Hei alle sammen! I denne anmeldelsen vil jeg fortelle deg hvordan du konverterer en skjerm opp til 24" til LED-bakgrunnsbelysning. For dette ble sett med LED-strips og en omformer bestilt i lang tid, så lenken til den første selgeren du kommer over. Se etter noen som pakker godt)
Jeg skal gjøre om Benq q7t4-skjermen. 
Så skjermen sluttet å slå seg på. Først, la oss ta en titt og se på strømforsyningen.
Hver skjerm demonteres på forskjellige måter, vanligvis med låser. I mitt tilfelle, skruer + låser. 
Utad er alt bra, men sikringen er gått. På bildet byttet jeg den ut. 
Saken viste seg å være i transistoren på radiatoren - på grunn av det var det en kortslutning. Vi forandrer oss. 
Jeg bestemte meg for å sjekke høyspentkondensatoren og med god grunn - den er også under utskifting 
Monitoren begynte å slå seg på, men lampene lyste opp et sekund og strømforsyningen gikk i forsvar. Da alle lamper ble slått av, fungerte ikke beskyttelsen.
Vi vil endre bakgrunnsbelysningen.
For å erstatte den, må du demontere matrisen. Demontering er identisk for mange matriser
Jeg tar av chassiset. For å gjøre dette, skru ut skruene på sidene. 
Jeg fjerner beskyttelsen til hovedkortet. 
Jeg fjerner metallrammen som holder selve matrisen. Hun holder på snaps rundt omkretsen
Fjern nå brettet forsiktig fra setene og la det henge på kablene. Forsiktig, ikke riv dem i stykker! 
Nå snur vi den og holder matrisen slik at den ikke faller ut. Den er fortsatt litt limt til plastrammen, men dette forstyrrer ikke fjerningen. 
Vi fjerner matrisen og legger den på et rent sted. Jeg la på a4-papir. 
Nå fjerner vi plastrammen, den holdes på plass med trykknapper. Hun brøt i hjørnet, det er greit 
Deretter kommer lysspredningsfilmer og plexiglass. Filmer trenger ikke fjernes. Jeg fjernet glasset med dem. 
Fjerning av lampehuset 
Vi tar ut selve lampene 
Selve linjalen med lysdioder er designet for installasjon i en skjerm med en diagonal på opptil 24 ". For installasjon i skjermer med en mindre diagonal, må du forkorte den. For dette er det etiketter på baksiden.
Bit av det overflødige med nipper og lim på 2-sidig tape. Jeg brukte 0,3 mm tykk smal tape
Nå samler vi alt i omvendt rekkefølge. Vi passer på at det ikke kommer skitt under filmene. Ellers vil det være godt synlig mot en lys bakgrunn.
Nå gjenstår det å koble selve omformeren til strømforsyningen. 
Så til høyre er kontaktene for tilkobling.
VIN - bakgrunnsbelysning strømforsyning.
ENA - denne kontakten er ansvarlig for å slå på/av
DIM - denne pinnen skal motta et analogt dimmesignal fra hovedkortet.
GND - vanlig 
Så det er ikke vanskelig å finne mat i det hele tatt. Du må finne et sted hvor spenningen kommer inn for å drive omformeren. Jeg fjernet invertersikringen (indikert med pilen), og gjorde den dermed helt strømløs, og loddet + omformerkontakten. Vel, jeg droppet de unødvendige detaljene - de trengs uansett ikke lenger på jobb. 
Nå må du finne strøm- og lysstyrkekontrollkontaktene på brettet. For å gjøre dette, se på diagrammet.
De er plassert på kontakten som hovedskjermkortet er koblet til.
BRT_ADJ - lysstyrkekontroll
BL_ON - på/av 
Vi finner dem på tavlen, vi finner ut ved hjelp av et multimeter hvilken side av kontakten som er 1 kontakt.
Vel, vi lodder ledningene til de nødvendige kontaktene. 
Nå gjenstår det å koble til LED-stripene og lime omformeren i et ledig rom inne i skjermen.
MERK FØLGENDE! Med god grunn var det nødvendig å sjekke lysdiodene før du installerer dem i skjermen, men på en eller annen måte glemte jeg det. Jeg var heldig, men du har kanskje flere lysdioder og lyser ikke. Derfor sjekker vi alltid før installasjon. 
Så skjermen er satt sammen, slått på. Alt fungerte, bortsett fra at lysstyrkekontrollen ble invertert (det vil si 0 er maksimal lysstyrke, 100 er minimum). Men dette er ikke kritisk i det hele tatt. 
