Je zal nodig hebben
- - priem of scherpe spijker;
- - spuit;
- - gedistilleerd water;
- - 9% tafelazijn;
- - 10% zoutzuuroplossing;
- - plasticine of hars;
- - een kleine hamer;
- - heet water;
- - batterij oplader.
instructies:
Het proces van het herstellen van de werkcapaciteit van een batterij wordt regeneratie genoemd. De praktijk leert dat niet elk element geschikt is voor herstel, maar slechts één waarvan de capaciteit en spanning niet onder een bepaalde waarde zijn gedaald (voor een 1,5 V-vingerbatterij zal deze waarde 0,7-0,8 V zijn).
Houd er rekening mee dat batterijen die werken met hoge belastingsstromen (zaklampen, kinderspeelgoed, draagbare radiobandrecorders, enz.) het meest succesvol zijn in het herstellen; veel erger - elementen die op lage stroomsterkte werken (horloges, draagbare radio, camera's, enz.)
Als de vingerbatterij lange tijd is opgeborgen en is uitgedroogd, maak dan twee gaten met een priem of een dunne spijker langs de centrale staaf in het midden tussen de batterij en de randen van de batterij. Er moeten gaatjes worden gemaakt tot een diepte van ongeveer ¾ van de celhoogte.
Spuit met een medische spuit een paar druppels water (bij voorkeur gedestilleerd water) in een van de gaatjes. De verplaatste lucht zal op dit moment door het tweede gat naar buiten gaan. Verwijder de spuit zodra er water in het tweede gaatje verschijnt. Na het "vullen" van de batterij de gaten afdekken met plasticine of hete hars.
Een andere, betrouwbaardere optie voor het vullen van een batterij is geen water, maar een 10% zoutzuuroplossing of een dubbele dosis azijn.
Je kunt de batterij ook nieuw leven inblazen door hem ongeveer 10 minuten in heet water onder te dompelen.
Mechanische belasting kan ook de levensduur van de batterij met 2-3 dagen verlengen. Probeer voorzichtig met een kleine hamer op het lichaam van de elementen te tikken.
Er zijn oplaadopties voor verschillende soorten batterijen. Diagrammen van dergelijke apparaten zijn te vinden op internet.
Opmerking
Houd er rekening mee dat het beter is om geen risico's te nemen en, indien mogelijk, de "bijgewerkte" batterijen toch te vervangen door nieuwe, aangezien het risico bestaat dat er vloeistof uit de oude batterijen lekt en de microschakelingen van uw apparatuur bederft.
bronnen:
- batterij vloeistof
Veel automobilisten kennen de situatie als op een ijzige ochtend de motor weigert wakker te worden na een koude nacht. Dan wordt duidelijk dat de batterij leeg is. Maar haast je niet om te haasten om een nieuwe te kopen. Een "lege" batterij kan je immers herstellen. Als het goed wordt opgeladen, gaat het lang mee.
instructies:
Houd er rekening mee dat je een batterij nodig hebt in een bepaald tempo. Heeft uw accu bijvoorbeeld een capaciteit van 50 ampère-uur, dan dient deze 10 uur op 5 ampère te worden opgeladen. Vergeet niet om de covers te verwijderen tijdens het opladen.
Als u de batterij sneller probeert op te laden, kan dit leiden tot oververhitting of koken van de elektrolyt. En als de platen kromtrekken, gaat de batterij dood. Als de batterij verzegeld is, laadt u deze nog langzamer op. Gemiddeld niet meer dan 2,5% van het ampère-uur. Het is echter ook niet de moeite waard om de batterij te lang opgeladen te houden.
Er zijn opladers die zijn uitgerust met een snellaadfunctie. Het moet worden gebruikt
alleen in extreme gevallen. Een dergelijke procedure verkort immers de levensduur van de batterij.
Als uw batterij leeg is en u dringend moet beginnen, is de eenvoudigste manier om de batterij op te laden via een externe bron. Meestal helpen automobilisten elkaar een handje door de lege accu vanuit hun auto op te laten laden. Hiervoor heeft u wel een startkabel nodig. Ze zijn heel verschillend. Maar het is beter niet "links", ambachtelijk gemaakt, maar fabrieksmatig. De verkeerde kabel kan immers bij het eerste gebruik smelten. Hierdoor zal het opwarmen en energie verliezen. Het is dus niet ver van het vuur.
Als je een startkabel hebt, moet je eerst de rode kabel aansluiten op de (+) aansluiting op de opgeladen kabel. Vervolgens moet u het andere uiteinde van de rode kabel aansluiten op de (+) aansluiting op de lege batterij. Sluit vervolgens de zwarte kabel aan op de (-) aansluiting op de opgeladen accu en het andere uiteinde op een schoon massapunt op het motorblok of chassis. Het belangrijkste is dat het weg is van de batterij, carburateur, brandstofslangen. Op het moment van aansluiten kan er een kleine vonk doorheen glippen.
Er moet op worden gelet dat beide kabels geen bewegende delen raken. Het voertuig kan nu gestart worden met een opgeladen accu. Het moet minstens een minuut draaien. Probeer dan de auto te starten met een lege accu. Als de motor niet start, wacht dan een paar minuten en probeer het opnieuw. Als alles werkt, kun je de donorauto verdrinken. Wanneer u de startkabel loskoppelt, herhaalt u de hele procedure in omgekeerde volgorde.
Gerelateerde video's
Behulpzaam advies
De batterij vereist zorg. Het elektrolytpeil moet regelmatig worden gecontroleerd. Laag zal u vertellen over overladen. Als er niet genoeg elektrolyt in slechts één van de cellen zit, gaat de batterij snel dood.
