Multimeters MASTECH. Typische storingen en hun oorzaken.
Controleer allereerst of de batterij goed werkt. Vervang de batterij indien nodig.
Laat de sonde nooit in de "10A"-aansluiting na het beëindigen van de metingen! De kortsluiting zal de PCB-sporen onder de schakelaar verbranden. Het is niet te herstellen!
| Storing | Mogelijke oorzaak | Reparatie |
| het display op alle limieten toont willekeurige getallen die veel groter zijn dan nul | defecte ADC-multimeter | vervang ADC |
| het apparaat overschat de meetwaarden | de batterij is leeg | vervang de batterij |
| temperatuur (M838, M890C +, G, MY62, 64) alleen gemeten met thermokoppel | zekering doorgebrand 200mA | zekering vervangen |
| individuele displaysegmenten worden niet weergegeven | in oudere modellen van testers waren er gevallen van slechte druk van het LCD-scherm op het geleidende rubber | lijm een strook elektrische tape op het LCD-glas (onder het klemframe) |
| M830-serie: 1.bij het meten van de spanning overschat het apparaat of gaat van de schaal af, kan niet worden gereset; | 1.R6 doorgebrand (100 Ohm ± 0,5%), meestal; 2. R5 is doorgebrand (900 Ohm ± 0,5%), het komt minder vaak voor. Visueel kunnen de weerstanden intact lijken. | vervangen. controleer C6 en Q op uitsplitsing. |
| 2. bij het meten van spanningen aan de bovengrenzen, een sterk understatement van de meetwaarden | doorboord (lekkage) in C6 - 0.1mF | controleren door vervanging |
| 3.bij het meten van weerstanden (bereiken 200Ω, 2KΩ), langzaam tellen, geleidelijke afname van de metingen | defect in C3 - 0.1mF | controleren door vervanging |
| 4.bij het meten van weerstanden (bereiken 200Ω, 2KΩ), langzaam tellen, geleidelijke toename van de meetwaarden | defect in C5 - 0.1mF | controleren door vervanging |
| 5. bij het meten van wisselspanningen zweven de meetwaarden (20 - 40 eenheden) | verlies van capaciteit C3 - 0.1mF | controleren door vervanging |
| 6. Bij het meten van weerstanden toont het display nullen | kapotte transistor Q1 (9014), inbegrepen bij de diode | vervangen |
| 7. bij het meten van weerstandsstoringen werken andere modi: | defecte transistor Q1 (9014), ingeschakeld door een diode | controleren door vervanging |
| 9.het duurt lang voordat het apparaat de meetwaarden instelt | defect in C3 - 0.1mF | controleren door vervanging |
| 10.bij het meten van de stroom gaat het van de schaal af; | defecte weerstanden R7 (9 Ohm), R8 (1 Ohm) | controleren door vervanging |
| 11. voor alle metingen wordt "1" weergegeven | defecte ADC, slecht solderen of kortsluiting | voor een werkende ADC is de spanning tussen pin 1 en 32 3V *) |
| M890-serie: 1. reset niet op frequentie, kan in andere modi liggen | defecte IC8 - 7555 microschakeling | controleren door vervanging |
| typische storingen van apparaten op de ADC 7106: 1. bij het meten van DC-spanning, als u de polariteit van het aansluiten van de sondes verandert, wijken de meetwaarden van het apparaat af van het origineel | 1. de condensator aangesloten op pin 27 van de ADC is defect. 2. de condensator aangesloten op pinnen 33 en 34 is defect. | controleren door vervanging |
| 2. wanneer de sondes worden kortgesloten in de DC-spanningsmeetmodus, verschillen de display-uitlezingen van nul in verschillende cijfers | defecte condensator aangesloten op klemmen 33 en 34 (hoge lekstroom) | verifiëren |
Pagina 1
Dus een paar weken geleden kreeg ik een paar defecte DC-voedingen voor laboratoria: Mastech HY3005D-3
HY3003M-2
en HY3002D-3
.
Laat me de markering uitleggen: HY-serie; de eerste twee cijfers zijn de maximale spanning (30 V), de tweede zijn de maximale stroom (respectievelijk 5,3 en 2). De letter geeft het type aan: M-drukknop, D-draaiknoppen.Het laatste cijfer geeft het aantal kanalen aan (het 3e kanaal is vast: + 5V, 3A).
Dus hoewel de symptomen iets anders waren, was de essentie voor iedereen hetzelfde - het ene kanaal werkt om de een of andere reden niet. De ene had ook geen actuele regeling op de andere zender.
