Multimetre MASTECH. Typiske funksjonsfeil og deres årsaker.
Først av alt, sørg for at batteriet fungerer som det skal. Bytt ut batteriet om nødvendig.
La aldri sonden stå i "10A"-kontakten etter endt målinger! Shorten vil brenne PCB-sporene under bryteren. Det er ikke gjenvinnbart!
| Feil | Sannsynlig grunn | Reparere |
| displayet på alle grenser viser tilfeldige tall mye større enn null | defekt ADC-multimeter | erstatte ADC |
| enheten overvurderer avlesningene | batteriet er utladet | Bytt batteri |
| temperatur (M838, M890C +, G, MY62, 64) målt kun med termoelement | sikring utløst 200mA | bytt sikring |
| individuelle skjermsegmenter vises ikke | i eldre modeller av testere var det tilfeller av dårlig pressing av LCD-skjermen til den ledende gummien | lim en stripe med elektrisk tape til LCD-glasset (under klemrammen) |
| M830-serien: 1. Ved måling av spenning overvurderer enheten eller går av skala, kan ikke tilbakestilles | 1.R6 utbrent (100 Ohm ± 0,5%), oftest; 2. R5 brent ut (900 Ohm ± 0,5%), det skjer sjeldnere. Visuelt kan motstandene virke intakte. | erstatte. sjekk C6 og Q for sammenbrudd. |
| 2. Ved måling av spenninger ved de øvre grensene, en sterk underdrivelse av avlesningene | gjennomboret (lekkasje) i C6 - 0,1mF | sjekk ved utskifting |
| 3.ved måling av motstand (omfang 200Ω, 2KΩ), langsom telling, gradvis nedgang i avlesninger | defekt i C3 - 0,1mF | sjekk ved utskifting |
| 4.ved måling av motstand (områder 200Ω, 2KΩ), langsom telling, gradvis økning i avlesninger | defekt i C5 - 0,1mF | sjekk ved utskifting |
| 5. Ved måling av vekselspenninger flyter avlesningene (20 - 40 enheter) | tap av kapasitans C3 - 0,1mF | sjekk ved utskifting |
| 6. Ved måling av motstand viser displayet nuller | ødelagt transistor Q1 (9014), inkludert av dioden | erstatte |
| 7. Når du måler motstandsfeil, fungerer andre moduser | defekt transistor Q1 (9014), slått på av en diode | sjekk ved utskifting |
| 9. enheten bruker lang tid på å stille inn målinger | defekt i C3 - 0,1mF | sjekk ved utskifting |
| 10. Ved måling av strøm går den av skala | defekte motstander R7 (9 Ohm), R8 (1 Ohm) | sjekk ved utskifting |
| 11. for alle mål viser "1" | defekt ADC, dårlig lodding eller kortslutning | for en fungerende ADC er spenningen mellom pinnene 1 og 32 3V *) |
| M890-serien: 1. tilbakestiller ikke ved frekvens, kan ligge i andre moduser | defekt IC8 - 7555 mikrokrets | sjekk ved utskifting |
| typiske funksjonsfeil på enheter på ADC 7106: 1. når du måler likespenning, hvis du endrer polariteten for å koble til probene, avviker avlesningene til enheten fra originalen | 1. kondensatoren koblet til pinne 27 på ADC er defekt. 2. kondensatoren koblet til pinnene 33 og 34 er defekt. | sjekk ved utskifting |
| 2. Når probene er kortsluttet i DC-spenningsmålingsmodus, avviker displayavlesningene fra null med flere sifre | defekt kondensator koblet til klemme 33 og 34 (høy lekkasjestrøm) | bekrefte |
Side 1
Så, for et par uker siden fikk jeg noen defekte laboratorie DC-strømforsyninger: Mastech HY3005D-3
HY3003M-2
og HY3002D-3
.
La meg forklare merkingen: HY-serien; de to første sifrene er maksimal spenning (30 V), de andre er maksimal strøm (henholdsvis 5,3 og 2). Bokstaven angir typen: M-trykknapp, D-vri knotter.Det siste sifferet betyr antall kanaler (den tredje kanalen er fast: + 5V, 3A).