Vroeg of laat wordt elke automobilist geconfronteerd met een situatie waarin de batterij "doodt", dit probleem is vooral acuut in een tijd dat de vorst begint. Er zijn veel redenen waardoor de batterij zijn prestaties kan verliezen, het kan zijn dat de deur niet tot het einde dicht is, en de binnenverlichting voor een lange tijd, en een vergeten werkende radiorecorder. Over het algemeen is dit het gevolg van elke energieverbruiker die lange tijd in werkende staat is gebleven.
instructies:
Maar naast vergeten elektrische apparaten kan een defecte, die onvoldoende lading levert, of een te laag elektrolytpeil, de oorzaak van het falen worden. Om het leven te herstellen, moet u eerst het elektrolytpeil controleren - als dit lager is dan nodig, voeg dan gedestilleerd water toe aan de potten.
Probeer uw mogelijkheden te beoordelen, dat wil zeggen, beslis welke manier voor u de gemakkelijkste manier is om de batterij te starten. Het kan mogelijk zijn om met "" te beginnen, wat alleen wordt gedaan in voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak, maar het wordt niet aanbevolen, omdat dit schade kan veroorzaken, zoals het slippen van de riem.
Een van de gemakkelijkste manieren om een batterij weer tot leven te wekken, is door een sigarettenaansteker van de batterij van een andere rijdende auto te gebruiken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar een passerende auto te stoppen en de bestuurder om hulp te vragen.
In het geval dat er geen manier is om de mogelijkheid te "aansteken", u durft niet te beginnen met de "pusher", het blijft om de batterij te verwijderen om deze weer tot leven te brengen. Als het probleem zich voordoet op een moment dat de buitentemperatuur onder het vriespunt is, dat wil zeggen meer dan min 5 graden Celsius, zet de batterij dan in de verwarming zodat deze opwarmt.
Maar zorg ervoor dat in ieder geval het dashboard oplicht wanneer u de sleutel in het contactslot draait, alleen in dit geval, nadat de batterij tot 20 graden is verwarmd, zal er een lading in verschijnen, die de starter kan draaien en start de auto.
De ideale optie is om de batterij een dag op te laden als je een oplader hebt, die je bij elke autodealer kunt kopen. Nadat de auto is gestart, moet deze minimaal 15 minuten inactief blijven - dan zal de batterij eindelijk "tot leven komen". Om onaangename situaties in de toekomst te voorkomen, laadt u de batterij volledig op en neemt u contact op met het servicestation om energielekken op te sporen en de gezondheid van de generator te bepalen.
Gerelateerde video's
Opmerking
De acculader levert een hogere startstroom, wat leidt tot de reanimatie van de stroombron van het voertuig.
Behulpzaam advies
Het koude seizoen vermindert de efficiëntie van de batterij met een kwart, daarom blijkt op een ochtend dat deze niet in staat is om een normale stroomtoevoer te leveren om de motor te starten. Als het mogelijk is om de auto 's nachts in een verwarmde garage te laten staan, is het beter om deze te gebruiken.
Lithiumbatterijen worden als slim beschouwd, ze worden geleverd met een ingebouwde controller. Lithium is het meest actieve metaal, dus batterijen zijn compact en ruim. Ze bevatten 1,5-2 keer meer energie dan die van nikkel. Maar deze functie heeft ook een keerzijde. Het is bijna onmogelijk om batterijen te herstellen. Het is gemakkelijker om ze in goede staat te houden.
Als de batterijen leeg raken, kopen we vaak nieuwe. Maar wat als er speciale batterijen zijn voor onze favoriete wandklokken, die moeilijk te krijgen zijn. Het is veel gemakkelijker om ze te herstellen dan om naar nieuwe te zoeken.
Het herstelproces voor nikkel-cadmium- en nikkel-metaal hybride batterijen is lang en moeizaam. Maar er is een eenvoudige en betaalbare manier om te herstellen. Eerst moeten we een oplader-herstelcircuit samenstellen, dat bestaat uit een nettransformator en een gelijkrichterdiode.
Een diode, die in de voorwaartse richting is aangesloten, snijdt de negatieve halve perioden van de AC-sinus af, een soort pulserende laadstroom wordt verkregen.
Transformator. Om deze handeling uit te voeren, heeft u een transformator nodig met een secundaire wikkeling van 16-24 Volt met een nominale stroom van 2-4 Ampère.
Diode - geselecteerd met een stroomsterkte van meer dan 5 Ampère, krachtige SCHOTTKI-diodes van computervoedingen zijn uitstekend. Tijdens bedrijf raakt de diode sterk oververhit, dus moet deze op een koellichaam worden geïnstalleerd, extra koeling kan nodig zijn (geforceerde warmteafvoer door een koeler).
Het herstelproces zelf bestaat uit twee hoofdcycli. Om te beginnen nemen we een batterij (één bank van een nikkelbatterij heeft een spanning van 1,2-1,3 Volt), we ontkoppelen alle banken.
Het proces wordt uitgevoerd MET EEN BANK van accumulator. We verbinden de kathode van de halfgeleiderdiode met de plus van de batterij, het vrije uiteinde van de transformatorwikkeling met de min. MAAR! het laadproces is op deze manier van korte duur, met enkele onderbrekingen. Nadat de oplader en het herstelapparaat op de batterij zijn aangesloten, is de transformator slechts 2-3 seconden aangesloten op het 220 Volt-netwerk, vervolgens losgekoppeld en een pauze van 10-15 seconden genomen, daarna weer 2-3 seconden ingeschakeld. De cyclus wordt 15 keer herhaald, waarna ze 5 minuten pauze nemen om de batterij af te koelen (tijdens zo'n opladen kan de batterij oververhit raken, dus het is raadzaam om deze tijdens het opladen in een bak met water te plaatsen). Na 5 minuten is de transformator opnieuw verbonden met het netwerk, maar deze keer laden we niet 3, maar 5 seconden op - het proces wordt 3-5 keer herhaald.