Det er ingen bluss/uregelmessigheter, selv om det på bildet virker motsatt. Men dette er ikke tilfelle! Med mindre fargenyansen er varm. Men dette kan korrigeres av innstillingene i skjermen. 
I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan reparere en skjerm på egenhånd.
En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning
Skaler Er et skjermkontrolltavle. Hjernen hans. Her konverterer skjermen det digitale signalet til farger på skjermen og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, hvor skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, der gjeldende innstillinger er lagret.
Strømforsyning. Den gir strøm til monitorkretsen. Den kan også inneholde en inverter for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning. I monitorer med LED-bakgrunnsbelysning er det ingen inverter.
Strømforsyningen til skjermen ser omtrent slik ut:
Det er også en betydelig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som leveres til lampene er over 1000 volt! Det er bedre å ikke røre, enn si slikke, denne delen når skjermen er koblet til nettverket.
Hovne kondensatorer
Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.
Dette er en av de vanligste sammenbruddene på LCD-skjermer. Kondensatorer loddes på nytt enkelt og enkelt. Noen ganger har brettene en ikke-standard kondensatorvurdering, for eksempel 680 eller 820 uF x 25 volt. Hvis du står overfor hovne kondensatorer av denne valøren og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme valør. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronikkingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Enda mer er mulig.
På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å sette kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter omlodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sekundærkretssikringen, som ofte er en enkel SMD-motstand med null motstand, rammestørrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.
Feil på Zener-dioden
Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til scaler, er det ofte plassert en SMD zener-diode
Hvis spenningen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og kobler derved fra vår monitor gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer for spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner
Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi spenningen på strømkontakten som går til scaler. Alle spenninger er signert der. Vi sørger for at de samsvarer med avlesningene til multimeteret.
Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter)
Hvis mulig, så først og fremst se alltid etter skjemaet for enheten som repareres. La oss ta en titt på høyspenningsdelen til en av skjermene.
Hvis du ser at sikringen til skjermens strømforsyning er gått, betyr det at motstanden mellom strømledningene til skjermledningen (inngangsmotstand) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. På grunn av den høye strømmen brant sikringsledningen ut.
Hvis sikringen er i et metall-glasshus, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringe motstanden mellom pinnene på pluggen i 200 Ohm Ohmmeter-modus. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.
Trinnene vil være som følger:
Sett inn sikringen, bytt multimeteret til 200 ohm og koble det til strømstøpselet. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Videre har vi ikke hastverk med å fjerne sikringen.
Så la oss se, i henhold til diagrammet, hvilke radiokomponenter som kan kortsluttes hos oss. På bildet er delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet i fargede rammer
Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får høy motstand ved inngangen til pluggen, bytter eller fjerner det defekte radioelementet, kan vi trygt plugge pluggen inn i stikkontakten og grave videre.
Ingen bakgrunnsbelysning på skjermen
Hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi CCFL-lamper for bakgrunnsbelysning. På russisk høres denne forkortelsen ut som "kald katode fluorescerende lampe."
Disse lampene er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.
LED-skjermer bruker LED-er for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.
Nå har alle produsenter av skjermer og TV-er gått over til LED-bakgrunnsbelysning, da det reduserer strømforbruket med nesten halvparten og er mye mer holdbart enn LCD-bakgrunnsbelysning.
Hvis det ikke er bakgrunnsbelysning, kan det være enten CCFL-lamper eller LED-stripe. Hvis de ikke lyser i det hele tatt, vil bildet være så svakt at ingenting vil være synlig på skjermen. Bare en nøye undersøkelse av den påslåtte skjermen under belysningen kan vise at bildet fortsatt er der. Derfor, hvis det ikke er noe bilde i det hele tatt, er den første tingen å gjøre å inspisere den påslåtte skjermen under en strøm av lys. Hvis bildet til og med er litt synlig, ta ytterligere tiltak, enten bytt lampene, eller så er saken i omformeren.
Skjermens bakgrunnsbelysning forsvinner
Monitoren slår seg på, den fungerer i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer at en av CCFL-lampene i skjermens bakgrunnsbelysning har blitt dårligere. Før det kan også en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.
For at vi skal sjekke lampene og eliminere den defekte, må vi kjøpe en høyspentkondensator i radiobutikken. 27 picofarads x 3 kilovolt for 17 "skjermer, 47 pF for 19" og 68 pF for 22".
Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak.