Så selv om symptomene var litt forskjellige, var essensen den samme for alle - en kanal fungerer ikke av en eller annen grunn. Den ene hadde heller ingen gjeldende regulering på den andre kanalen.
Jeg startet med å åpne BP 3005:
Slik ser selve brettet ut. Master og Slave er identiske brett. Pilene viser terminalene til viklingene fra transformatoren.Det er tre trimmemotstander på brettet: Venstre og høyre er ansvarlige for maks. strøm og maks. understreke hhv. Øverst til venstre er ansvarlig for spenningen på klemmene når strømregulatoren er satt til null (spenningen bør settes innenfor 1-5 V).
Så du må handle:
1) Sjekk sikringen (de slår seg på for meg, jeg hoppet over dette trinnet).
2) Foreta en visuell inspeksjon av tavler, ledninger og alt annet for brannskader o.l. På et av 3005-brettene ble motstanden myr (i stedet for blå) og en av elektrolyttene svulmet. Etter erstatningen begynte IP-en å fungere :)
3) Sjekk strømelementene (i 3003 er det to av dem for radiatoren, i 3002 - en om gangen): vi kobler fra brettet og kobler til den andre og omvendt. Praksis har vist at kraftelementene i alle tilfeller var intakte.
4) Sjekk viklingene til transformatoren(e): i tilfellet med 3002 viste transformatoren seg å være halvt ødelagt, så den ligger ... Ingenting har endret seg for de resterende 3003.
Som du ser har PCB-kort med lavere strøm henholdsvis færre elementer. Alle forskjellene kommer ned til antall kraftelementer 2N3055 og motstander til dem. Kortene til alle tre strømforsyningsenhetene er like og er bare litt forskjellige i forbindelsen til strømforsyningen til den maksimale strømregulatoren.
Dermed ble det funnet at det eneste som kan forårsake et problem i dette tilfellet er indikator- og justeringskontrollkortet:
Og her var det en fallgruve ... Det viste seg at mikrokretsen var ute av drift (på bildet er det til venstre, bare kontakten til høyre). Og alt ville vært bra, menden er utslitt og det er umulig å finne en passende. Mest sannsynlig er dette en slags Atmega eller PIC MK, men fastvaren kunne ikke leses. Som et resultat, av tre PSUer, ble det laget to helt fungerende, etter å ha flyttet transformatoren. Og den gjenværende strømforsyningsenheten står fortsatt og samler støv, tk. uten mikruhi er det en haug med søppel. I fremtiden planlegger jeg å konvertere kontrollsystemet til et motstand.
Påliteligheten til moderne måleenheter, som alt annet utstyr selv, avhenger direkte av driftsbetingelsene. Ulike støt, endringer i temperatur, relativ fuktighet - alt dette fører til for tidlig feil på enheten. Og selv om produsenten prøver å øke påliteligheten på forskjellige måter, kan enheten fortsatt bryte sammen før eller senere på grunn av den banale oksidasjonen av kontaktene til måleområdebryteren eller beskyttelsesreléet. Kanskje spørsmålet som stilles til eieren av et digitalt multimeter om hvorvidt han gjør profylakse av enheten sin, vil forvirre ham, eller mest sannsynlig få ham til å le - uansett hva de sier, begynner vi å demontere enheten bare når den ikke lenger er det mulig å måle det. Og her vil jeg umiddelbart fortelle leseren, men vet du hvordan du gjør dette? Hvis du vet, vil ikke denne artikkelen interessere deg. Men vi fortsetter likevel.
Så la oss først velge verktøyene. Selvfølgelig, en Phillips-skrutrekker med et langt og tynt blad, pinsett, en flat tynn medisinsk spatel (valgfritt, du kan bruke hva du liker i stedet - en kniv, for eksempel), en gummivisker. Det er alt. I tillegg trengs det litt mer kjemi. Spør inn Østre avdeling noe å rense brettene - du vil bli tilbudt mye. Perfekt alternativ - isopropylalkohol- billig, vasker bort smuss godt og løser opp gumboil. I tillegg bør du hamstre på evt silikonfett... Svært lite av det er nødvendig for å dekke kontaktene med en tynn film og forhindre oksid. Jeg fraråder på det sterkeste å bruke cyatim, litol, solid olje for denne virksomheten - de samler mye smuss på seg selv, og cyatim vil tørke ut helt, og i fremtiden vil bidra til å bryte ned kontakter. Vel, ikke glem en fille. Tørk av hendene.