Het herstelproces is nu voltooid, u kunt de batterij al 5-8 uur op normale lading zetten. De uitgangsstroom van standaardladers moet bijvoorbeeld 1/10 van de batterijcapaciteit zijn - als de batterijcapaciteit 1000 mA / h is, moet de laadstroom binnen 90-110 mA liggen.
Een batterij die op deze manier wordt hersteld, kan nog 4-6 maanden meegaan, waarna hij op dezelfde manier kan worden hersteld, maar de batterij gaat steeds minder mee.
Ik heb een heleboel houders voor AA-batterijen (of gewoon batterijen) op Ali gekocht ... Dat ding is soms nodig op de boerderij, vooral als je elektronische apparaten of gadgets verzamelt of repareert. Eigenlijk zou er niets meer over te schrijven zijn (nou ja, beoordeel gewoon de weerstand van de contacten, meet de lengte van de draden en evalueer het plastic op de tand en het oog - wat zal er in de review staan), maar ik kwam tegen een artikel op internet en het idee was geboren om te controleren of het mogelijk is om de capaciteit van de NiCd- en NiMh-accu's die zich op de boerderij hebben opgehoopt, te herstellen en op een stortplaats te gooien, steekt gewoon geen hand op, want dergelijke elementen moeten worden ingeleverd voor recycling ... Wat is hiervan gekomen, en werkte het in het algemeen ... U kunt erachter komen door de recensie te lezen ...
Aandacht- veel foto's, verkeer !!!
Hier is het artikel zelf, dat ik noemde in de inhoudsopgave van de recensie ... 
Ik ging op zoek naar meer informatie over het herstellen van NiCd- en NiMh-batterijen die hun capaciteit hadden verloren en de zoektocht leidde me naar een vermakelijk artikel in het Engels, dat u kunt lezen via de link: Wie geen Engels kent, kan de automatische vertaling in het Russisch gebruiken door het Google-systeem. Uit het artikel heb ik het belangrijkste weggehaald dat NiCd- en NiMh-cellen geheugen hebben (in NiCd is het zeer uitgesproken, in NiMh is het minder uitgesproken, maar toch vindt het effect plaats), en om hun levensduur te verlengen, moeten ze worden ontladen tot een bepaalde spanning voordat het wordt opgeladen. 
Waarschijnlijk weten veel mensen hiervan, dat de fabrikant aanbeveelt om de batterijen te ontladen tot een restspanning van 0,9-1V, en ze dan pas op te laden. Maar dit wordt vaak genegeerd en na verloop van tijd verliezen de elementen hun capaciteit, er worden kristallen van cadmium en nikkelzouten gevormd. En om ze, althans gedeeltelijk, te breken, moet u de batterijen met een kleine stroom ontladen tot een restspanning van 0,4-0,5V ...
Trouwens, een beetje over hoe de batterij werkt: de basis van elke batterij bestaat uit positieve en negatieve elektroden. Laten we een op NiCd gebaseerde batterij analyseren. De positieve elektrode (kathode) bevat nikkelhydroxide NiOOH met grafietpoeder (5-8%) en de negatieve (anode) bevat metallisch cadmium Cd in de vorm van een poeder. 
Batterijen van dit type worden vaak rolbatterijen genoemd, omdat de elektroden samen met een scheidingslaag tot een cilinder (rol) worden gerold, in een metalen behuizing worden geplaatst en met elektrolyt worden gevuld. De separator (separator), bevochtigd met elektrolyt, isoleert de platen van elkaar. Het is gemaakt van een niet-geweven stof die bestand moet zijn tegen alkali. De elektrolyt is meestal kaliumhydroxide KOH met toevoeging van lithiumhydroxide LiOH, dat de vorming van lithiumnikkelaten bevordert en de capaciteit met 20% verhoogt.
Nikkel-metaalhydridebatterijen in hun ontwerp zijn analoog aan nikkel-cadmiumbatterijen en in termen van elektrochemische processen - nikkel-waterstofbatterijen. De specifieke energie van de Ni-MH-batterij is veel hoger dan de specifieke energie van de Ni-Cd- en Ni-H2-batterijen
De NiMh-batterij (nikkelmetaalhydride) is op vrijwel dezelfde manier ontworpen als NiCd: 
De positieve en negatieve elektroden, gescheiden door een separator, worden opgerold in de vorm van een rol, die in de behuizing wordt gestoken en wordt afgesloten met een afsluitdop met een pakking. Het deksel heeft een veiligheidsklep die wordt geactiveerd bij een druk van 2-4 MPa in het geval van een batterijstoring.
Gewapend met de kennis besloot ik te proberen iets soortgelijks te monteren als in het artikel "Automatische ontlader", en in de praktijk zal het helpen om te controleren of het zal helpen of niet, om de batterijen die hun batterij hebben verloren, op zijn minst gedeeltelijk te herstellen capaciteit ... Ik heb zo'n testapparaat samengesteld volgens het schema in het artikel. In het artikel werd een gloeilamp van 1V 75mA gebruikt als indicatie, ik weet niet waar de auteur die heeft gevonden. Ook in het artikel werd voorgesteld om een LED te gebruiken, maar dit idee zal niet werken, omdat alle LED's niet op 1-1,5V branden ... Daarom werd een ampèremeter gebruikt als indicator ... 
