RAW-filtypen er forskjellig for hvert kameramerke. Ha Canon- CRW og CR2, y Nikon- NEF, y Pentax- PEF, y Minolta- MRW, etc. Den rimeligste måten å behandle RAW-filer på er å bruke konverteren som følger med kameraet. Men ofte skinner ikke slike omformere med verken hastighet, kvalitet eller funksjonalitet. Derfor er det mest allsidige programmet som brukes i de fleste gratis og kommersielle omformere dcraw.c... Dette programmet lar deg konvertere alle offisielle og de fleste tjeneste RAW-filer. Et av de mer vellykkede grafiske grensesnittene til dette programmet som støtter Unix, Mac og Windows er UFRaw. De mest populære kommersielle universelle omformere er Adobe Camera RAW (ACR) som følger med Photoshop CS / CS2, Capture One (C1) og Rå skytespill... Husk at eldre versjoner av omformere må oppdateres for å fungere med nyere kameramodeller.

De mest populære programmene er listet opp nedenfor.

Adobe Camera RAW (ACR)

Det er en del av de nyeste versjonene av Photoshop, og starter med Photoshop CS. Den kan oppdateres som en vanlig plug-in. ACR utløses når du prøver å åpne en RAW-fil i Photoshop. Støtter et bredt utvalg av kameraer, inkludert nyere modeller. Så hvis du har Photoshop, trenger du ikke noe annet. ACR konverterer RAW-filer ganske bra. Jeg brukte den lenge og var ganske fornøyd, men over tid byttet jeg til Capture One (C1 er fortsatt bedre med tanke på totalt antall poeng). Ved konvertering av filer Abode Camera RAW lar deg korrigere bildefeil. For gode bilder er ikke dette avgjørende, men for mørke eller for lyse bilder, uskarpe, med fargeubalanse kan "strekkes" og gjøres om til godteri. Men ikke alltid.

Hva du kan gjøre:

• Finjuster fargetemperaturen
• Juster lysstyrke, kontrast og fargemetning
• Det er ganske greit å justere skarpheten
• Kampstøy
• Korriger linsefeil (kromatisk aberrasjon, vignettering, geometrisk forvrengning)
• Overvåk histogrammet under alle manipulasjoner

Generelt, hvis du "twitch the mustache" av ACR, kan du trekke ut ganske akseptabel kvalitet fra en ikke-så-god original, og deretter polere bildet i Photoshop selv.

Adobe lightroom

Dette er et spesialisert "full syklus"-program kun rettet mot å jobbe med bilder. Den kan brukes som fotokataloger, RAW-filkonverterer, bilderedigerer og lysbildefremvisning i én flaske. Noen fotografer jeg kjenner er ganske riktig avhengige av dette programmet. Vi kan si at dette er en strippet ned bare for å jobbe med photoshop, supplert med funksjonene til et fotobibliotek. Pris Adobe lightroom mye lavere enn for sin eldre bror - Photoshop, og er omtrent $ 300.

Apple blenderåpning

Fungerer bare på Apple-datamaskiner som kjører macOS. Fungerer i prinsippet ikke under Windows. Derfor er det ikke interessant for det store flertallet av russiske amatørfotografer. Et av de mest brukervennlige grensesnittene og en meget god kvalitet på resultatene (i de nyeste versjonene). Pluss den fornuftige prisen er rundt $350. I likhet med Adobe Lightroom er dette programmet en komplett løsning for fotografen «i én flaske» – filbehandler, RAW-konverter, bilderedigering og lysbildefremvisninger.

Bibble Labs Pro Bibble

En av de eldste omformerne, dens første versjon dateres tilbake til 2000. Bibble kan kjøres på Windows, MacOS og Linux. Bibble er litt dårligere enn Adobe Camera RAW når det gjelder antall støttede digitalkameraer, så sjekk produsentens nettsted for å se om kameraet ditt er oppført. Bibbles signaturfunksjon er batchkonvertering. (Satsvis konvertering eller batchbehandling behandler et stort antall bilder ved å klikke på en knapp.) Nesten alle omformere har batch-behandling, men bare Bibble fungerer veldig raskt med et stort volum av bilder, og gir et konsekvent høykvalitetsresultat. 90 % av bildene konvertert med standardinnstillinger vil se bra ut. Jeg vet ikke hva fangsten er, men ifølge anmeldelser er hovedfordelen med Bibble dens intelligente automatiske prosesseringsalgoritme. Bibble fungerer veldig bra med overeksponerte og undereksponerte områder av et bilde, og trekker ut så mange detaljer som mulig. Bibble har også en av de beste støydempingene. Prisen på Pro-versjonen er ganske tilstrekkelig - $ 130.

DxO Optics Pro

Ifølge utvikleren er fordelen med den nyeste versjonen (5.0) en fullstendig redesignet fargeinterpolasjonsteknologi, som gir "det beste resultatet når det gjelder detaljer og fargegjengivelse." Dette er én kronebrikke. En annen nøkkelfunksjon ved DxO Optics Pro v5 er en helt ny digital støydemper som fungerer tidlig i konverteringsprosessen, og bevarer flere detaljer. En veldig nyttig funksjon til omformeren er teknologien for å fjerne spor av støv på matrisen og gjenstander. Det fungerer omtrent på samme måte som det automatiske verktøyet for korrigering av røde øyne. Det er nok å klikke på området med artefakten, og det blir umiddelbart "dekket til" av programmet. Kostnaden for Pro-versjonen er $ 170, Elite-versjonen er $ 300 (forskjellen mellom versjonene er i klassen av kompatible kameraer - for kule DSLR-er som Canon Mark III, trenger du Elite-versjonen). Det er lastbare moduler for spesifikke linser. Denne funksjonen i programmet øker effektiviteten til automatisk prosessering - omformeren sporer automatisk hvilket objektiv bildet ble tatt med og justerer konverteringsparametrene deretter. Dette er en av hovedfordelene med DxO Optics - gode batchbehandlingsresultater. Utviklerne ga spesiell oppmerksomhet til automatiske funksjoner som lar deg oppnå resultater av høy kvalitet uten brukerintervensjon (eliminering av optisk forvrengning, fargeparametere, eksponeringskompensasjon).

Lightcrafts LightZone LightZone

Det er et "full syklus"-program som ikke bare gir RAW-konvertering, men også full prosesseringsevne for RAW-, TIFF-, JPEG- og DNG-filer. Kostnaden for fullversjonen for Windows og MacOS er $ 250, og for Linux distribueres programmet gratis. LightZone bruker en «visuell» tilnærming til arbeid med bilder. Alle operasjoner utføres i 16-bits representasjon, noe som sikrer maksimal bevaring av informasjon på bildet. Programmet lar deg jobbe med lag og masker, og har også flere unike verktøy som ikke har noen analoger i andre bilderedigeringsprogrammer. Som arkiver/kataloger er LightZone betydelig dårligere enn Aperture, Picasa og Lightroom. Men et særtrekk ved LightZone er et sett med prosesserings-"stiler": High Dynamic Range (HDR-behandling), Contrast and Pop (pop art-stil), Lomo Look (lomografi) og andre. Stiler er ikke bare en samling av spesifikke parametere. Når du velger en av forhåndsinnstillingene, startes en automatisk behandlingsalgoritme som tar hensyn til egenskapene til kildefilen, selv når batchbehandling pågår. Stiler kan kombineres i grupper (mapper) og til og med deles med kollegene dine.

Nikon Capture NX

En veldig god konverter for NEF-filer, den fungerer også med TIFF og JPEG. Leveres med Nikon D300 og D3 speilreflekskameraer. Støtter alle Nikon RAW-digitalkameraer som er utgitt de siste årene. Det koster rundt 200 dollar uten kamera.

Capture NX

Lar deg markere individuelle områder av bildet og utføre kompleks maskering eller bearbeiding av lag. Programmet har standardverktøy for å korrigere optisk forvrengning (aberrasjon, vignettering, tønneeffekt), eksponering (kurver, nivåer), farger, støyreduksjon, etc. Funksjonaliteten til programmet kan utvides ved hjelp av Color eFex Pro filter plug-in fra Nik Multimedia. En beskrivelse av Nikon Capture NX-funksjonaliteten finner du på produsentens nettsted.