Ik begon met het openen van BP 3005:
Zo ziet het bord er zelf uit. Master en Slave zijn identieke borden. De pijlen tonen de klemmen van de wikkelingen van de transformator.Er zijn drie trimweerstanden op het bord: Links en rechts zijn verantwoordelijk voor de max. Stroom en max. spanning respectievelijk. De linkerbovenhoek is verantwoordelijk voor de spanning op de klemmen wanneer de stroomregelaar op nul staat (de spanning moet binnen 1-5 V worden ingesteld).
Dus je moet handelen:
1) Controleer de zekering (ze gaan aan voor mij, ik heb deze stap overgeslagen).
2) Voer een visuele inspectie uit van planken, draden en al het andere op brandwonden, enz. Op een van de 3005 borden werd de weerstand moeras (in plaats van blauw) en een van de elektrolyten zwol op. Na de vervanging begon het IP te werken :)
3) Controleer de voedingselementen (in 3003 zijn er twee voor de radiator, in 3002 - één tegelijk): we ontkoppelen van het bord en verbinden met de tweede en vice versa. De praktijk leert dat in alle gevallen de krachtelementen intact waren.
4) Controleer de wikkelingen van de transformator(en): in het geval van de 3002 bleek de transformator half kapot te zijn, dus hij liegt... Voor de overige 3003 is er niets veranderd.
Zoals u kunt zien, hebben printplaten met een lagere stroom respectievelijk minder elementen. Alle verschillen komen neer op het aantal vermogenselementen 2N3055 en weerstanden daarvoor. De printplaten van alle drie de voedingen zijn vergelijkbaar en verschillen slechts in geringe mate in de aansluiting op de voeding van de maximale stroomregelaar.
Er werd dus vastgesteld dat het enige dat in dit geval een probleem kan veroorzaken, de indicator- en aanpassingsbesturingskaart is:
En daar zat een valkuil... Het bleek dat de microschakeling niet in orde was (op de foto is er aan de linkerkant, alleen de connector aan de rechterkant). En alles zou goed komen, maarhet is versleten en het is onmogelijk om een geschikt exemplaar te vinden. Hoogstwaarschijnlijk is dit een soort Atmega of PIC MK, maar de firmware kon niet worden uitgelezen. Als gevolg hiervan werden van de drie PSU's er twee volledig werkende gemaakt, na het verplaatsen van de transformator. En de resterende voedingseenheid staat nog steeds en verzamelt stof, tk. zonder mikruhi is het een hoop rommel. In de toekomst ben ik van plan om het besturingssysteem om te bouwen naar een weerstandssysteem.
De betrouwbaarheid van moderne meetapparatuur hangt, net als alle andere apparatuur zelf, rechtstreeks af van de gebruiksomstandigheden. Verschillende schokken, veranderingen in temperatuur, relatieve vochtigheid - dit alles leidt tot voortijdig falen van het apparaat. En hoewel de fabrikant op verschillende manieren de betrouwbaarheid probeert te vergroten, kan het apparaat vroeg of laat toch kapot gaan door de banale oxidatie van de contacten van de meetbereikschakelaar of beveiligingsrelais. Misschien zal de vraag die aan de eigenaar van een digitale multimeter wordt gesteld of hij zijn apparaat profylaxe doet, hem in verwarring brengen of hem hoogstwaarschijnlijk aan het lachen maken - wat ze ook zeggen, we beginnen het apparaat pas te demonteren als het niet langer zal mogelijk zijn om te meten. En hier zou ik de lezer meteen willen vertellen, maar weet u hoe u dit moet doen? Als u het weet, zal dit artikel u niet interesseren. Maar we gaan hoe dan ook door.
Laten we dus eerst de tools selecteren. Natuurlijk een kruiskopschroevendraaier met een lang en dun mes, een pincet, een platte dunne medische spatel (optioneel, je kunt in plaats daarvan alles gebruiken - een mes bijvoorbeeld), een rubberen gum. Dat is alles. Daarnaast is er wat meer chemie nodig. Vraag in Oostelijke Afdeling iets om de planken schoon te maken - je krijgt veel dingen aangeboden. Perfecte optie - isopropylalcohol- goedkoop, spoelt vuil goed weg en lost kauwgom op. Bovendien moet u een voorraad siliconenvet... Er is heel weinig van nodig om de contacten met een dunne film te bedekken en oxide te voorkomen. Ik raad het gebruik van cyatim, lithol en vaste olie ten zeerste af voor dit bedrijf - ze verzamelen veel vuil op zichzelf en cyanide zal helemaal uitdrogen en zal in de toekomst bijdragen aan het verbreken van contacten. Wel, vergeet een vod niet. Veeg je handen af.