De initiële ontlaadstroom van een pas opgeladen batterij is 250mA en neemt geleidelijk af. Bij een restspanning van 1V zakt de ontlaadstroom naar 30-40mA, ongeveer dezelfde stroom is nodig om te proberen de "slak"-kristallen in de accu te breken...
Een kleine test uitgevoerd van de AAA-batterij "gedood" door de radiotelefoon Ni-Mh; in totaal werden 4 laad-ontlaadcycli uitgevoerd. De tests zijn als volgt uitgevoerd: De batterij is ontladen tot de door de fabrikant aanbevolen spanning van 1V en is volledig opgeladen met behulp van de Soshine Automatic Charger (dankzij de Chinezen) 
De lader telt de hoeveelheid lading "geïnjecteerd" in de batterij, dit is natuurlijk de verkeerde manier om de capaciteit te beoordelen, omdat u de capaciteit van de batterij tijdens het ontladen moet meten en niet moet opladen (in de toekomst zullen we meet de capaciteit correct), maar u kunt indirect beoordelen of de capaciteit verandert of niet "dood" batterij ...
Lyrische uitweiding
Trouwens, op Muska "zondigen" veel auteurs hiermee, door de capaciteit van de batterijen te meten met de hulp van ieders geliefde, "blanke dokter" ... Nadat ze de lading "geblazen" in de batterij hebben gemeten, argumenteren ze met een belangrijke lucht over de capaciteit van de batterij, niet in aanmerking nemend dat niet alles "opgeblazen" is, kunt u terug "uitblazen", evenals tal van energieverliezen voor zelfontlading, batterijverwarming, enz. Elke beoordeling van een apparaat met een USB-poort wordt als onvolledig beschouwd als er geen foto van de "blanke dokter" in staat. De Chinezen zijn waarschijnlijk rijk geworden door deze superapparaten te verkopen om te testen ...))))
Een volledig opgeladen batterij kostte 480 mA / h "opladen" en werd in een vervaardigd ontladingsapparaat geplaatst ... Ontlading trad op bij de restspanning van de batterij bij 0,5 V ... Deze waarde hangt af van de parameters van de transistors die in de ontladingsinrichting worden gebruikt ... De laad-ontlaadcyclus werd 4 keer herhaald ... De resultaten van de voorlopige tests worden hieronder weergegeven:
1- lading - 680mA / h
2- lading - 726mA / h
3- lading - 737mA / h
4- lading - 814mA / h
Nou, we zien positieve dynamiek... In ieder geval zit er steeds meer "lading" in de batterij, maar helaas is dit slechts een indirecte schatting van de capaciteit, en om goed in te schatten moet je de batterij ontladen door de capaciteit te meten ...
Wat we hierna gaan doen))))
Om de capaciteit van de batterijen correct te beoordelen, werd een nieuwe batterijlader VM200 besteld bij de Chinezen ... Het is in staat om de batterij te ontladen en de capaciteit te meten, het zal veel nauwkeuriger zijn ... 
Omdat je meteen 4 batterijen kunt testen, werd besloten om de ontlader opnieuw te maken, en ook 4-kanaals te maken. De VM200 lader-ontlader is natuurlijk in staat om de accu zelfstandig te ontladen, maar doet dit tot een restspanning van 0,9V, wat niet genoeg is, ik moet elk element ontladen tot 0,4V, dus een schema van een ander ontlaadapparaat was gevonden op internet 
Ik vertaalde dit schema naar moderne elementen en vermenigvuldigde tot 4 kanalen ...
Het resultaat is zo'n ontladingsinrichting: 
Omdat ik in alle 4 kanalen dezelfde afsnijspanning van de comparatoren instelde, kon ik het redden met één zenerdiode en één afstemweerstand voor alle vier de kanalen ...
Voor degenen die willen herhalen, ik geef een link naar de printplaat, alle elementen zijn erop ondertekend
Het was toen dat we naar onze houders kwamen voor accu's of batterijen ... Ik had 4 stuks nodig, de rest gaat "in reserve" ... Zoals gewoonlijk gaat de link al naar "nergens", dus ik heb een soortgelijk product geplaatst van een andere verkoper in de titel. Onder de spoiler voeg ik een screenshot van de bestelling toe, anders zullen ze niet geloven dat ik reserveonderdelen bestel bij de Chinezen ...))))
Bestel scherm
Terwijl de Chinezen, in het zweet huns aanschijns, mijn 2 pakjes in alle dampen naar me toe brengen, riksja's, zal ik mezelf een korte lyrische uitweiding toestaan ... je hoeft niet te baden, maar gooi de gebruikte batterijen gewoon weg ... Misschien is dit correct, maar iedereen heeft zijn eigen manier, iemand drinkt wodka, iemand gaat naar het badhuis, maar ik vind het leuk om iets te creëren, zelfs als het iemand lijkt, dan is het zinloos ... Het belangrijkste is dat Ik vind het leuk, nou, en ik wens je een goede nachtrust, lees mijn recensie, leer misschien iets nieuws en bespreek het in de opmerkingen, breng gewoon geen geschillen naar "holivar" ...)))
Terwijl ik op het pakket wachtte, heb ik een indicatiemodule gemaakt, in plaats van een voltmeter voor de eerste versie van het bord, die op twee transistors zit ...
veel plezier onder de spoiler
Dit gebeurt allemaal op de LM3914-microschakeling, bijna volgens het typische schema uit de datasheet. 5V voeding van een soort mobiele telefoon opladen ... Er is een jumper op het bord die kan worden gebruikt om de microschakeling van de "Punt" -modus naar de "Kolom" -modus en terug te schakelen ... 
achterkant 
Wanneer een rode LED brandt, is de spanning op de batterij 0,2 V, wanneer de hele balk aan is, betekent dit dat de batterij 1,2 V is. Elke gedoofde LED geeft aan dat de batterijspanning met nog eens 0,1V is gedaald ... Het is handig om dit bord te gebruiken in de vorm van een indicatorvoltmeter met een vrij hoge nauwkeurigheid ...