Phase One Capture One Pro

En av de mest kjente omformere i profesjonelle kretser. Det koster ikke for lite - $ 500. Når det gjelder kompatibilitet er den dårligere enn Adobe Camera RAW eller LightZone, da den er rettet mot "profesjonelle" med "profesjonelle" kameraer. Dårlige nyheter. Det fungerer ikke for fort (noen minutter å behandle ett bilde). Det gir ikke de beste resultatene med standardinnstillingene. Gode ​​nyheter. Hvis du jobber med hvert bilde individuelt, kan du få flotte resultater. Støyfilteret er ganske enkelt, så det er bedre å jobbe med støy etter konvertering i en god editor, for eksempel i Photoshop.

Silkypix utviklerstudio

Konverter fra japanske utviklere. Støtter mange kameraer, DSLR-er og kompaktkameraer - ca. 120. Lisenspris - $ 150. Ha Silkypix et stort antall forhåndsinnstillinger for hvitbalanse og skarphet. Derfor vil de som føler seg usikre med fargekorrigering og andre manuelle manipulasjoner sikkert finne noe som passer blant de foreslåtte ferdige alternativene. For kjennere er det mulighet for å finjustere farge, eksponering og støyreduksjon, inkludert separat for fargekanaler og lysstyrke, som ofte lar deg lagre små detaljer. De valgte konverteringsparametrene kan lagres som individuelle brukerpreferanser (Tastes), og deretter brukes på andre bilder. Silkypix versjon 3.0 er en av de beste omformerne når det gjelder bildedetaljer. En annen fordel med programmet er konsekvent korrekt fargegjengivelse ved å bruke standardinnstillingene.

P.S.: Det finnes ingen bedre omformer. Hver har sine egne fordeler og ulemper. Alle omformerne som er nevnt her gir et slags utmerket resultat, selvfølgelig, hvis du vet hvordan du jobber i dem.

"Rå" bilder, hentet direkte fra sensoren til et digitalkamera, gir fotografen maksimale muligheter for behandling og retusjering av fotografier. Slike bilder i RAW-format inneholder all informasjon uten komprimering og tap. Dette betyr at du kan få kunstneriske fotografier av bedre kvalitet fra dem – med optimal fargegjengivelse, velutviklede detaljer i høylys og skygger, og lav digital støy. Derfor tyr ikke bare profesjonelle, men også vanlige fotografelskere i dag til verktøy for å jobbe med RAW.

Faktisk genererer hvert digitalkamera RAW-filer med sin egen utvidelse (f.eks. CR2 eller NEF), og RAW er bare en fellesbetegnelse for slike rå, rå bilder. Av denne grunn krever arbeid med RAW spesiell programvare som kan gjenkjenne dusinvis av forskjellige formater fra forskjellige kameramodeller. Profesjonelle fotografer med store mengder fotografiske bilder velger vanligvis kraftig kommersiell programvare som Adobe Lightroom eller Capture One Pro. For eiere av enkle amatør-DSLR-er er det imidlertid neppe tilrådelig å umiddelbart kjøpe en betalt versjon av Lightroom, spesielt siden en slik glede ikke er billig. De kan anbefale flere gode gratisredigerere for å hjelpe dem raskt å finjustere rå RAW-bilder.

En praktisk og enkel bilderedigerer som støtter alle større mobile og stasjonære plattformer (Android, iOS, Windows, Mac). Den vet hvordan den skal jobbe med RAW-filer, og gir brukeren nesten alle funksjonene som er nødvendige for å behandle "rå" bilder. Først av alt er dette grunnleggende redigering med beskjæring av bilder, justering av tone og fargeskala, justering av eksponeringen for ulike scener (natt, dag, med blits, etc.), endring av lysstyrke og kontrast. Deretter er det muligheter for å bruke en rekke effekter (for eksempel lomo og vintage), samt retusjere portretter, inkludert eliminering av rynker og mindre defekter, utjevning av huden, bleking av tenner. Et eget emne i Fotor er å lage interessante collager ved å bruke forberedte maler eller i en gratis, kreativ modus. Redaktøren gjenkjenner nesten alle store RAW-formater av digitale kameraer, har et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Du kan laste ned programmet gratis fra Windows Store (for Win) eller fra iTunes (for Mac).

Men for de som vil ha et veldig kraftig og funksjonelt verktøy for å behandle RAW-filer, nesten lik mulighetene til Lightroom, bør du ta hensyn til Raw Therapee-programmet. Den støtter de fleste RAW-formatene som er laget av ulike digitalkameramodeller. Dette er en editor med et veldig bredt spekter av funksjoner og filtre, samt en innebygd fotobehandling som lar deg angi en slags bildevurdering. En delvis liste over Raw Therapee-funksjoner inkluderer eksponeringskorreksjon, tonekartlegging, fargekanaljustering, kromatisk aberrasjonskompensasjon og hvitbalansejustering. Batchbehandling av filer støttes. Eventuelle endringer i innstillingene vises umiddelbart i forhåndsvisningsvinduet, og det er alltid en mulighet til å rulle tilbake til forrige trinn av bildebehandling ved å lagre historikken over utførte operasjoner. Raw Therapee vil absolutt appellere til de brukerne som er kreative i prosessen med å behandle fotografiske bilder.

Fint og lett UFRaw-program er basert på DCRaw-plugin for GIMP-editor. Det kan fungere som et frittstående program på Linux, Mac OS X eller Windows. Støtter et tilstrekkelig antall RAW-formater fra forskjellige kameramodeller. Når du arbeider med "rå" bilder, lar UFRaw deg justere hvitbalansen, justere eksponering og fargemetning, eliminere objektivdefekter (kromatisk aberrasjon og vignettering). Behandlede RAW-bilder kan enkelt konverteres til de mer vanlige TIFF, PPS eller JPEG.

Darktable blant gratisverktøyene når det gjelder et sett med funksjonalitet og innstillinger kan ganske konkurrere med den nevnte Raw Therapee. Den eneste ulempen med programmet er at det er "skjerpet" for Linux og MacOS, det er foreløpig ingen versjoner for bruk i det vanlige Windows-operativsystemet. Men denne editoren har virkelig mange muligheter, fordi programmet har en modulær arkitektur. Det vil si at ved å koble til tilleggsmoduler kan du hele tiden utvide funksjonaliteten til applikasjonen. Darktable tilbyr brukeren full fargekontroll, hvitbalansejustering, redigering og transformasjon av fotografier, eliminering av digital støy og optiske defekter, pålegging av ulike kunstneriske effekter, samt lagring og katalogisering av en hjemmesamling av fotografier (du kan rangere og legg til tagger på bilder). Som i Raw Therapee, når du behandler RAW-filer, lagres alle endringer, noe som betyr at du når som helst kan gå tilbake til originalbildet.

Editable Scarab Darkroom Converter fungerer med RAW-formater som støttes av populære kameraer fra Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung og Sony. Ved hjelp av et enkelt og intuitivt grensesnitt kan du justere lysstyrken og kontrasten til bildet, endre fargetemperaturen, beskjære bildet etter eget skjønn. Scarab Darkroom har støtte for RGB-histogram for profesjonell fargegradering. Programmet konverterer bildebildene oppnådd etter behandling til to vanlige formater - JPEG og TIFF. Et godt, gratis program for nybegynnerfotografen.

I denne opplæringsserien vil vi lede deg gjennom den innledende prosessen for å behandle RAW-filer ved hjelp av Adobe Camera RAW Converter (ACR).

I Photoshop, fra og med Creative Cloud (CC)-utgivelsen, har Camera RAW blitt en sammensatt komponent og er representert som et eget filter i Filter-tekstmenyen.

Dette fantastiske filteret konsentrerer alle de grunnleggende verktøyene som gjør at nesten 90 % av bildene kan behandles uten å gå dypt inn i selve Photoshop-programmet.

Opprinnelig var ACR-modulen beregnet på å konvertere bilder i RAW-format. I hovedsak lar den deg korrigere bilder med hvilken som helst filtype: JPG, DNG, TIFF og PSD, men bedre resultater kan oppnås når du arbeider med RAW-filer, siden de inneholder maksimal informasjon som kameraets matrise mottok når du tok et bilde.

