,4V lukkes komparatoren og utladningen er over. Vær oppmerksom på at strømmen på amperemeteret har blitt null.

Ved å bruke en crimper (ikke billig, profesjonell, kjøpt på Ali), krymper vi ledningene til spesielle knaster for koblinger


Det viser seg en så krympet spiss ... Det er hyggelig å jobbe med et profesjonelt verktøy, selv om det ikke er billig, er bekvemmeligheten og resultatet verdt det.

Vel ... alt er klart, vi velger ut kandidater for kapasitetsgjenoppretting. Nummer 1 og 2 er NiMh-batterier fra en Panasonic elektrisk barbermaskin, den opprinnelige kapasiteten er ikke kjent. Etter 3 års arbeid i en elektrisk barbermaskin, er fulladede batterier ikke i nærheten av nok til én barbering. Nummer 3 og 4 NiCd-batterier, startkapasitet 600mA, har jobbet seg i elektrokardiografen ...
Siden batteriene har ligget lenge uten bruk, må du først "peppe" dem opp, dette kan gjøres på VM200 Charger ved å velge Gharge-Refresh-modus - laderen vil gjennomføre 3 utladingssykluser til 0,9V , og deretter full lading og så videre 3 ganger. I dette tilfellet øker kapasiteten litt. Dermed vil vi eliminere feilen, en liten økning i kapasiteten, som vil bli lagt til etter flere sykluser med "trenings"-batterier som har ligget uvirksomme i lang tid. Treningen ble fullført, den tok ca 36 timer

Nå kan du starte gjenopprettingsprosessen ...


Vi setter inn alle batteriene i laderen, velger "Charge-Test"-modus ... og venter ... Etter full lading med en strøm på 200mA vil laderen lade ut batteriene til 0,9V med en strøm på 100mA og beregne kapasiteten som er gitt. Vi vil bruke den som den første kapasiteten før gjenoppretting.


Om morgenen ga laderen ut den beregnede kapasiteten til batteriene, vi vil bruke den som startverdier, nikkel-kadmium-batterier har mistet halvparten av startkapasiteten, nikkel-metallhydrid, det er ikke kjent hvor stor kapasitet de hadde i utgangspunktet , jeg mistenker, et sted rundt 1200mAh, men det spiller ingen rolle, det viktigste for oss er dynamikk og gjenoppretting av kapasitet.


Vi legger alle batteriene i utladningsapparatet, vi ser at alle de røde lysdiodene har slukket, batteriene har begynt å lades ut i alle fire kanalene. Når restspenningen på 0,4V er nådd på hvert batteri, lukkes komparatorene, og de røde lysdiodene vil lyse, og signaliserer slutten på utladningen. Det kan ta lang tid...


Kom hjem fra jobb, alle 4 røde lysdiodene lyser på utladningsenheten. For sikkerhets skyld målte jeg restspenningen på alle batterier med et voltmeter. Omtrent 0,4V på hver ...

Vel, la oss begynne å gjenta utladnings-ladingssyklusen. Langkjedelig, dag-natt. All testing tok 4 dager. Positiv dynamikk er synlig på displayet til VM200-laderen, mer og mer ladning "kommer inn" i batteriene ... Det kan sees at metoden fungerer ...)))))


Men prikker over Jeg vil arrangere den siste testen av kapasiteten til batteriene under utlading.
5 lade- og utladingssykluser har gått ... Vi setter batteriene for å bestemme kapasiteten, dette er "Gharge-Test"-modusen ... Vel, her er det endelige resultatet - dommen ...


Som vi kan se, kapasiteten som var, og forble den samme ... Miraklet skjedde ikke, selv om alt sa at batteriene blir gjenopprettet, fordi den "injiserte" kapasiteten vokser ... Men dessverre ...
På dette tidspunktet avsluttet muskovitter med liberal arts-utdanning dessverre anmeldelsen og ga meg et fett minus ... Muskovitter med ingeniørutdanning fniste og trodde at lovene for fysikk, kjemi, alderdom og den gamle kvinnen med ljå ikke hadde ennå blitt lurt ... Og de visste om dette på forhånd ... Men ... Det er ett lite MEN ...
Som du husker skrev jeg tidligere om restaurering av AAA-batterier fra en radiotelefon, i begynnelsen av artikkelen ... Batteriene fungerte i 2 år og sluttet å holde en ladning. Hvis du tar telefonen av ladingen, blinket ikonet for lavt batteri på skjermen etter 10-15 minutter og ba om å lade telefonen. Hvis kravet hans ble ignorert, ble telefonen ganske enkelt slått av. Det var omtrent et år siden. Etter 4 sykluser med utlading la jeg igjen batteriene i telefonen, og de har jobbet i den i ett år nå, selv om du må sette telefonen på lading litt oftere enn med nye batterier, MEN ! !! Telefonen fungerer normalt i ett år med reproduserte batterier !!! Hvorfor og hvordan, jeg vet ikke ... Men faktum gjenstår ...
La oss nå returnere de ladede batteriene til Panasonic barbermaskinen ... Før restaureringen av batteriene var det nok i ca 4-5 minutter etter full lading ... Da "døde" barbermaskinen uunngåelig ... Vel, la oss sjekke , sett batteriene tilbake ... jeg barberte meg ... så holdt den i ytterligere 25 minutter barberhøvelen er på ... Den surrer som den har nye batterier ... Jeg gadd ikke å plage motoren videre ... slått den av ... jeg føler at jeg fortsatt har nok av disse batteriene en stund ...
Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner, alle kan lage dem på egen hånd ... Takk til alle som leste anmeldelsen min til slutt ...
På slutten av anmeldelsen, etter tradisjon, et dyr ... Dyret likte plasten og motstanden til fjærkontakten, men likte ikke lengden på ledningene ... Den skulle være lengre ... og raslingen skal være i enden av ledningene ...