La oss tenke at din favoritt - et digitalt multimeter er ute av drift og segmentene viser ikke noe av informasjonen - som vist i figuren nedenfor (ugh, ugh, selv om dette multimeteret ble gitt til reparasjon av en venn - dette er ikke ditt :) Vi skal reparere den og samtidig utføre forebyggende vedlikehold ...
La oss komme i gang. Til å begynne med, uten å demontere enheten, prøver vi å trykke med fingrene på frontpanelet rett under indikatorglasset - flott, indikatorene vises, noe som betyr at enheten kan repareres 100% hvis ingenting er ødelagt ved et uhell under reparasjonsprosess. Nå, hvis, med denne kontrollmetoden, ikke noe segment begynner å bli vist, må du klø deg i hodet - ADC-en til multimeteret kan være defekt.
Vi fjerner bakdekselet på vår Mastech, vi finner skruene som brettet er festet med på fronten av saken. Dette multimeteret viste seg å bare ha to av dem, men det andre festet samtidig brettet og summeren - det svart rund stor ting Fjern brettet forsiktig fra saken.bruk hva du vil, det viktigste er å ikke la brettet bøye seg - på grunn av dette kan du få ytterligere problemer i form av mikrosprekker på sporene.
Her er det - M-832 demontert. Sjekk om rekkeviddebryterens metallkuler, fjærer og bryterkontakter mangler under demontering. Tapt ????? I dette tilfellet trenger du en LED-lommelykt - det er mye mer praktisk å krype på gulvet med den :)
Deretter må du demontere selve LCD-skjermen fra brettet. Dette bør gjøres forsiktig, vekselvis bøy tilbake hver av de tre holderne. Generelt, på dette stedet må du handle ekstremt forsiktig, ellers er det fare for å bryte av selve klipsene. De skaper bare all hovedkraften ved å trykke LCD-skjermen til det ledende gummibåndet og også gummibåndet til brettkontaktene. Break off - også greit - superlim er et ganske effektivt verktøy.
Når låsene er løsnet fra brettet, fjern skjermen ved å snu den og ta den ut av sporene - ups. Å nei nei nei. Det virker som et velkjent selskap - og her er det - det er en foredling av enheten i form av en trådhopper loddet direkte til kontaktene beregnet på et ledende gummibånd. I tillegg hvite striper på brettet - dette indikerer et brudd på lagringsforholdene (fluksen ble dårlig vasket eller ikke vasket i det hele tatt, men her lå enheten et sted, liggende på lageret). Alt dette er godt synlig på de to nederste bildene.
La oss fikse denne situasjonen. Vi tar vår forhåndstilberedte isopropyl, og påfører den med en børste på brettet. Har du en flaske så stor som min, kan du være raus. Vi prøver å rense bort alt smuss fra brettet, så det er best å ta en børste så hardt som mulig for dette. Jeg vil si at elektronikk er veldig glad i alkohol i enhver form, og fra dette begynner det å fungere veldig bra. Vel, nå er det å vente på at isopropylen skal fordampe.
Nå tar vi viskelæret og begynner å metodisk gni det over kontaktene. Wow, så genialt. Men jeg anbefaler ikke å gjøre dette med sandpapir - fjern et tynt lag gull, først vil alt være bra, og så vil du igjen klatre inn i enheten, kontaktene vil oksidere veldig raskt. Ikke glem å fjerne forringelsesproduktene fra vasken.
Nå kan du sette skjermen tilbake. Du kan sette biter av elektrisk tape under klipsene for å øke kraften ved å presse skjermen til kontaktene.