For arbeid vil vi bruke en rå ramme som er lastet ut direkte fra amatørens kamera.

Bildet ble tatt med et budsjett speilreflekskamera og i automatisk modus, som det fremgår av EXIF-data.

Og nå gir vi deg en omtrentlig algoritme for behandling av bilder.

ANALYSE og EVALUERING av bildet.

Før du bruker korrigeringer på bildet, må du analysere det og bestemme hva du vil gjøre med det.

Det anbefales først å bruke de korreksjonene som påvirker bildet som helhet, deretter jobbe med toneområder, deretter lokale justeringer for eksponering, lysstyrke, kontrast, og til slutt gå videre til å jobbe med farger.

Men du må vite at alle korreksjoner fungerer sammen, for eksempel når en farge endres, kan det hende du må gjøre justeringer av eksponeringen. På samme måte påvirker andre parametere hverandre.

Et tips til - først må du begynne med parameteren som har det sterkeste avviket i bildet. Dette er hovedsakelig geometriske forvrengninger, lysstyrke og feil hvitbalanse. I dette tilfellet er den første tingen å gjøre å gjøre korrigeringer som vil bringe bildet nærmere dets normale utseende, mer nøyaktig kan du gjøre det senere i prosesseringsprosessen.

Så la oss begynne å jobbe med parameterne som gjør mest mulig ut av endringene i bildene.

FORVEGNINGSKORREKSJON.

Det første trinnet er å foreta en forvrengningskorreksjon, som hjelper til med å korrigere de optiske forvrengningene som introduseres av linsen. For å gjøre dette, gå til fanen Linsekorreksjon ved å klikke på knappen med linseikonet.

For å eliminere forvrengninger, merk av i boksen for å aktivere funksjonen "Aktiver profilkorreksjon". Programmet vil prøve å automatisk oppdage profilen og korrigere forvrengningen.

Camera RAW har profiler for en rekke objektiver, men hvis din ikke er der, sørg for at appen er oppdatert ettersom Adobe-teamet jevnlig oppdaterer med støtte for nye objektiver rundt om i verden.

Ellers, og når du brukte et kamera med en fast linse (kompaktkamera), kan du velge et alternativ fra den eksisterende listen over profiler på fanen Linseprofil, og spesifisere linseprodusenten (det er vanligvis angitt på selve objektivet), fra rullegardinlisten når du klikker på "Produsent"-knappen.

I noen tilfeller kan det besluttes å ikke foreta rettingen. Alt avhenger av hvilken bildegeometri du liker best.

Forvrengning og vignettering (mørkning i kantene av bildet) kan justeres manuelt ved å flytte de tilsvarende kontrollene.

For en visuell vurdering av forvrengningskorrigering er det et hjelpenett, som følger med helt nederst i fanen. Regulatoren kan brukes til å endre cellestørrelsen.

FASTE UTSIKTER.

Parallelt med forvrengningskorrigeringen kan perspektivkorrigering være nødvendig. I Camera RAW 9.6 aktiveres denne funksjonen ved å klikke på knappen i den øverste verktøylinjen, i tidligere versjoner er den plassert på samme fane.

Det er forskjellige måter å korrigere geometriske forvrengninger på fanen Perspektiv, men Auto-modus er ofte nyttig, hvoretter manuelle justeringer kan gjøres etter behov. Grensesnittet er ganske intuitivt, spesielt når du holder markøren over dette eller det ikonet, vises tekstmeldinger for bruk av verktøyene.

Her er resultatet FØR og ETTER den automatiske modusen for perspektivkorrigering er aktivert.

Hvis perspektivkorreksjon ikke er nødvendig, men du trenger å rette bildet bare horisontalt eller vertikalt, kan du bruke rettingsverktøyet i manuell modus, eller dobbeltklikke på ikonet med venstre museknapp, og selve programmet retter opp bildet, mens gir minst mulig beskjæring.

Trykk på Enter-tasten og få et ganske anstendig resultat. Hjelpenettet kan fjernes ved å fjerne merket for "Grid".

KROMATISKE ABERRASJONER.

En viktig parameter er fjerning av kromatiske aberrasjoner - fargede kanter ved kantene av kontrastområdene i bildet. Du kan aktivere den ved å merke av i boksen.

Ved å gå til fanen "Manuell modus",

Bruk glidebryterne Fjern kant for å justere mengden av støt og toneområde når du fjerner aberrasjoner.

Som du har lagt merke til, på samme fane er det kontroller for "Effect", som lar deg eliminere den såkalte fatforvrengningen, og "Vignettering", som du kan lage en mørk eller lys vignett med.

KAMERAKALIBRERING.

Etter å ha eliminert hovedforvrengningene, kan du gå til fanen "Camera calibration" ved å klikke på ikonet med bildet av kameraet. Bruk av denne fanen gir et godt resultat i starten av behandlingen.

Den øverste linjen merket "Versjon" lar deg velge behandlingsprosessen, i versjonen av programmet i 2003, 2010 eller i gjeldende versjon av 2012. I tidligere versjoner var korrigeringen ganske grov, men den var nær prosessen med å fremkalle fotografisk film. I løpet av 2012 ble prosesseringslogikken fullstendig endret, og brakte den nærmere det digitale bildet.

Ved å velge en kameraprofil kan du velge typen av det første bildet, hvem vil like hva, avhengig av scenen. I de fleste tilfeller fungerer Camera Standard-profilen best.

Glidebryterne nedenfor er slags lysfiltre som kan brukes til å korrigere fargetonen globalt eller stilisere bildet.

Neste trinn i del II av leksjonen.

Nyt din kreative suksess!

Hvis du ikke vil gå glipp av interessante opplæringsprogrammer om bildebehandling - abonner på vårt nyhetsbrev.

Påmeldingsskjemaet er nedenfor.

Jeg valgte kjæresten min som offer. Selv skjønnheter har feil som er best skjult i et kunstnerisk bilde. Så vi vil bli kvitt kviser og huduregelmessigheter, vri vakre farger, fremheve verdigheten og forskjønne bildet vårt på alle mulige måter.

Å jobbe med RÅ filer kan brukes av et stort antall plugins og programmer. jeg jobber i Kamera RAW... Dette er en ganske populær plug-in for Photoshop (siden Photoshop CS3 er den innebygd i programmet). Du kan laste ned fra siden www.adobe.com

Merk: Jeg anbefaler deg å bruke versjonene ovenfor CS2... Grensesnittet og funksjonene er mye mer brukervennlige.

Vi åpner vår rå fil i Photoshop og se grensesnittet foran oss Kamera RAW:

Jobbe med RÅ filen er mye mer praktisk og fleksibel enn c Jpeg format. Etter å ha jobbet i Kamera RAW, vil du sette pris på det raskt nok.

Og så, la oss begynne å jobbe med råvarer!

Allerede i den første fanen er det et stort antall innstillinger:

Den første- hvit balanse! Her kan du velge fra standardsettet eller ved å velge Tilpasset(Egendefinert), ved hjelp av glidere Temperatur og Fargenyanse, velg parametrene du trenger manuelt. Jeg justerte hvitbalansen manuelt med temperaturglidebryteren. Jeg tok bildet mitt" kaldere».

Den andre innstillingen jeg brukte er denne Eksponering(Utstilling). For skuddet mitt økte jeg eksponeringen litt.

Tredje omgivelser - Lysstyrke(Lysstyrke). Hvis du endrer denne verdien, gjettet du det, endrer du lysstyrken på bildet ditt.

Og den siste innstillingen i denne fanen er Mette(metning).

Gå til neste fane Tonekurve(Fargekurve):

Denne kategorien brukes til å konfigurere lys / skygge... Jeg strammet innstillingen litt Lys(Lys) og gjorde de mørke tonene rikere med en skyveknapp Mørke(Skygger):

Neste bokmerke HSL / Gråtoner(HSL / Gråtoner) - arbeid med farger.

Det er 3 faner:

I den første fanen kan du endre fargene i bildet ditt.

Den andre er å endre metningen av fargene i bildet ditt. Jeg gjorde noen små justeringer:

Den siste fanen hjelper deg med å kontrollere lysstyrken til fargene dine.

Dette er noen av funksjonene Kamera RAW, men på dette vil jeg roe meg ned. Trykk på knappen Åpne bilde(Åpne bilde) og bildet vårt lastes opp direkte til Photoshop!