Eindelijk kwamen beide pakketten, ik zal het uitpakken, wegen, meten van afmetingen niet beschrijven, omdat het duidelijk is dat de houders van AA-batterijen iets groter zijn dan de batterijen zelf ... Hier is een algemeen beeld van de houder. 
Het plastic is elastisch, houdt de batterij goed vast, bovendien is het vrij moeilijk om de batterij met je vingers eruit te trekken, je moet hem wrikken met een dun voorwerp, bijvoorbeeld een schroevendraaier.
Laten we eens kijken naar de weerstand van het veercontact. 2 milliohm... 
De lengte van de draden (rood en zwart) is ongeveer 15 cm.
Laten we nu de afsnijspanning van de comparatoren aanpassen; dit kan op elk van de vier kanalen worden gedaan. En laten we eens kijken met welke stroom onze batterijen worden ontladen ... We leveren 5V aan het ontlaadapparaat vanaf een soort stroombron van een mobiele telefoon. We zien dat alle LED's branden. Groen geeft aan dat de stroom is aangesloten en rode 4 LED's vertellen ons dat alle comparators zich in een gesloten toestand bevinden en dat er geen ontlading plaatsvindt.
Beschrijving van het installatieproces en foto's onder de spoiler
We sluiten de laboratoriumvoeding aan op het eerste kanaal en geven 1,2V - dit is de spanning van een volledig opgeladen batterij ... We zien dat de ontlading is begonnen met een stroom van 70mA (aan de rechterkant is er een nauwkeurige ampèremeter met 4 cijfers achter de komma) 
Let op dat de LED van het eerste kanaal uit is, wat aangeeft dat de ontlading in dit kanaal is begonnen... 
Bij een accuspanning van 0,5V is de ontlaadstroom 40mA, in principe is dit precies de stroom die we nodig hebben om de resulterende kristallen succesvol te breken... 
Bij een spanning van 0,4V sluit de comparator en is de ontlading voorbij. Houd er rekening mee dat de stroom op de ampèremeter nul is geworden. 
Met behulp van een krimptang (niet goedkoop, professioneel, gekocht op Ali), krimpen we de draden in speciale kabelschoenen voor connectoren
Het blijkt zo'n gekrompen punt te zijn ... Het is prettig om met een professionele tool te werken, hoewel het niet goedkoop is, zijn het gemak en het resultaat de moeite waard.
Nou ... alles is klaar, we selecteren kandidaten voor capaciteitsherstel. Nummers 1 en 2 zijn NiMh accu's van een Panasonic elektrisch scheerapparaat, de originele capaciteit is niet bekend. Na 3 jaar werken in een elektrisch scheerapparaat, zijn volledig opgeladen batterijen lang niet genoeg voor één scheerbeurt. Nummers 3 en 4 NiCd-batterijen, initiële capaciteit 600mA, hebben hun weg gevonden in de elektrocardiograaf ...
Aangezien de batterijen lange tijd ongebruikt hebben gelegen, moet u ze eerst "opvrolijken", dit kan op de VM200-oplader door de Gharge-Refresh-modus te selecteren - de oplader voert 3 ontlaadcycli uit tot 0,9 V , en dan volledig opladen enzovoort 3 keer. In dit geval neemt de capaciteit iets toe. We zullen dus de fout elimineren, een lichte toename van de capaciteit, die zal worden toegevoegd na verschillende cycli van "training" van batterijen die lange tijd inactief zijn geweest. De training was voltooid, het duurde ongeveer 36 uur
Nu kunt u het herstelproces starten ... 
We plaatsen alle batterijen in de oplader, selecteren de "Charge-Test"-modus ... en wachten ... Na volledig opladen met een stroom van 200 mA, zal de oplader de batterijen ontladen tot 0,9 V met een stroom van 100 mA en berekenen de gegeven capaciteit. We zullen het gebruiken als de initiële capaciteit voor herstel. 
'S Morgens gaf de oplader de berekende capaciteit van de batterijen, we zullen deze als beginwaarden gebruiken, nikkel-cadmium-batterijen hebben de helft van hun oorspronkelijke capaciteit verloren, nikkel-metaalhydride, het is niet bekend hoeveel capaciteit ze aanvankelijk hadden Ik vermoed ergens rond de 1200mAh, maar dat maakt niet uit, het belangrijkste voor ons is dynamiek en herstel van capaciteit. 
We hebben alle batterijen in het ontlaadapparaat gedaan, we zien dat alle rode LED's uit zijn, de batterijen zijn in alle vier de kanalen begonnen te ontladen. Wanneer de restspanning van 0,4 V op elke batterij wordt bereikt, sluiten de comparatoren en lichten de rode LED's op, wat het einde van de ontlading aangeeft. Het kan lang duren... 
Thuisgekomen van het werk, alle 4 rode LED's branden op het ontlaadapparaat. Voor het geval dat ik de restspanning op alle batterijen heb gemeten met een voltmeter. Ongeveer 0,4 V op elke ...
Laten we beginnen met het herhalen van de ontlaad-oplaadcyclus. Langdradig, dag-nacht. Alle testen duurden 4 dagen. Positieve dynamiek is zichtbaar op het display van de VM200-oplader, er komt steeds meer lading "in" de batterijen ... Het is te zien dat de methode werkt ...))))) 
Maar puntjes hierboven l regelt de laatste test van de capaciteit van de batterijen tijdens het ontladen.