Her er bitene av gaffatape under displayklemmene på fire sider:
Og du kan også feste striper med elektrisk tape foran på skjermen. Vil ikke være overflødig. Jeg gjorde:
Nå er favorittjobben min - jeg liker å smøre og justere alt. Påfør et tynt lag med silikonfett på kontaktene til måleområdebryteren. Jeg håper du gjettet at de også kunne gnides med viskelær. Forebygging - det finnes forebygging :) Jeg jukset forresten litt her. Faktum er at jeg smører alt når multimeteret allerede fungerer som det skal. Jeg satte selvfølgelig sammen multimeteret, sjekket det, og så demonterte jeg det igjen for å smøre og fotografere samtidig. Hvorfor? Men hvis multimeteret ikke fungerte, må du se etter årsaken, og dette må fjerne fettet. Hva om det er tull? Jeg vil ikke fjerne fettet. Som et resultat er hele bordet, hendene og andre steder i fett :) Derfor samler vi inn, sjekker, demonterer, smører. Vi samler inn. Jeg glemte nesten - rekkeviddebryteren (ja, samme vri med små stålkuler) - vanligvis angrer ikke produsenten på smøremiddelet der, men likevel - hvis ikke nok, ikke glem å påføre.
Nå samler vi. Vi sjekker rotasjonen og fikseringen av bryteren. Hvis den kiler seg, ikke legg ekstra innsats. Bare demonter multimeteret og kontroller at bryteren er riktig montert - metallkulene skal være på motsatte sider, hver i sitt eget hull. Og ikke glem fjærene. Det fungerte for meg. Og du?
I tillegg:
Siste nytt:
MASTECH MS8209 multimeter har vært i bruk lenge. Jeg har den allerede i en inoperativ tilstand. Jeg kjenner ikke dens forhistorie. Jeg bestemte meg for å gjenopprette. Det ser ut til at parametrene og egenskapene ikke er dårlige.
Multimeteret slår seg ikke på. De. når den er slått på i hvilken som helst modus, er skjermen stille, forbruket hopper bare fra 0 til et sted rundt 200 μA. Men hvis du trykker på brettet (det ser ut til at det ikke er trykk som spiller en rolle, men motstanden til fingrene) og vrir grensebryteren samtidig, så kan du slå på multimeteret og det måler til og med noe, mens den bruker ca. 20 mA. Men tallene ser ut til å være feil, i området minus to tusen synes noe. Selv om tallene er i endring. Bildet ser ut til å være falmet, og kontrasten flyter. Reagerer på knapper, bytter modus. Bakgrunnsbelysningen fungerer ikke. Når du trykker på bakgrunnsbelysningsknappen øker strømforbruket litt og det er det.
Ekstern undersøkelse av tavlen under mikroskop avdekket ikke noe mistenkelig.
Jeg synder på strøm av/på-kretsen. Kanskje noen har et diagram over dette multimeteret eller vet hvem hvor du kan se det? Eller, i det minste, hva slags ADC brukes der? 
SKF fluks
Uansett hvordan du demonterer denne motstanden fra brettet, vil støt av gammelt loddemetall forbli på brettet, vi må fjerne det ved å bruke en demonteringsflette, dyppe den i en alkohol-kolofoniumflux. Vi legger tuppen av flettet direkte på loddetinn og trykker på den, varmer den opp med spissen av loddebolten til alt loddetinn fra kontaktene er absorbert i fletten.
Demonteringsflett
Vel, da er det et spørsmål om teknologi: vi tar motstanden vi kjøpte fra radiobutikken, legger den på kontaktputene som vi frigjorde fra loddetinn, trykker den ned med en skrutrekker ovenfra og berører putene og ledningene på kantene på motstanden med spissen av en 25-watts loddebolt, loddet den på plass.
Loddeflett - Bruksområder
Den første gangen vil det nok vise seg skjevt, men det viktigste er at enheten blir gjenopprettet. På forumene var meningene om slike reparasjoner delte, noen hevdet at på grunn av billigheten til multimetre, gir det ingen mening å reparere dem i det hele tatt, de sier at de kastet den ut og kjøpte en ny, andre var til og med klare til å gjøre alt. måten og lodde ADC på nytt). Men som denne saken viser, er reparasjon av et multimeter noen ganger ganske enkelt og kostnadseffektivt, og enhver hjemmehåndverker kan enkelt håndtere en slik reparasjon. Alle sammen! AKV.