Jeg vil begynne å behandle bildet med å retusjere huden. Det første vi gjør er å kopiere laget. For hvis du skruer opp, kan du enkelt fjerne det skadede laget og prøve igjen.

Jeg ble mange ganger spurt om å skrive om behandlingen av RAW-filer av nybegynnere fotografer, men jeg tenkte at det allerede var skrevet mye om dette av andre forfattere, og så spurte en god person meg igjen, så jeg deler min kunnskap og erfaring.

RAW-fil

Hvis du fortsatt skyter inn Jpg vet da at dette er en patetisk unnskyldning RÅ fil når det gjelder muligheten til å trekke ut nyttig informasjon for fotografen. RÅ filen er faktisk nesten rådata som ikke har gjennomgått (skal ikke minst) behandles med hvitbalanse, korreksjon og andre ting. V RÅ Filskygger strekker seg bedre og overeksponering kompenseres bedre. Derfor er det best å skyte i RAW, og ikke skrive flere jeepger til minnekortet, fordi:

1.du kan alltid lage den fra RÅ
2.det finner sted
3. Det bremser opptak ved å overfylle bufferen i kameraet når du skriver til et minnekort (mer enn ett er skrevet RÅ, og også en jeep)

Selv om RÅ filen er i hovedsak rådata, det er ikke så enkelt når du åpner den i en RAW-konverter. Det følger med tilhenger. Forvrengnings-, vignetterings- og støyreduksjonsprofiler er ofte innebygd i filen. Sannsynligvis kan oppdageren av en slik smålig "svindel" vurderes Sony, for hvilke filer begynte støyreduksjonen å virke fra visse ISO-verdier. Hun ble fulgt av FUJIFILM og gjorde situasjonen verre. Du åpner en RAW-fil i Adobe Camera Raw(heretter ACR), og det er ikke lenger forvrengning og vignettering, og ofte er støyen allerede "undertrykt". Dette er nok bra for en nybegynnerfotograf som ikke vil lære å fotografere, men som vil ha et "klikk-og-klikk" og dårlig for en som prøver å finne ut hvilken ISO som er bedre å fotografere og hvilke egenskaper objektivet hans har.

RAW-omformere

En RAW-konverterer er et program som dekrypterer (jeg skriver med enkle ord) de originale dataene på riktig måte og viser oss visuelt, i form av et bilde.
Faktisk kan dataene dekodes på forskjellige måter, og derfor er resultatet litt annerledes for forskjellige RAW-omformere. Den mest kjente og mest "avanserte" er selvfølgelig, Adobe Camera Raw... Den forstår DCP-fargeprofiler, har mange kontroller for perspektiv, forvrengning, vignettering, fargeendring og støy og skarphet. Forfremmet av giganten på grafikkmarkedet - selskapet Adobe, så det du vil - det vil du ikke, og alle andre må på en eller annen måte bli veiledet av det.

Her vil alle som bruker en annen RAW-konverter (fra erfarne fotografer) bli indignerte og huske deres ufortjent "glemte" Fang en eller RPP, men faktum er faktum - ACR kraftigere, enklere og raskere.

Denne favoritten til RAW-omformere er imidlertid ikke så perfekt. Det viktige poenget med ham er at han bruker alle disse «vedleggene» som kameraprodusenten henger til RAW-filformatet sitt og slår dem på uten å varsle brukeren og muligheten for å slå dem av. For å forstå hvordan dette skjer, kan du se. V ACR det er ingen støy og alt er på en eller annen måte glatt. Men når du åpner den i en annen RAW-omformer, viser det seg at det faktisk er mye støy. Faktisk, når du åpner en fil av dette kameraet i ACR, oppstår automatisk støyreduksjon, korrigering av forvrengning og vignettering. Programvare i seg selv.
Hvorfor bruker jeg for eksempel, som 90 % av andre fotografer, Adobe Camera Raw? Svaret er enkelt – dette programmet har et stort konsern bak seg og vil utvikle seg videre, mens andre, inkludert svært lovende RAW-konverterere, holdes sammen av én person. Når han kjeder seg, vil han ganske enkelt droppe prosjektet, og du vil stå uten favorittverktøyet ditt. La oss derfor snakke om mulighetene Adobe Camera Raw.

Funksjoner i Adobe Camera Raw

Jeg bruker et standard fotokatalogiseringsverktøy, Adobe bridge... Det er nærmere meg i ideologi. Dette er et fullverdig verktøy bare for å bla, rangere bilder, se opptaksparametere osv. Ikke noe ekstra. For de som ønsker en "kombinert" finnes det Adobe lightroom som også bruker ACR men ideologien der er fra streaming fotografering.

Først, oppdater din ACR til gjeldende versjon. Den oppdateres ganske ofte, og noen funksjoner vises som ikke var til stede i eldre versjoner.

Som du kan se, er det tre viktige kontroller for RAW-utviklingsprosessen:

1. hovedpanel
2.støttepanel
3.bar graf

Grunnleggende parametere / Grunnleggende

hvit balanse

Det første vi gjør er å stille inn hvitbalansen. Vel, hvis vi kjenner ham, gjettet kameraet ham, eller vi brukte fargeskalaen.

Velg den grå pipetten og klikk på den grå lappen, tredje fra venstre. Det er en middels grå nøytral farge. Dette vil gi oss den mest nøyaktige hvitbalansen.

Hvis det ikke var noen skala i testrammen, bruk standardinnstillingene i "hvitbalanse"-menyen eller flytt skyveknappene for hvitbalanse til du begynner å like hudfargen på modellen. Dessuten kan det være noe nøytralgrått i rammen, som du kan pirke på med en pipette, forutsatt at den er grå. Slik hjelp oppstår fra tid til annen.

For eksempel, i bildet der jenta sitter på sofaen bak ryggen, er det et ideelt "grått kort" med grå og svarte striper. Men husk at objekter som ved første øyekast kan virke grå, faktisk lett kan ha en blåaktig eller beige fargetone, og da vil du ikke kunne bruke dem som et kalibreringselement.

søylediagram

Nå må du sørge for at overeksponerings- og undereksponeringsindikatorene er på. For å gjøre dette, sjekk at små trekanter er inkludert (sirklet) på histogrammet, som i eksemplet.

Nå, hvis bildet mitt er feileksponert eller for kontrastfylt, vil overeksponerte områder skille seg ut i rødt og undereksponerte områder i blått.

Steder uthevet i blått har en fargeverdi: 0, 0, 0

Steder uthevet i rødt har en fargeverdi: 255, 255, 255

Du bør unngå begge deler, med mindre det er et katalogopptak der bakgrunnen må være hvit eller svart.

Utstilling

Hvis du har en liten generell feil i pluss eller minus, bruk ""-glidebryteren.

Kontrast

Noen ganger er det nyttig å øke kontrasten til et bilde for å få en lysere farge. Dette er den mest effektive måten å forbedre et bilde på uten å ødelegge det (hvis du øker kontrasten innenfor et rimelig område).

"Sveta"

"Lys" er ikke hvit. Men nærme. Og du kan lysne dem til hvite eller mørke til grå.

På dette bildet har de viktigste "lysene" samlet seg på den hvite skjorten og "musen" som ligger på bordet.
De kunne gått inn i "overeksponering", men eksponeringen her er ideell og derfor er de akkurat som de skal være - på grensen.

"Skygger"

"Shadows" er hele jumpsuiten, striper på veggen, under sofaen osv. Det er mange skygger i dette bildet og de gir en flott kontrast til den lyse veggen og den hvite skjorta.

Skygger kan gjøres lysere med denne glidebryteren, men jeg ber deg om å bruke den. Et forferdelig beist bor i skyggene - "lyder". Ethvert område av rammen der det er lite lys er en potensiell kilde til "støy". Mange nybegynnere fotografer mener at absolutt alt skal være synlig på bildet. Dette er ikke sant. «Alt er synlig» er ensbetydende med «ingenting er synlig». Bildet skal ha motivvekt og uviktige områder. Disse er ubetydelige og bør gå inn i skyggene og sette en generell kontrast i forhold til den lyse hovedpersonen i bildet.