Innhold

Under bruk av en mobil enhet vil batteriet definitivt forbruke ressursen og "alderen". Dette viser seg i en rask reduksjon i ladning og langsom lading. Noen ganger slår ikke enheten seg på og reagerer ikke på å trykke på knapper etter å ha slått den av. Dette er et typisk og kjent fenomen for litiumbatterier, som i dag brukes i alle smarttelefoner. Du kan kjøpe en ny ladekilde, men hvis du vil spare penger, er det muligheter for å reanimere batteriet selv.

Hvordan telefonens batteri fungerer

De fleste dingsene har batterifunksjon. Det finnes flere typer telefonbatterier:

• Ni-Cd - nikkel-kadmium;
• Ni-Mh - nikkelmetallhydrid;
• Li-Ion - litium-ion.

NiCd-batterier har det største ladevolumet, de er enkle å produsere, lagre og betjene. Brukes ofte til å drive medisinsk utstyr, radioer, elektroverktøy og profesjonelle videokameraer. NiMh-batterier genererer mer varme under lading, og krever en kompleks algoritme for å bestemme når de er fulladet. Av denne grunn har de fleste av disse batteriene en intern temperatursensor. NiMh lader i lang tid (overskrider 2 ganger varigheten av NiCd-lading), men kapasiteten deres er mye større.

Li-Ion-batterier, når de beregnes på nytt for én kilo vekt, er 2 ganger høyere enn verdien av NiCd. Av denne grunn brukes nå litium-ion-batterier i alle telefoner, bærbare datamaskiner, hvor vekten på produktet i tillegg til batterilevetiden også er viktig. Utformingen av selve batteriet er veldig enkelt: to grafittplater av litium- og koboltoksid, som smøres med elektrolytt og rulles til en rull.

Hvorfor batteriet lades ut

Smarttelefoneiere om et år eller et og et halvt år begynner å merke en nedgang i enhetens ytelse, ladningen går raskt bort. Dette kan skje av flere årsaker, noen av dem kan løses programmatisk (deaktivering av unødvendige funksjoner, wi-fi, rensing for virus), mens andre kun kan fikses teknisk ved å gjenopprette batterikapasiteten. Populære årsaker til at batteriet lades ut er følgende faktorer.

Det overveldende flertallet av smarttelefoner kjører på Android-operativsystemet, som er utsatt for feil på grunn av kompleksiteten og åpen kildekode, optimaliseringen av operativsystemet er på et lavt nivå. Flere titalls programmer kjører automatisk i bakgrunnen, selv i standby-modus (med skjermen av), de fortsetter å "sluke" opp ladningen og fører til en rask nedgang i batterikapasiteten. Mange av disse bakgrunnsprogrammene er unødvendige for den gjennomsnittlige brukeren og bør deaktiveres.

• Virus

Android-systemet er gratis, poeten fikk en slik popularitet, hackere kunne ikke ignorere dette og begynte å lage ondsinnede programmer for det. Aktiviteten til slike virus fører til en rask nedgang i telefonens batterikraft. I tillegg synker ytelsen til smarttelefoner selv med sterke prosessorer. Følgende tegn (bortsett fra antivirus) vil bidra til å bestemme tilstedeværelsen av "skadedyr": utseendet til reklame på feil steder, en økning i temperaturen på gadget-saken, systemet bremser ned.

• Defekt batteri

Et sammenbrudd av et batteri vil resultere i et raskt tap av energi. Dette skjer oftere ved langvarig bruk, vanligvis etter to år. Dette er en uunngåelig prosess med å sløse utstyrsressurser. Noen ganger oppstår en reduksjon i batteriets nominelle kapasitet på grunn av forurensning av anoden og katoden. Dette fører til en nedgang i fysiske og kjemiske prosesser som påvirker batteriets evne til å frigjøre den akkumulerte ladningen. Ved å bruke noen metoder er det mulig å oppnå startverdien til batteriet.