5 laad-ontlaadcycli zijn verstreken ... We hebben de batterijen geplaatst om de capaciteit te bepalen, dit is de "Gharge-Test" -modus ... Nou, hier is het eindresultaat - het vonnis ... 
Zoals we kunnen zien, de capaciteit die was en bleef hetzelfde ... Het wonder gebeurde niet, hoewel alles zei dat de batterijen worden hersteld, omdat de "geïnjecteerde" capaciteit groeit ... Maar helaas ...
Op dit punt sloten Muskovieten met een vrije kunstopleiding helaas de recensie en gaven me een dikke min ... Muskovieten met een technische opleiding giechelden en dachten dat de wetten van natuurkunde, scheikunde, ouderdom en de oude vrouw met een zeis nog niet bestonden bedrogen... En dat wisten ze van tevoren... Maar... Er is een kleine MAAR...
Zoals je je herinnert, schreef ik eerder over het herstel van AAA-batterijen van een radiotelefoon, aan het begin van het artikel ... De batterijen werkten 2 jaar en hielden geen lading vast. Als u de telefoon van de batterij haalt, knipperde na 10-15 minuten het pictogram voor een bijna lege batterij op het scherm en vroeg om de telefoon op te laden. Als zijn vraag werd genegeerd, werd de telefoon gewoon uitgeschakeld. Het was ongeveer een jaar geleden. Na 4 cycli van ontladen heb ik de batterijen weer in de telefoon gedaan, en ze werken er nu al een jaar in, ook al moet je de telefoon iets vaker opladen dan met nieuwe batterijen, MAAR ! !! De telefoon werkt normaal een jaar met gereviseerde batterijen!!! Waarom en hoe, ik weet het niet ... Maar het feit blijft ...
Laten we nu de opgeladen batterijen terugbrengen naar het Panasonic-scheerapparaat ... Vóór de restauratie gingen de batterijen ongeveer 4-5 minuten mee na een volledige lading ... Toen stierf het scheerapparaat onvermijdelijk ... Nou, laten we eens kijken, plaats de batterijen terug . .. Ik heb me geschoren ... daarna hield ik het nog 25 minuten vast, het scheerapparaat staat aan ... Het zoemt alsof er nieuwe batterijen in zitten ... Ik nam niet de moeite om de motor verder te kwellen ... zette het uit ... Ik heb het gevoel dat ik nog wel even genoeg van deze batterijen heb...
Ik zal geen conclusies trekken, iedereen kan ze zelf maken ... Bedankt aan iedereen die mijn recensie tot het einde heeft gelezen ...
Aan het einde van de recensie, traditioneel een dier ... Het dier hield van het plastic en de weerstand van het veercontact, maar hield niet van de lengte van de draden ... Het zou langer moeten zijn ... en het geritsel moet aan het einde van de draden zijn ...
Inhoud
Tijdens het gebruik van een mobiel apparaat zal de batterij zeker zijn hulpbronnen en "leeftijd" verbruiken. Dit uit zich in een snelle afname van de lading en langzaam opladen. Soms gaat het apparaat, na het uitschakelen, gewoon niet aan en reageert het niet op het indrukken van knoppen. Dit is een typisch en bekend fenomeen voor lithiumbatterijen, die momenteel in alle smartphones worden gebruikt. U kunt een nieuwe oplaadbron aanschaffen, maar als u geld wilt besparen, zijn er opties om de batterij zelf te reanimeren.
Hoe de batterij van de telefoon werkt
De meeste gadgets hebben een batterijfunctie. Er zijn verschillende soorten telefoonbatterijen:
- Ni-Cd - nikkel-cadmium;
- Ni-Mh - nikkelmetaalhydride;
- Li-Ion - lithium-ion.
NiCd-batterijen hebben het grootste laadvolume, ze zijn eenvoudig te vervaardigen, op te slaan en te bedienen. Vaak gebruikt voor het aandrijven van medische apparatuur, radio's, elektrisch gereedschap en professionele videocamera's. NiMh-batterijen genereren meer warmte tijdens het opladen, waardoor een complex algoritme nodig is om te bepalen wanneer ze volledig zijn opgeladen. Om deze reden hebben de meeste van deze batterijen een interne temperatuursensor. NiMh laadt lange tijd op (overschrijdt 2 keer de duur van NiCd-ladingaanvulling), maar hun capaciteit is veel groter.
Li-Ion-batterijen zijn, herberekend voor één kilogram gewicht, 2 keer hoger dan de waarde van NiCd. Om deze reden worden lithium-ionbatterijen nu gebruikt in alle telefoons, laptops, waarbij naast de batterijduur ook het gewicht van het product van belang is. Het ontwerp van de batterij zelf is heel eenvoudig: twee grafietplaten van lithium en kobaltoxide, die worden gesmeerd met elektrolyt en opgerold tot een rol.
Waarom de batterij ontlaadt?
Smartphone-bezitters beginnen over een jaar of anderhalf jaar een afname van de prestaties van het apparaat te merken, de lading verdwijnt snel. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, sommige kunnen programmatisch worden opgelost (onnodige functies uitschakelen, wifi, opschonen van virussen), terwijl andere alleen technisch kunnen worden opgelost door de batterijcapaciteit te herstellen. Populaire redenen waarom de batterij ontlaadt, zijn de volgende factoren.
De overgrote meerderheid van de smartphones draait op het Android-besturingssysteem, dat door zijn complexiteit en open source storingsgevoelig is, de optimalisatie van het besturingssysteem staat op een laag pitje. Enkele tientallen programma's draaien automatisch op de achtergrond, zelfs in de standby-modus (met het scherm uit), ze blijven de lading "opslokken" en leiden tot een snelle afname van de batterijcapaciteit. Veel van deze achtergrondprogramma's zijn voor de gemiddelde gebruiker niet nodig en moeten worden uitgeschakeld.