Hvis du lyser opp skyggene, så trekker du ut "lyder" derfra og så har du en sprø oppgave å ødelegge monsteret du selv har skapt.

Jeg har et relativt nytt Canon 5DsR-kamera, så skygger strekker seg godt og det er lite støy. Jeg måtte heve eksponeringen 2 stopp for å se dem.

Disse grønne og lilla prikkene er "støy". Du trenger ikke bekjempe dem, du må unngå dem med kompetent skyting og kompetent behandling. Og hvis vi ikke går noen steder uten det, kommer vi til fanen "støyreduksjon".

"Hvit"

Den "hvite" skyveknappen er nødvendig mye oftere enn "skygge"-glidebryteren. tillater ofte en liten bevegelse for å unngå overeksponering i rammen hvis den ikke er kritisk.

Hvor mye du kan få bildet ut av lokal overeksponering avhenger av kameraet ditt. Selv om moderne kameraer forbedret ytelsen i denne forbindelse rundt 2008, er undereksponering fortsatt ikke så skummelt sammenlignet med overeksponering. Enkelt sagt er "overeksponering" nesten alltid umuligheten av å lagre et bilde, det er ikke nok lager der. Men hvis du skinner litt, kan du trekke ut noe, om enn med støy og skitne blomster. Dette gjelder alle kameraer, ikke tenk at du har noe spesielt. Jeg prøvde det nyeste og Sony A7R II... Mirakler skjer ikke :)

"Svart"

Noen ganger er det nødvendig å øke kontrasten til et objekt som har hvite områder. Vi hever kontrasten ved å lysne det hvite og mørke det svarte. Hvis vi ikke kan berøre den hvite, vil vi gjøre den svarte mørkere. Det er dette denne glideren er for. Du kan også fjerne svart fra hele rammen, men jeg kan ikke tenke meg et tilfelle når dette kan være nødvendig i hele rammen, bortsett fra lokalt, men denne glideren fungerer gjennom hele rammen.

Når du bruker denne glidebryteren, sørg for at undereksponeringsindikatoren på histogrammet er slått på. Dette vil unngå å "slå ut" områder i svart som du ikke vil se som en helt svart flekk.

Mikrokontrast / klarhet

Mikrokontrast oppfører seg som en grov skjerping. Selvfølgelig gir det ikke skarphet, men det legger til en illusjon av skarphet.

Bruk veldig forsiktig eller ikke bruk i det hele tatt. Det finnes langt mer skånsomme metoder for å skjerpe bilder, inkludert i RAW-utviklingsprosessen (la oss komme til det).

"Nuclear Color" / Vibrance

Bokstavelig oversettelse - resonans. Jeg kaller det "kjernefarge" fordi det bare skjemmer alle farger. Etter en slik intensivering av farger er det rett og slett umulig å se på dem.

Oftest "piercer" elskere av denne glideren på gjenstander til fargen som øynene våre er spesielt følsomme for: himmelen og gresset. Du kjenner alle himmelens farger hvis du ikke er fastboende på metroen. Det er det samme med gress. En feil i fargen på gresset er veldig lett å gjenkjenne. Feil farge på gresset og himmelen blir avvist av de fleste seere. Glem denne glideren!
I stedet for denne glidebryteren, bruk "Kontrast" og en annen fane kalt HSL / Gråtoner (mer om det senere).

Fargemetning

Virkningen av denne glidebryteren er nesten like ødeleggende som den forrige. Faktisk er alle de tre siste glidebryterne skadelige.

Skadelig, fordi de gir inntrykk av en enkel oppnåelse av resultatet og nybegynneren tror at alt er ok. Men faktisk ødelegger han det i utgangspunktet gode bildet med dårlig behandling. Det hadde vært bedre om jeg ikke hadde gjort noe da.
Hvis fargene i bildet ditt er for falmet, er det vanligvis en grunn som førte til dette under fotograferingen. Godta at dette bildet er et ekteskap. Etabler årsakene til et slikt ekteskap og prøv å skyte bedre i fremtiden. Det er ingen grunn til å ta en bit av G. og prøve å presse ut av den det som ikke er i den. For å få et flott bilde må du først ta minst et godt bilde, og deretter behandle det med høy kvalitet og minimal behandling. Dette betyr ikke at du må male den helt på nytt! Som regel består all behandling i å fjerne støv, øke kontrasten og korrigere noen små geometriske feil. Alt! Du er en fotograf, ikke en retusjerer. Overlat retusjering til fagfolk.

Justere og beskjære et bilde

Her må jeg gjøre en liten digresjon fra "Hovedpanelet" og spre over til det ekstra. Faktum er at etter å ha justert mindre feil i bildet, vil jeg også justere horisonten. De. verken personen eller horisonten i et landskapsbilde skal vike til siden. Men noen bilder kommer alltid på skrå, spesielt når du brenner for motivet.

I dette tilfellet var jeg heldig og det er vertikale linjer på veggen. Det er høyst sannsynlig at de ble limt nøyaktig vertikalt og at veggen er flat.
Jeg vil velge linjalverktøyet, klikke hvor som helst på linjen som skal være vertikal og utvide den ned eller opp.

Bildet vil rotere litt, korrigere posisjonen, og du vil se linjen for den antatte beskjæringen av bildet. På denne linjen vil du også se kontroller - små firkanter, som du kan dra og flytte beskjæringslinjen med.

Kontrollrutene er merket med røde piler.

I dette tilfellet liker jeg ikke det andre laget av gardinet øverst, jeg vil utelate beskjæringslinjen. Jeg vil også flytte venstre linje til høyre for å kutte ledningen på gulvet og en slags boks. Det ville vært mulig å restaurere gulvet på dette stedet hvis jeg virkelig trengte et helhetsbilde, men dette er ikke lenger en jobb for nybegynnere fotografer og gjelder derfor ikke for temaet.

Jeg venter på Enter og det overskytende er kuttet bort fra bildet. Faktisk ble ingenting fysisk avskåret. vi jobber med en RAW-fil, men XMP-filen, som nå er knyttet til RAW, har blitt endret av innstillingene våre. Nå åpnes øyeblikksbildet slik ...

Hvis vi nå forlater arbeidet med RAW-filen ved å klikke "Fullfør", så kan vi senere alltid gå tilbake og angre beskjæringen ved å velge beskjæringsverktøyet (angitt med den røde pilen) og trykke Esc.

Hvis du ikke trengte å justere bildet, kan du alltid beskjære bildet til ønsket proporsjon ved å bruke beskjæringsverktøyet med en gang.

Nå går vi med god samvittighet tilbake til «hovedpanelet».

Second Tab - Tone Curve

Denne kategorien lar deg jobbe med Adobe Photoshops Curves-verktøy. Det er et veldig fleksibelt verktøy og det er flott at du kan bruke det før du i det hele tatt kommer inn i selve Photoshop, fordi det er ikke destruktivt. Du kan alltid angre disse endringene. Og endringer ved hjelp av «kurver» kan være veldig globale. Det er både bare lysere og mørkere piksler med en viss lysstyrke, i tillegg til å jobbe i fargekanaler.

Hvis vi i Basic-fanen ikke hadde innstillinger for "høydepunkter", "skygger", "hvit" og "svart", så er det spesielle kontroller som begrenser glidebryterens handling. Hvilket lysstyrkeområde regnes som skygger og hva er høylys? Dette bestemmer du selv ved punktene som er angitt på bildet med røde piler.

Hvis du ikke endrer standardinnstillingene, vil glidebryterne for "lys", "skygge" osv., som jeg sirklet inn i en rød ramme, fungere på samme måte som i den første fanen.
Jeg har bevisst forskjøvet kontrollpunktene og i området rundt med en rød sirkel kan du se at utvalget av høydepunkter som jeg påvirket viste seg å være ganske lite.

Det er også en andre fane kalt Point. Det gir den mest fleksible kurveinnstillingen. Det er ikke noe vanskelig her, men vær forsiktig når du arbeider med en kurve. Oftere enn ikke er lyset og skyggen fordelt mer eller mindre normalt, så hvis du drar lyset inn i hvitt, kan du miste farge, og det kan komme «støy» ut av skyggene. Samtidig kan en slik kurve være veldig nyttig for deg, for eksempel ved behandling av undervannsfotografier, hvor den røde kanalen vanligvis er ganske dårlig. Du kan lage deg selv en profilinnstilling som vil svekke den grønne cyan og forbedre den røde, og bruke den på alle bilder. Pluss, igjen, dette er ikke en destruktiv teknikk, innstillingene dine er alle lagret i en separat fil.