Batterikapasitet og holdbarhet

Gjenopprettingsprosesser med konstant bruk av enheten vil ikke kunne returnere hundre prosent av samme mengde spenning. Over tid avtar batteriets kraft, det slites ut og blir ubrukelig. Li-ion-batterier har en holdbarhet på 2 år fra produksjonsdato. I løpet av denne perioden går fra 20 % til 35 % av kraften deres tapt. Å gjenopprette et gammelt batteri er ikke en lett oppgave, så vær oppmerksom på produksjonsdatoen for telefonen din.

Slik sjekker du telefonens batteri

For testen trenger du en enhet kalt et voltmeter som hjelper til med å måle spenningen til utstyret. Det anbefales å først visuelt inspisere batteriet. Hvis batteriet har vært i drift i lang tid, kan strukturen gjennomgå deformasjon, for eksempel svelle. Hvis væske kommer på kontaktene, vil den oksidere. Disse faktorene påvirker batterikapasiteten og senker den spesifikke verdien. For å sjekke batteriet trenger du:

• fjern batteriet fra enheten;
• påfør den positive kontakten til voltmeteret til den positive polen;
• gjør det samme med negativ;
• i innstillingene etableres den nominelle verdien av den målte spenningen.

Spenningen du mottok ved måling og vil vise ladetilstanden til batteriet. For å vurdere indikatoren kan du bruke følgende verdier:

• mindre enn 1 V - du må lade batteriet;
• ca 2 V - batteriet er ladet, kapasiteten er gjennomsnittlig;
• 3,6-3,7V - Fulladet batteri med høy kapasitet.

Gjenoppretting av telefonbatteri

Hvis du ønsker det, kan du prøve å gjenopprette "levetiden" til batteriet ved hjelp av noen metoder. Gjenoppretting av et smarttelefonbatteri er et midlertidig tiltak, enhetens ressurs er ikke uendelig, så på et tidspunkt må batteriet fortsatt byttes ut. Nedenfor er metodene for å øke batterikapasiteten som du kan gjøre selv hjemme. For noen trenger du ekstra verktøy, evnen til å jobbe med hendene. Hvis du er ny på dette området, er det bedre å ikke gjenopprette, men å kjøpe et nytt batteri.

Med en dedikert lader

Du kan gjenopprette et Li-Ion-batteri ved å bruke et multimeter og Aimax B6. Sistnevnte enhet er lett å kjøpe, den fungerer bra hvis du trenger å reanimere batteriet hjemme. Først sjekker vi selve batteriet med et multimeter. Koble den til ved å sette den i spenningsmålemodus. I nærvær av en dyp utladning vil multimeteret indikere dette ved minimumsverdien av U i millivolt.

Noen ganger måler ikke kontrolleren den reelle spenningsmengden. Det er to utganger – pluss og minus, som går direkte fra batteriet til kontrolleren. Spenningen på terminalene er som regel 2,6 V, men for litiumbatterier er dette ikke nok, for å oppnå en reell spenning, må du lade batteriet til 3,2 V. Da begynner multimeteret å reflektere den virkelige spenningen. Spenning. Det er nødvendig å jorde den negative ledningen og koble den røde til strømforsyningen; det er ikke nødvendig å stille inn en høy strøm.

Aimax er praktisk ved at den støtter flere moduser som er forskjellige for forskjellige typer telefonbatterier. Aktiver passende modus (litium-polymer eller litium-ion), sett spenningen til 3,7 V, og ladningen til 1 A. Spenningen vil begynne å stige, noe som indikerer en vellykket gjenoppretting av kapasiteten. Indikatoren skal nå 3,2 volt og batteriet vil "svinge". Deretter kan du sette den inn i nettbrettet, telefonen eller lade den helt opp med din egen enhet.

Gjenoppretter telefonens batterikapasitet fra et annet batteri

Du trenger et hvilket som helst annet 9 volts batteri, elektrisk tape, en tynn enkel ledning. Denne DIY-telefonbatterigjenopprettingen vil være interessant for alle elektronikkelskere. Du kan gjenopprette kapasiteten ved å bruke følgende algoritme:

1. Kjør ledningene til kontaktene på batteriet som skal repareres. Hver stang trenger sin egen.
2. Du kan ikke lukke pluss og minus med samme ledning, dette vil føre til kortslutning og du vil ikke lenger kunne gjenopprette batteriet.
3. Fest kontaktene med elektrisk tape, noter med en + og - markør.
4. Koble den positive polen til "+" på 9-volts batteriet, og den negative på samme måte.
5. På denne siden fester du også kontaktene med elektrisk tape.
6. Etter en stund skal batteriet begynne å varmes opp.
7. Når batteriet blir merkbart varmt, må du koble det fra "giveren" og sette det inn i telefonen for å sjekke funksjonen.
8. Etter å ha slått på, kontroller umiddelbart ladenivået, sett mobilen til å lade i standardmodus.