Laten we denken dat uw favoriet - een digitale multimeter is defect en de segmenten geven een deel van de informatie niet weer - zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding (ugh, ugh, hoewel deze multimeter ter reparatie is gegeven door een vriend - deze is niet van jou :) We zullen het repareren en tegelijkertijd preventief onderhoud uitvoeren ...
Laten we beginnen. Om te beginnen, zonder het apparaat te demonteren, proberen we met onze vingers op het voorpaneel net onder het indicatorglas te drukken - geweldig, de indicatoren worden weergegeven, wat betekent dat het apparaat 100% kan worden gerepareerd als er niets per ongeluk kapot gaat tijdens de reparatie proces. Als er met deze controlemethode geen segment wordt weergegeven, moet u uw hoofd krabben - de ADC van de multimeter is mogelijk defect.
We verwijderen de achterkant van onze Mastech, we vinden de schroeven waarmee het bord aan de voorkant van de behuizing is bevestigd. Deze multimeter bleek er maar twee te hebben, maar de tweede bevestigde tegelijkertijd het bord en de zoemer - dat zwart rond groot ding. Haal het bord voorzichtig uit de koffer. gebruik wat je wilt, het belangrijkste is om het bord niet te laten buigen - hierdoor kun je extra problemen krijgen in de vorm van microscheuren op de sporen.
Hier is het - M-832 gedemonteerd. Controleer of de metalen kogels, veren en schakelcontacten van de bereikschakelaar ontbreken tijdens de demontage. Verloren ????? In dit geval heb je een LED-zaklamp nodig - het is veel handiger om ermee op de grond te kruipen :)
Vervolgens moet u het LCD-scherm zelf van het bord demonteren. Dit moet voorzichtig gebeuren, waarbij u afwisselend elk van de drie houders naar achteren buigt. Over het algemeen moet je op deze plek uiterst voorzichtig handelen, anders bestaat het risico dat de clips zelf afbreken. Ze creëren gewoon alle hoofdkracht door het LCD-scherm tegen de geleidende rubberen band te drukken en ook de rubberen band op de bordcontacten. Afbreken - ook goed - superlijm is een behoorlijk effectief hulpmiddel.
Wanneer de vergrendelingen van het bord zijn losgemaakt, verwijdert u het scherm door het te draaien en uit de sleuven te halen - oeps. O nee nee nee. Het lijkt een bekend bedrijf - en hier is het dan - er is een verfijning van het apparaat in de vorm van een draadbrug die rechtstreeks is gesoldeerd aan de contacten die bedoeld zijn voor een geleidende rubberen band. Bovendien witte strepen op het bord - dit duidt op een schending van de opslagvoorwaarden (de flux was slecht gewassen of helemaal niet gewassen, maar hier lag het apparaat ergens in het magazijn). Dit alles is duidelijk te zien op de onderste twee foto's.
Laten we deze situatie oplossen. We nemen onze kant-en-klare isopropyl en brengen dit met een kwast aan op het bord. Als je een fles hebt die zo groot is als de mijne, kun je genereus zijn. We proberen al het vuil van de plank te verwijderen, dus neem hiervoor best een zo hard mogelijke borstel. Ik wil zeggen dat elektronica dol is op alcohol in welke vorm dan ook en vanaf dit begint het heel goed te werken. Nou, nu is het wachten tot het isopropyl is verdampt.
Nu nemen we de gum en beginnen deze methodisch over de contacten te wrijven. Wauw, wat briljant. Maar ik raad niet aan om dit met schuurpapier te doen - verwijder een dunne laag goud, eerst komt alles goed, en dan klim je weer in het apparaat, de contacten zullen heel snel oxideren. Vergeet niet de bederfelijke producten van de was te verwijderen.
Nu kunt u het display terugplaatsen. U kunt stukjes isolatietape onder de clips plaatsen om de kracht van het indrukken van het display op de contacten iets te vergroten.