Jeg markerte nedtrekkslisten med en stor pil, hvor du kan velge standardinnstillingene "lineær kontrast" (som standard er kurven lineær), "middels kontrast" og "sterk kontrast".
Du kan bytte lineært-middels-sterkt for å se hvordan de oppnås. Kurven blir en sinusformet, mørkere skygger og lysere høylys.

Basert på denne kunnskapen kan du selv bestemme hva du skal gjøre lysere eller mørkere. Du må gjøre dette for alle kanaler eller for den ene eller den andre.

Denne funksjonen er ikke inkludert i listen over enkle funksjoner (spesielt når du arbeider med separate fargekanaler), så hvis du ikke forstår noe, ikke bekymre deg, du vil forstå det senere når du virkelig trenger det.

Detaljfane

Detaljfanen er ansvarlig for visuell skarphet av bildet og for den skjebnesvangre "støyreduksjonen".

Skjerping

Den første menyen med røde piler er visuell skjerping. Det er klart at vi ikke kan ta ekstra detaljer i et bilde fra ingensteds, men vi kan alltid få seerens hjerne til å tro at bildet er skarpere enn det er. Til dette formål brukes en lenge kjent (men ikke mindre overraskende) metode for å behandle bildekonturer (metoden kalles også konturskarphet på russisk), der selve konturen er mørkere og skissert med en hvit linje på begge sider (til si det med enkle ord igjen).

Med styrken til effekten er alt klart, jo mer - jo sterkere effekten av å forbedre den visuelle skarpheten. Det er en terskel der artefakter begynner å dukke opp. Prøv å ikke overdrive det på styrken til effekten, finn riktig radius for bildestørrelsen og detaljstørrelsen, og øk deretter styrken på effekten.

Menypunktet "små detaljer" / Detalj gjør det mulig å forbedre teksturen i bildet, og små verdier av denne parameteren gjør det mulig å jobbe bare langs kantene.

Elementet "Mask" gjør det mulig å fokusere på skarpe konturer ved å bruke forbedringsmetoden på dem. Her er det verdt å være oppmerksom på at alle menyelementer har en visuell modus hvis du holder nede ALT-tasten og flytter glidebryterne.

Støyreduksjon

Jeg lyser opp skyggene ved å bruke "Shadows"-glidebryteren fra den første fanen og i seg selv har jeg støy der det var skygger. Jeg starter med å analysere denne støyen. Faktum er at det er to typer støy: luminans og farge. Luminanspunkter er punkter med forskjellig lysstyrke, tilfeldig fordelt over hele bildet. Du kan egentlig ikke gjøre noe med dem, bare uskarp bildet litt. Bildet blir mindre skarpt, men prikkene vil være mindre synlige. Lysstyrke støy er vanlig ved svært høye ISO når du fotograferer.

Farget støy er alltid til stede i skyggene ved enhver ISO. Det er de som dukker opp når du lysner opp skyggene. De ser ut som fargede lilla, grønne og røde prikker, arrangert på en kaotisk måte.

Følgelig markerer pilene glidebryterne som lar deg håndtere forskjellige typer støy.

Akkurat nå diskuterer vi kun arbeid i RÅ omformer, men det bør du også vite RÅ omformer det er mange flere måter å håndtere "støy".
Det finnes plugins for Adobe photoshop, for eksempel, Imagenomisk støyvare eller Topaz denoise... Begge anses som gode alternativer for støydemping når du har en vanskelig sak.

Det er også en teknikk Multishot som hjelper når du fotograferer med stativ. Du tar en serie bilder med høy ISO (fotografer for eksempel en stjernehimmel med kort lukkerhastighet, siden stjerner på en lang allerede blir til spor), legger deretter til bildene og bare stillestående objekter gjenstår i bildene. Støy er en kaotisk ting, fordi de i dette tilfellet trekkes fra bildet. Jeg tror det vil være viktig for deg å vite at det finnes en slik metode.

HSL / Gråtoner

Tab HSL / Gråtoner kontrollerer fargespekteret. HSL er en fargebeskrivelsesmodell og står for Hue / Saturation / Lightness. Enhver farge kan beskrives med denne modellen.

Du kan velge en rekke farger og endre farge, fargemetning og lysstyrke. Det er veldig effektivt og pent når det brukes dyktig.

Nyanse (farge)

De to siste linjene gjorde det vanskelig for meg å oversette fargen. begge disse fargene på russisk er lilla :) Men på engelsk er lilla delt inn i tre typer.

Ved å dra for eksempel den røde glideren til høyre får jeg altså ikke en brun, men en rød tabell.

Vær oppmerksom på at ved omfarging ble det fanget et ganske smalt utvalg av farger, gulvet forble brunt. Dette skjedde fordi datamaskinen vet at gulvet bare ser brunt ut, men faktisk er det nærmere oransje. Hvis du berører den oransje glideren, vil gulvet umiddelbart begynne å male på nytt. I alle fall er alle fargene i bildet i et av områdene fra denne listen.

Metning

Her kan du forbedre hvilken som helst farge. I dette tilfellet trakk jeg den røde glideren og til og med leppene lyste med ny sminke.

Letthet

Ved å variere lysstyrken til et lite utvalg av farger, kan gode resultater oppnås. Jeg bruker denne kategorien fra tid til annen for å gjøre den lyseblå himmelen mørkere uten å påvirke fargen. Du kan gjøre det mørkere og senke metningen. Det ser ut som himmelens ekte farge.

Jeg anbefaler å ikke øke metningen, men bare redusere den når det er nødvendig. Det er også nyttig når Adobe Camera Raw håndterer ikke rødt riktig. Du kan senke metningen og få en mykere hudtone.

I dette tilfellet gjorde jeg de oransje fargene mørkere, slik at jenta ble brun.

Splitt toning

Tab Splitt toning bokstavelig talt oversatt som "separat toning" og dens essens er å farge lyset i en farge, og skyggen i en annen. For eksempel er lysene varme og skyggene kalde. Dette verktøyet ble ikke introdusert ved en tilfeldighet, og hvorfor det fungerer kan forstås av artikkelen i sin del.

Ved hjelp av fargeglidebryteren endrer vi fargen på høydepunktene eller skyggene til ønsket. Vanligvis brukes varm toning for høylys, og kald toning for skygger. Deretter velger du metningen for denne toningen med "metning"-glidebryteren. Mellom justering av toning av høylys og skygger er det en glidebryter for balansen mellom disse handlingene, dvs. hva som faktisk teller som lys og skygger.

Eksempel

Etter din smak, selvfølgelig, trenger bildet toning eller ikke. Noen ganger redder toning et middelmådig skudd, og dette brukes veldig ofte av fotografer som fotograferer bryllup.

For å avbryte effekten, sett bare metningsglidebryterne til null.

Linsekorreksjoner

Denne kategorien er ment å eliminere effekten av linsefeil på bildet. I dette fragmentet kan du se om du ser nøye etter i form av lilla kanter på de hvite vertikale elementene.

Her kan du se elementene for automatisk korrigering av effekten av et bestemt objektiv i fanen Profil.

Fjern kromatisk aberrasjon- fjerning av kromatisk aberrasjon.
Aktiver profilkorreksjoner- korrigere effekten av linsefeil ved hjelp av en profil (korreksjon, forvrengning og vignettering)

Det er mange produsenter av fotografiske linser av alle merker i rullegardinlisten.

Du kan slå på korrigeringene separat, samt manuelt i tillegg korrigere forvrengningen (startverdi 100%) og vignettering (startverdi = 0) ved å bruke glidebryterne rett under hvis du aktivert automatisk korrigering ved hjelp av profilen.

Ytterligere korrigeringer for forvrengning og vignettering er indikert med røde piler.

Effekter - FX

Neste fane Effekter refererer følgelig til spesialeffekter.

Den tilbyr tre typer effekter:

DeHaze- eliminering av dis
Korn- korn
Post Crop Vignettering —

Du kan nå se påvirkningen av DeHaze i bildet i form av høy kontrast og økt fargemetning.