Ved hjelp av en motstand og en "native" lader

Denne metoden er enkel, du trenger ikke spesielle enheter eller enheter, du trenger bare din egen lader. Reparasjon av telefonbatteri vil kreve følgende:

• motstandsenhet med en minimumsklassifisering på 330 Ohm, maksimum - 1 kOhm;
• strømforsyning 5-12 V (lader fra telefonen passer).

For å gjenopprette batteriet, må du utføre følgende enkle koblingsskjema: minus fra adapteren til minus av batteriet, pluss sendes ut gjennom en motstand til pluss. Deretter må du bruke strøm og spenningen på batteriet vil begynne å stige. Du bør ta den opp til 3 V, dette vil ta 10 til 15 minutter. Da kan du bruke batteriet som vanlig.

Gjenopprett telefonens batteri med en vifte

Du vil definitivt trenge en strømforsyning med en utgangsspenning på minst 12 V. Koble den tilsvarende fra enheten til den negative kontakten på viften, koble også den negative og fest ledningene manuelt på batteriet. Koble strømforsyningsenheten til stikkontakten, viften skal begynne å snurre, noe som indikerer tilførselen av strøm. Du bør ikke fortsette å lade i lang tid, 30 sekunder er nok for den nødvendige U-indikatoren. Dette vil bidra til å "gjenopplive" batteriet og lade det uten problemer fra en vanlig stikkontakt.

Kald gjenoppliving av batteriet

Dette alternativet, hvordan gjenopprette et telefonbatteri, fungerer sjelden, men du kan prøve, fordi det ikke er noen risiko for å ødelegge det. Legg batteriet i en plastpose (folie eller papir passer ikke) for å hindre at vann kommer inn i telefonen. For å reanimere telefonbatteriet må du sette det i kjøleskapet (fryseren) i 12 timer. Etter avkjøling, la det varmes opp i rommet, ikke glem å tørke det tørt. Ved å fryse er det mulig å gjenopprette litt kapasitet slik at du kan lade gjennom et vanlig uttak.

Hvordan gjenopprette et litiumbatteri etter dyp utlading

Hvis enheten ikke brukes på lang tid, kan det oppstå dyp utladning. Spenningen faller til uakseptable verdier, enheten er tett slått av av kontrolleren og den kan ikke lades fra stikkontakten. I dette tilfellet er det mulig å gjenopprette batteriet bare ved å løsne beskyttelsessystemet. Deretter slås den på ved hjelp av en spesiell enhet, for eksempel Turnigy Accucell 6. Enheten selv vil overvåke batterigjenopprettingsprosessen.

Ved å bruke "Type"-knappen kan du velge ladeprogram. Trykk på Start-knappen, deretter for Li-ion - 3,5 V, for Li-pol - 3,7 V. Strømmen bør settes til 10 % av den nominelle batterikapasiteten. For å gjøre dette, må du klikke på "+" og "-" knappene. Når verdien når 4,2V vil modusen endres til "spenningsstabilisering". Enheten sender ut et lydsignal når ladingen er fullført, og skjermen vil vise meldingen "Full"

Når batteriet er hovent

Når batteriet degraderes, kan fysisk deformasjon begynne. Hevelsen gjør enheten ubrukelig, men du kan prøve å reparere den. Du må finne en slags hette på batteriet, som er plassert under sensorkortet. Deretter trenger du en nål eller spiker. Stikk hull i denne hetten; dette må gjøres forsiktig, og skille den øvre delen med sensorkortet med kontakter fra batterikassen. Vent til all akkumulert gass kommer ut av kassen, sett metallplaten på plass. Til dette trenger du:

• legg batteriet på en flat overflate;
• legg en tallerken på toppen;
• det er lett å klemme kroppen sin;
• når den er på linje, lodd sensorkortet tilbake;
• dekk stikkstedet med vanntett lim.

Lad og lad ut telefonens batteri helt

Dette er den enkleste, men ineffektive måten å gjenopprette batterikapasiteten. Du må "kjøre" batteriet flere ganger til det er helt utladet, og deretter gjenopprette det fullstendig. For dette:

• last ned et ressurskrevende verktøy (AnTuTu) eller et spill og land telefonen fullstendig (før du slår av);
• koble til strømmen og vent på 100% lading;
• gjenta de foregående punktene 3-4 ganger.

Video

Fant du en feil i teksten? Velg det, trykk Ctrl + Enter, så fikser vi det!