Hier zijn de stukjes ducttape onder de displayklemmen aan vier zijden:
En je kunt ook stroken elektrische tape op de voorkant van het display plakken. Zal niet overbodig zijn. Ik deed:
Nu is mijn favoriete baan - ik vind het leuk om alles te smeren en af te stellen. Breng een dun laagje siliconenvet aan op de contacten van de meetbereikschakelaar. Ik hoop dat je vermoedde dat ze ook met een gum konden worden ingewreven. Preventie - er is preventie :) Trouwens, ik heb hier een beetje vals gespeeld. Feit is dat ik alles smeer als de multimeter al goed werkt. Natuurlijk heb ik de multimeter in elkaar gezet, gecontroleerd en vervolgens weer gedemonteerd om tegelijkertijd te smeren en te fotograferen. Waarom? Maar als de multimeter niet werkte, zou je naar de reden moeten zoeken en deze zal het vet moeten verwijderen. Wat als er onzin is? Ik zal het vet niet verwijderen. Als gevolg hiervan zijn de hele tafel, handen en andere plaatsen in het vet :) Daarom verzamelen, controleren, demonteren, smeren. We verzamelen. Ik was het bijna vergeten - de bereikschakelaar (ja, dezelfde draai met kleine stalen kogels) - meestal heeft de fabrikant geen spijt van het smeermiddel daar, maar toch - als het niet genoeg is, vergeet dan niet om het aan te brengen.
Nu verzamelen we. We controleren de rotatie en fixatie van de schakelaar. Als het vastloopt, doe dan geen extra moeite. Demonteer gewoon de multimeter en controleer of de schakelaar correct is gemonteerd - de metalen ballen moeten zich aan weerszijden bevinden, elk in zijn eigen gat. En vergeet de veren niet. Het werkte voor mij. En jij?
Aanvullend:
Laatste nieuws:
De MASTECH MS8209 multimeter is al heel lang in gebruik. Ik heb het al in een niet-werkende staat. Ik ken de prehistorie niet. Ik besloot te herstellen. Het lijkt erop dat de parameters en mogelijkheden niet slecht zijn.
De multimeter gaat niet aan. Die. wanneer ingeschakeld in welke modus dan ook, is het display stil, het verbruik springt alleen van 0 naar ergens rond de 200 μA. Maar als je op het bord drukt (het lijkt erop dat niet de druk een rol speelt, maar de weerstand van de vingers) en tegelijkertijd aan de eindschakelaar draait, dan kun je de multimeter aanzetten en hij meet zelfs iets, terwijl het ongeveer 20 mA verbruikt. Maar de cijfers lijken niet te kloppen, in de buurt van min tweeduizend lijkt iets. Hoewel de cijfers veranderen. Het beeld lijkt vervaagd en het contrast zweeft. Reageert op knoppen, schakelt van modus. De achtergrondverlichting werkt niet. Wanneer je op de achtergrondverlichtingsknop drukt, stijgt het stroomverbruik iets en dat is het dan.
Uitwendig onderzoek van het bord onder een microscoop bracht niets verdachts aan het licht.
Ik zondig op het aan / uit-circuit. Misschien heeft iemand een schema van deze multimeter of weet waar je hem kunt zien? Of in ieder geval wat voor soort ADC wordt daar gebruikt? 
SKF-flux
Hoe dan ook, hoe je deze weerstand ook van het bord demonteert, er blijven bobbels van oud soldeer op het bord achter, we moeten het verwijderen met een demontagevlechtwerk en het onderdompelen in een alcohol-harsvloeimiddel. We plaatsen de punt van de vlecht direct op het soldeer en drukken erop, opwarmen met de punt van de soldeerbout totdat al het soldeer van de contacten in de vlecht is opgenomen.
Gevlochten ontmantelen
Nou, dan is het een kwestie van technologie: we nemen de weerstand die we in de radiowinkel hebben gekocht, plaatsen deze op de contactvlakken die we van het soldeer hebben bevrijd, drukken hem van bovenaf met een schroevendraaier naar beneden en raken de pads en draden aan die zich aan de randen van de weerstand met de punt van een soldeerbout van 25 watt, soldeer deze op zijn plaats.
Soldeervlecht - Toepassingen
De eerste keer zal het waarschijnlijk scheef uitpakken, maar het belangrijkste is dat het toestel hersteld wordt. Op de forums waren de meningen over dergelijke reparaties verdeeld, sommigen beweerden dat het vanwege de goedkope multimeters geen zin heeft om ze te repareren, ze zeggen dat ze het hebben weggegooid en een nieuwe zijn gaan kopen, anderen waren zelfs klaar om ga helemaal en soldeer de ADC opnieuw). Maar zoals dit geval laat zien, is het repareren van een multimeter soms vrij eenvoudig en kosteneffectief, en elke thuisvakman kan zo'n reparatie gemakkelijk aan. Iedereen! AKV.