Innflytelse Korn(korn) ser ut som naturlig filmkorn. Kan bidra til å skape utseendet til et filmopptak.

Med ekstra vignettering kan du legge vekt på midten av bildet, noe som er nyttig for ikke særlig vellykkede portretter. I alle fall er dette et annet verktøy for å legge til visuelt volum til bildet (en stor lys flekk mot bakgrunnen av et mørkere miljø tiltrekker betrakterens øye).

Vignetteringsfunksjonen har mange innstillinger, men jeg vil ikke dvele ved dem alle.

De viktigste er: styrken til vignettering (mengde), fjerning fra kantene (midtpunkt), rundhet (rundhet), fjær (fjæring)

Kamerakalibrering

Fargeprofilen for kameraet stilles inn her.

Øverste fane Prosess viser oss at stilen med å jobbe med farger i Adobe Camera Raw endret tre ganger, så hvis du plutselig åpner de gamle filene dine, kan du finne et utropstegn i en trekant i nedre høyre hjørne av bildet. Dette betyr at den gamle prosessen ble brukt, og hvis du klikker på denne etiketten, vil prosessen med å jobbe med farge bli oppdatert og bildet vil endre utseendet litt.

Deretter ser du en meny Kameraprofil... Faktum er at kameraet kan kalibreres med tanke på fargegjengivelse. Dette krever en fargeskala som X-rite Colorchecker... Canon blir rødt og Nikon blått hører fortiden til. I tillegg kan du koble dine egne profiler her for spesielle behov. For eksempel koblet jeg til en infrarød fargeprofil, som lar meg fargelegge de infrarøde bildene mine uten å begrense fargetemperaturen.

Forhåndsinnstillinger

Tab Forhåndsinnstillinger(innstillinger) inneholder en liste over innstillingene dine for innstillinger for hvitbalanse, beskjæring, kontrast og skarphet, etc. fra tidligere fotoseanser.

Den røde pilen indikerer hvordan du kommer til menyen for å lagre, laste eller bruke forhåndsinnstillinger.

Menyen for å lagre bildeinnstillinger ser slik ut ...

Et bredt utvalg av hva du vil lagre fra innstillingene og ikke.

Øyeblikksbilder - øyeblikksbilder av innstillinger

I prosessen med å justere bildefremkallingen kan du finne noen gode løsninger, lagre dem og deretter fortsette å eksperimentere med muligheten til å gå tilbake til de lagrede innstillingene. Denne fanen implementerer denne funksjonen. Tilpass øyeblikksbildet som du vil, klikk deretter på Ny (angitt med den røde pilen) og navngi innstillingene dine.

Etter det kan du endre gjeldende innstillinger som du vil. Når du kjeder deg og bestemmer deg for at de gamle innstillingene var bedre, går du til denne fanen, klikker på navnet på innstillingsbildet, og øyeblikksbildet ditt går mirakuløst tilbake til sin forrige form.

Hjelpepanel

Jeg ringte topppanelet som hjelpemann fordi den må brukes sjeldnere, på bildet er den i et rødt rektangel.

I dette panelet er verktøyene i hovedsak konsentrert, selv om noen mer komplekse elementer i den siste utgaven har migrert til det.

Forstørrelsesglass

Om Forstørrelsesglass det er ikke mye å si. Zoomer inn og ut på en del av bildet. Du kan gjøre det samme med Ctrl + "+" / Ctrl + "-"-tastene (for Mac bruk Cmd i stedet for Ctrl).

Hånd

Verktøy Hånd lar deg dra en del av bildet over skjermen hvis bildet er større enn det aktive vinduet.

Hvitbalanseverktøy

Fargeprøveverktøy

På bildet kan du se tre «skoper» på forskjellige steder. Og et informasjonssted hvor fargeverdiene for disse tre punktene i bildet vises.

Vanligvis må du sette flere kontrollpunkter i bildet for å spore endringer på viktige steder når du jobber med farge, lyshet eller kontrast i bildet. Dette alternativet er for relativt avanserte fotografer/retusjører og lar deg stoppe i tide mens du forbedrer bildet i «utviklings»-prosessen.

Målrettet justeringsverktøy

Verktøy Målrettet justeringsverktøy lar deg påvirke bildet ved hjelp av faner Tonekurve og HSL / Gråtoner... Etter min mening, ikke en veldig nyttig fane, på samme måte kan du bruke disse verktøyene gjennom hovedmenyen.

I dette verktøyet kan du velge sideforholdet til det fremtidige fragmentet og "slå på" rutenettet.

Transformeringsverktøy

Et veldig nyttig verktøy som jeg først oppdaget i RAW-konverteren. Fang en... Lar deg korrigere geometrien til bildet, der det er rette linjer, ved å plassere disse linjene i riktig posisjon.

I dette bildet er det rette linjer til venstre og høyre langs hvilke du kan se de geometriske forvrengningene til bildet, og styrt av dem kan du også korrigere forvrengningene. Dette kom av at jeg vippet vidvinkelobjektivet litt ned. De vertikale linjene begynte å divergere på toppen. Hvis jeg løftet linsen opp, ville de tvert imot konvergere. En konvensjonell linse er ofte nyttig å heve og senke ned. synsfeltet til objektivet fanger ikke alltid opp det som trengs. Bare gimbal-kameraer kan endre komposisjonen uten å vippe linsen. Jeg har allerede skrevet om linser, og vi vil snakke om gimbal-kameraer i de følgende artiklene (snart).

Jeg markerte hjelpelinjene med røde rektangler, som jeg rett og slett plasserte langs disse rette linjene, som skal være vertikale. Programmet forstår selv hvor linjene skal være vertikale, og hvor de skal være horisontale (vurderer helningsvinkelen), så du trenger bare å sette guiden på riktig sted og bildet vil rette seg.

Et annet eksempel.

Gamle fotografier, før 1925. omtrent, vennligst oss med riktig geometri. Hvorfor det? Ja, for frem til dette punktet fotograferte alle fotografer med gimbal-kameraer, noe som gjorde det mulig å korrigere bildets geometri. Dette er lett å se fra arkitektoniske fotografier, veggene til bygninger langs kanten av rammen er alltid parallelle med kanten av bildet.

Parade av Life Guards kavaleriregiment

foto: Karl Bulla, kjent St. Petersburg-fotograf fra begynnelsen av 1900-tallet.
Innvendig utsikt over passasjen til St. Petersburg. 1900

Det ser ut til, hvorfor kom de med andre kameraer, hvis gimbals var så perfekte? Av en enkel grunn - de er veldig tunge.

Karl Bulla selv.

Filmet med slike kameraer nesten utelukkende fra stativ. De ble fraktet kun med kjerre, hest og senere med bil.

Ansel Adams står på taket av bilen med gimbalkameraet sitt. Nok en fotolegende som jeg anbefaler å lese hvis du ikke allerede har gjort det.

I 1923 oppfant Mr. Oscar Barnack, etter å ha lidd med de daværende kameraene i sine fjellturer, kameraet, som senere ble kjent som Leica I... Fra dette øyeblikket kan du begynne å telle bilder med forvrengt geometri :)
Men på den annen side ble det mulig å klatre med kamera selv på Everest, noe noen benyttet seg av (noen ble imidlertid der med kamera).

Dette bildet er tatt kl ZEISS Distagon 15 / 2.8... En veldig vidvinkellinse som vipper veggene mot midten når linsen vippes ned (for å fange et spor i rammen).

Med en rød firkant markerte jeg tilleggsmenyen for verktøyet Transformeringsverktøy... Denne menyen har enkle perspektivkontroller, og hvis jeg var akkurat i midten, ville jeg ideelt sett rettet opp veggene med ett håndtrykk, det aller øverste elementet i denne menyen (i rammen).

Jeg sto litt til høyre for midten av korridoren, så høyre vegg lente mer (når du korrigerte høyre vegg, lente den venstre til den andre siden) og for akkurat dette bildet er det å foretrekke å bruke guidene, da i forrige tilfelle. Men hvis det var i sentrum, ville det blitt rettet i ett trinn.

resultat for geometrikorreksjon

Et annet eksempel er et bilde av en bygning forfra hvis jeg ikke står i midten av bygningen. Faktisk, i tilfelle av et vidvinkelobjektiv og fravær av spesielle midler for å kontrollere posisjonen til kameraet, er det vanskelig å stå nøyaktig i midten, og noen ganger er det umulig når det er noen hindringer i form av andre hus, søyler osv.