- virussen
Het Android-systeem is gratis, de dichter werd zo populair, hackers konden dit niet negeren en begonnen er kwaadaardige programma's voor te maken. De activiteit van dergelijke virussen leidt tot een snelle afname van het batterijvermogen van de telefoon. Bovendien dalen de prestaties van smartphones zelfs met sterke processors. De volgende tekens (behalve antivirussen) helpen om de aanwezigheid van "plagen" te bepalen: het verschijnen van advertenties op de verkeerde plaatsen, een verhoging van de temperatuur van de gadgetbehuizing, het systeem vertraagt.
- Defecte batterij
Een defect van een batterij leidt tot een snel verlies van energie. Dit komt vaker voor bij langdurig gebruik, meestal na twee jaar. Dit is een onvermijdelijk proces van verspilling van apparatuur. Soms treedt een afname van de nominale capaciteit van de batterij op als gevolg van vervuiling van de anode en kathode. Dit leidt tot een vertraging van fysieke en chemische processen die het vermogen van de batterij beïnvloeden om de opgehoopte lading vrij te geven. Met behulp van enkele methoden is het mogelijk om de initiële waarde van de batterij te bereiken.
Batterijcapaciteit en houdbaarheid
Herstelprocessen met constant gebruik van het apparaat zullen niet honderd procent van dezelfde hoeveelheid spanning kunnen retourneren. Na verloop van tijd neemt het vermogen van de batterij af, verslijt en wordt onbruikbaar. Li-Ion-batterijen hebben een houdbaarheid van 2 jaar vanaf de fabricagedatum. Gedurende deze periode gaat 20% tot 35% van hun vermogen verloren. Het herstellen van een oude batterij is geen gemakkelijke taak, let dus goed op de fabricagedatum van je telefoon.
Hoe u de batterij van uw telefoon kunt controleren
Voor de test hebt u een apparaat nodig dat een voltmeter wordt genoemd en dat helpt bij het meten van de spanning van de apparatuur. Het wordt aanbevolen om de batterij eerst visueel te inspecteren. Als de batterij lange tijd in gebruik is geweest, kan de structuur ervan vervormen, bijvoorbeeld opzwellen. Als er vloeistof op de contacten komt, zal deze oxideren. Deze factoren beïnvloeden de batterijcapaciteit en verlagen de specifieke waarde. Om de batterij te controleren, hebt u het volgende nodig:
- verwijder de batterij uit het apparaat;
- breng het positieve contact van de voltmeter aan op de positieve pool;
- doe hetzelfde met negatief;
- in de instellingen wordt de nominale waarde van de gemeten spanning vastgesteld.
De spanning die je hebt ontvangen tijdens het meten en geeft de laadstatus van de batterij weer. Om de indicator te beoordelen, kunt u de volgende waarden gebruiken:
- minder dan 1 V - u moet de batterij opladen;
- ongeveer 2 V - de batterij is opgeladen, de capaciteit is gemiddeld;
- 3.6-3.7V - Volledig opgeladen batterij met hoge capaciteit.
Telefoon batterij herstel
Als je wilt, kun je proberen de "levensduur" van de batterij te herstellen met behulp van een aantal methoden. Het herstellen van de batterij van een smartphone is een tijdelijke maatregel, de bron van het toestel is niet oneindig, dus op een gegeven moment zal de batterij toch vervangen moeten worden. Hieronder staan de methoden voor het vergroten van de batterijcapaciteit die u thuis zelf kunt doen. Voor sommigen heb je extra gereedschap nodig, de mogelijkheid om met je handen te werken. Als je nieuw bent op dit gebied, kun je beter niet herstellen, maar een nieuwe batterij kopen.
Met een speciale oplader
Een Li-Ion accu herstel je met een multimeter en Aimax B6. Dat laatste toestel is makkelijk aan te schaffen, het werkt prima als je de accu thuis moet reanimeren. Eerst controleren we de batterij zelf met een multimeter. Sluit hem aan door hem in de spanningsmeetmodus te zetten. Bij een diepe ontlading zal de multimeter dit aangeven bij de minimale waarde van U in millivolt.
Soms meet de controller niet de werkelijke hoeveelheid spanning. Er zijn twee uitgangen - plus en min, die rechtstreeks van de batterij naar de controller gaan. De spanning op de klemmen is in de regel 2,6 V, maar voor lithiumbatterijen is dit niet genoeg, om een echte spanning te krijgen, moet u de batterij opladen tot 3,2 V. Dan begint de multimeter de echte weer te geven Spanning. Het is noodzakelijk om de negatieve draad te aarden en de rode aan te sluiten op de voeding; het is niet nodig om een hoge stroom in te stellen.
Aimax is handig omdat het verschillende modi ondersteunt die verschillen voor verschillende soorten telefoonbatterijen. Activeer de juiste modus (lithium-polymeer of lithium-ion), stel de spanning in op 3,7 V en de lading op 1 A. De spanning begint te stijgen, wat wijst op een succesvol herstel van de capaciteit. De indicator moet 3,2 Volt bereiken en de batterij zal "zwaaien". Vervolgens kunt u hem weer in uw tablet, telefoon plaatsen of volledig opladen met uw eigen apparaat.
De capaciteit van de telefoonbatterij herstellen van een andere batterij
Je hebt een andere 9 volt batterij, isolatietape, een dunne, eenvoudige draad nodig. Dit doe-het-zelfherstel van de telefoonbatterij zal interessant zijn voor alle liefhebbers van elektronica. U kunt de capaciteit herstellen met behulp van het volgende algoritme:
- Leid de draden naar de contacten van de te repareren batterij. Elke paal heeft zijn eigen nodig.