Fra bildet kan jeg se at venstre side av bygningene er større enn høyre, noe som betyr at jeg sto til venstre for midten av motivet (to bygninger). For å korrigere geometrisk forvrengning vil jeg bruke det andre menyelementet.

Perspektivet ble forbedret på bekostning av en betydelig del av rammen. Men for amatørfilming er dette en god måte å få et akseptabelt bilde på.

Jeg vil ikke kommentere resten av verktøyene så detaljert. de er for enkle:

Roter - bilderotasjon, lar deg justere horisontlinjen. Vi pleide å gjøre det samme mer nøyaktig med en "linjal".
Aspect - fikser sideforhold (aldri brukt for ekte rammer før).
Skala - skalaen til bildet (aldri brukt for ekte rammer).
Offset X, Offset Y - forskyvning langs aksene (aldri brukt for ekte rammer).

Flekkfjerning

Flekkfjerningsverktøy. Praktisk ved at effekten vil bli bevart selv om du åpner RAW-filen senere og endrer innstillingene for eksponering, kontrast eller andre elementer i bildefremkallingen. Du kan også fjerne denne feilrettingen, denne handlingen er ikke ødeleggende.

Til høyre er det innstillinger for Flekkfjerning, som inkluderer børstestørrelse, børstefjæring og børsteopasitet.
Å forstå de riktige innstillingene vil komme raskt med erfaring.

Fjerning av røde øyne

Verktøy Fjerning av røde øyne, som navnet tilsier, tjener til å fjerne den røde flekken i øyet, som er dannet på grunn av belysningen av pupillen til personen som er fremstilt av blitsen "i pannen".

I menyen til venstre kan du velge pupillstørrelse og grad av skyggelegging.
Den røde pupillen velges med en strukket ramme, programmet finner selv den røde flekken og avmetter den. Det fungerer ganske effektivt. Det er ingenting å vise meg. "På pannen" Jeg bruker ikke "naken" blits og jeg råder deg ikke. Oftest skjer dette ved fotografering med en smarttelefon eller en «såpeboks», hvor blitsen er innebygd.

Justeringsbørste

Justeringsbørste Er et veldig nyttig verktøy!

Lar deg gjøre alle justeringer lokalt, dvs. bare på de stedene hvor de trengs. Justeringer kan inkludere hva som helst: eksponering, hvitnivå, svartnivå, kontrast, mikrokontrast og en haug med andre innstillinger.

La oss si at du har fotografert liner. Lysene er på på liner og de, av seg selv, er slått ut i hvitt og gult gjenskinn på nattlandskapet. Dette er ikke alltid en god ting. det er også en såkalt "halo" rundt det store blendet, dvs. glødende sirkel.

På dette bildet er høydepunktene slått ut i hvitt vist i rødt. Vi vil "eliminere" dem.

jeg tok Justeringsbørste og tegnet alt du ser i lilla (masken som viser handlingene dine med en pensel kan slås av og på med et hakemerke nederst i menyen). Faktisk satte jeg den hvite til -6 og børstet lysene og høydepunktene fra dem. På et ekte bilde vil det være mindre overeksponeringer, hvis de ikke er helt slått ut, inn Adobe Camera Raw det er en margin, en sikker white shift pluss ved utvikling, slik at du kan dra nytte av gjenoppretting av høydepunkter.

Resultat

La oss nå prøve å øke mikrokontrasten lokalt.

originalt øyeblikksbilde

Her ser vi en stein som ikke er for kontrastfull, men med potensial til å øke kontrasten siden den har fargede fasetter, hvite og mørkegrå fasetter. Vi vil fjerne overeksponeringer med en børste og øke mikrokontrasten.

Jeg tegnet en stein for å øke mikrokontrasten.

Økt mikrokontrast og fjernet overeksponeringer.

Resultatet er noe sånt. Dette er et veldig raskt bilde og veldig rask behandling (bare jeg tok bildet i svart, hvor støvet er mindre synlig).

Gradert filter

La oss si at du er ute på fotovandring uten ditt favorittgradientfilter, som lar deg jevne ut belysningen av jorden og himmelen. Og her er et slikt landskap ...

Det er greit, men himmelen er for lys. Og så kommer gradientfilteret til unnsetning fra Adobe Camera Raw... Først må du sette eksponeringen til minus (hvor mye du trenger - prøv det eksperimentelt), og deretter strekke gradienten fra topp til bunn. For å få den til å strekke seg rett ned, hold nede SHIFT-tasten.

Følgelig kan gradienten bestå av helt forskjellige effekter, alle angitt i høyremenyen. For eksempel kan det være farget.

vanlig gradient

Radialfilter

Det siste av de vurderte filtrene vil være Radialfilter... Den lar deg bruke alle parametrene til bildet i form av en sirkel eller en oval. Noen ganger er det nyttig å fremheve midten av komposisjonen.

Underpanelmeny - "hemmelige funksjoner"

La oss si at vi bestemte oss for å skyte noe veldig langt eller høyt. Oppretting av et panorama vil hjelpe oss med dette. Vi tar flere bilder ved å rotere kameraet på et "panoramisk" hode, på et ekte panoramahode (der linsen er festet i knutepunktet) eller bruke en tilt-shift-linse. Ved utgangen har vi flere rammer med offset.

Vi åpner disse filene i Adobe Camera Raw.

Øverst til venstre er det en liten knapp, når du klikker på den vil vi se en liten meny. Den er allerede åpen i skjermbildet.

Menyen tilbyr oss tre funksjoner:

1. Synkronisering av bilder etter utviklingsparametere (det er veldig nyttig for en serie bilder)
2. Lage et HDR-bilde (vi vil ikke dvele ved denne funksjonen, siden Photoshop ikke implementerer den godt)
3. Lage et panorama (Photoshop gjør det bra)

Panoramaoppretting

Velg tre bilder med Ctrl + A eller bare merk dem med Ctrl-tasten og klikk med musen.
Vi velger funksjonen for å lage et panorama.

Panoramaer er forskjellige og følgelig også projeksjonene deres. Panoramaer er et eget emne, vi vil snakke om dem i artikkelen om panoramaer, men nå velger vi bare typen panorama "Perspektiv". Jeg skjøt på tilt-shift og alle linjene er rette.

Adobe Camera Raw han vil tenke litt og lage deg ett bilde til under de allerede eksisterende tre på listen - dette vil være det sydde panoramaet.

Nå kan du jobbe med det som med et vanlig bilde, endre: eksponering, kontrast, fjerne støy osv. Alle handlinger vil nå bli brukt på et stort panoramabilde i DNG-format (selv programmet vil tilby deg å lagre det som DNG for å bevare alle funksjonene til den "rå" originalen).

Deretter Åpen fil vil bli til Åpne objekt og du kan åpne bildet i Photoshop som et smart objekt. Dette er praktisk for senere arbeid med å trekke ut skygger, kombinere bilder osv. siden ved å klikke på miniatyrbildet av laget med bildet, får du igjen Adobe Camera Raw og du kan endre alle bildefremkallingsinnstillingene.

På den ene siden er dette veldig kult, men på den andre øker det filstørrelsen kraftig og bremser arbeidet med bildet.

Som du ser fikk vi et panorama på 81 megapiksler, du kan lage en 120 x 50 cm plakat med kvaliteten til et glanset magasin.

Utfall

Dyktig arbeid med RÅ converter utelukker ofte arbeid i selve Photoshop, så du sparer mye tid når du bruker funksjonene RÅ omformer i større grad. Pluss jobb i RÅ omformeren er ikke iboende destruktiv, dvs. noe kan alltid kanselleres eller korrigeres.

Jeg håper min tredelte impuls til å skrive denne artikkelen vil være nyttig for deg, vil gjøre arbeidet ditt mer effektivt. Hvis du vil fortsette å se slike artikler, ikke glem å klikke på reposten på sosiale nettverk (knapper på Vkontakte, Facebook og andre like nedenfor i form av små ikoner).