- Je kunt plus en min niet met dezelfde draad sluiten, dit leidt tot kortsluiting en je kunt de batterij niet meer herstellen.
- Zet de contacten vast met isolatietape, noteer met een + en - marker.
- Verbind de positieve pool met "+" op de 9-volt batterij en de negatieve op dezelfde manier.
- Bevestig aan deze kant ook de contacten met isolatietape.
- Na een tijdje zou de batterij moeten opwarmen.
- Wanneer de batterij merkbaar warm wordt, moet u deze loskoppelen van de "donor" en in de telefoon plaatsen om de werking ervan te controleren.
- Controleer na het inschakelen onmiddellijk het laadniveau, stel de mobiele telefoon in om op te laden in de standaardmodus.
Een weerstand en een "native" oplader gebruiken
Deze methode is eenvoudig, je hebt geen speciale apparaten of apparaten nodig, je hebt alleen je eigen oplader nodig. Voor reparatie van de telefoonbatterij is het volgende vereist:
- weerstandsapparaat met een minimaal vermogen van 330 Ohm, maximaal - 1 kOhm;
- voeding 5-12 V (oplader van de telefoon is geschikt).
Om de batterij te herstellen, moet u het volgende eenvoudige bedradingsschema uitvoeren: min van de adapter naar min van de batterij, plus wordt via een weerstand naar plus uitgevoerd. Dan moet u stroom inschakelen en de spanning op de batterij begint te stijgen. Je moet hem op 3 V brengen, dit duurt 10 tot 15 minuten. Dan kunt u de batterij gewoon gebruiken.
Herstel de batterij van je telefoon met een ventilator
Je hebt zeker een voeding nodig met een uitgangsspanning van minimaal 12 V. Sluit de overeenkomstige van het apparaat aan op de negatieve connector van de ventilator, sluit ook de negatieve aan en bevestig de draden handmatig op de batterij. Sluit de voedingseenheid aan op het stopcontact, de ventilator moet beginnen te draaien, wat de stroomtoevoer aangeeft. U moet niet te lang blijven opladen, 30 seconden is voldoende voor de benodigde U-indicator. Dit zal helpen om de batterij te "doen herleven" en zonder problemen op te laden via een gewoon stopcontact.
Koude reanimatie van de batterij
Deze optie, hoe je de batterij van een telefoon kunt herstellen, werkt zelden, maar je kunt het proberen, omdat er geen risico is dat je het verpest. Plaats de batterij in een plastic zak (folie of papier past niet) om te voorkomen dat er water in de telefoon komt. Om de batterij van de telefoon te reanimeren, moet je hem 12 uur in de koelkast (diepvriezer) plaatsen. Laat het na afkoeling opwarmen in de kamer, vergeet niet om het droog te vegen. Door bevriezing is het mogelijk om een beetje capaciteit te herstellen zodat je via een regulier stopcontact kunt opladen.
Een lithiumbatterij herstellen na diepe ontlading
Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, kan er een diepe ontlading optreden. De spanning daalt tot onacceptabele waarden, het apparaat is stevig uitgeschakeld door de controller en kan niet worden opgeladen via het stopcontact. In dit geval is het alleen mogelijk om de batterij te herstellen door het beveiligingssysteem los te solderen. Vervolgens wordt het ingeschakeld met behulp van een speciaal apparaat, bijvoorbeeld Turnigy Accucell 6. Het apparaat zelf zal het batterijherstelproces volgen.
Met de knop "Type" kunt u het laadprogramma selecteren. Druk op de Start-knop, vervolgens voor Li-ion - 3,5 V, voor Li-pol - 3,7 V. De stroom moet worden ingesteld op 10% van de nominale batterijcapaciteit. Om dit te doen, moet u op de knoppen "+" en "-" klikken. Wanneer de waarde 4,2 V bereikt, verandert de modus in "spanningsstabilisatie". Het apparaat geeft een audiosignaal af wanneer het opladen is voltooid en op het scherm wordt het bericht "Volledig" weergegeven
Wanneer de batterij opgezwollen is
Wanneer de batterij degradeert, kan fysieke vervorming beginnen. De zwelling maakt het apparaat onbruikbaar, maar u kunt proberen het te repareren. Je moet een soort dop op de batterij vinden, deze bevindt zich onder het sensorbord. Vervolgens heb je een naald of spijker nodig. Doorboor deze dop; dit moet voorzichtig gebeuren, waarbij u het bovenste deel met de sensorkaart met contacten van de batterijhouder scheidt. Wacht tot al het opgehoopte gas uit de behuizing is gekomen, plaats de metalen plaat op zijn plaats. Hiervoor heb je nodig:
- leg de batterij op een vlakke ondergrond;
- leg er een bord op;
- het is gemakkelijk om in zijn lichaam te knijpen;
- wanneer het uitgelijnd is, soldeert u het sensorbord terug;
- bedek de prikplaats met waterdichte lijm.
Laad en ontlaad de batterij van je telefoon volledig
Dit is de eenvoudigste, maar ineffectieve manier om de batterijcapaciteit te herstellen. U moet de batterij verschillende keren "rijden" totdat deze volledig is ontladen en deze vervolgens volledig herstellen. Voor deze:
- download een resource-intensief hulpprogramma (AnTuTu) of een game en laat de telefoon volledig landen (voordat u hem afsluit);
- sluit de stroom aan en wacht op 100% opladen;
- herhaal de vorige punten 3-4 keer.