Selvfølgelig er det sjelden noen gjør det. Selve trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))). For å gjøre dette, google "fjern beskyttelsen av omformeren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter vi merkevaren til PWM-mikrokretsen vår. På en eller annen måte skrudde jeg av beskyttelsen på en skjerm med en TL494 PWM-brikke i henhold til diagrammet under ved å lodde en 10 Kiloohm-motstand. Monique jobber fortsatt. Ingen klager).
Det er vanskelig å reparere LCD-skjermer hjemme, men alle kan erstatte kondensatorer, knapper og bakgrunnsbelysning.
Vår åtte år gamle Dell UltraSharp 2001FP-skjerm hadde bakgrunnsbelysningen så svak at nesten ingenting var synlig på skjermen i dagslys. For å erstatte lysrørene, må du demontere skjermen fullstendig.
1. Fjern bakveggen på saken. Det er seks små spor i underkanten som en skrutrekker kan passe inn i. Bruk gjerne spaken og skille gradvis fra baksiden av saken. På sidene må du sette inn en skrutrekker i det åpnede sporet og snu den til neste holder er løsnet. Du må gjenta dette trinnet med noen få centimeters mellomrom til du kan fjerne hele baksiden av etuiet.
2. Vi fikser den defekte kontrollknappen. Løsne frontpanelet på skjermen fra metalldekselet på enheten. Hvis en av kontrollknappene ikke virker, kan årsaken til dette være en ødelagt eller fastklemt plastknapp. Hvis knappen ikke kan repareres (for eksempel ved å lime et stykke plast), fjern den helt. I fremtiden aktiverer du knappen ved å trykke den med en fyrstikk direkte på kretskortet. 
3. Vi bytter ut kondensatorene. Skru av den elektroniske enheten, som er skrudd til metallrammen. Når du gjør dette, skiller du datakabelen til LCD-panelet og strømkontakten for lysstoffrørene øverst og nederst. Nå kan du eliminere mulige problemer med elektronikk som har oppstått i enheten: hvis for eksempel skjermen ikke lenger slår seg på eller etter kort tid begynner å flimre, eller til og med går helt ut, ligger ofte problemet i en eksplosjon eller hovent elektrolytisk kondensator på brettet. Du må løsne den gamle kondensatoren og lodde en ny med de samme egenskapene i stedet. 
4. Vi demonterer LCD-panelet. For å få tilgang til bakgrunnsbelysningslampene til flytende krystallmatrisen, må du demontere skjermen. Fjern dekselet øverst på baksiden og deretter den frontmonterte metallrammen. Fjern LCD-panelet samt filmene og plexiglassplaten, og legg dem deretter ut i riktig rekkefølge på en ren, myk bakside. 
5. Vi bytter ut lysrørene. Fjern den reflekterende baksiden og fjern deretter lysrørsrammen. Hvis det er svarte sirkler rundt katodene på lampen, indikerer dette at den har brent ut og må skiftes ut. Finn passende pærer på eBay. For å gjøre dette, skriv inn "CCFL" i søkefeltet, samt betegnelsen på LCD-panelet, som vanligvis er angitt på metalldekselet til matrisen - for eksempel er LG Philips LM201U04-matrisen installert i Dell 2001FP reparerer vi. Du kan bruke lysere LED-lamper i stedet for lysrør. Monitoren monteres i omvendt rekkefølge. 
Etter å ikke ha fått noe resultat, måtte jeg demontere skjermen ytterligere. Han tok av metall- og plast-"dekslene" fra matrisen, tok forsiktig ut skjermen og la den på en flat overflate og dekket den med en fille for å beskytte den mot støv. Under displayet var det alle slags filmer for jevn lysspredning og noe som ligner på glass, som selve bakgrunnsbelysningen er festet til.
Og nå fjernet jeg lampene, nesten alle ble brent i nærheten av elektrodene, og en til og med sprakk og ble gul av dette.
Å søke etter nye lamper for belysning på Internett ga ikke de ønskede resultatene, og kjøpet i seg selv, virket det for meg, ville være dyrt og tidkrevende. Uten å tenke lenge på hvordan problemet skulle løses, dukket det opp en god idé. Fjern nemlig lampene og stikk en LED-stripe i stedet. Når jeg gikk gjennom markedet, kjøpte jeg en meter kald hvit tape med det mest tette arrangementet av lysdioder:
Tapen passer perfekt i størrelse - både bredde og lengde. Ved en spenning på 12 volt brenner båndet veldig sterkt og til og med blender:
Strømforbruket til begge båndene var litt mer enn 200mA, noe som gjorde det mulig å bruke en enkel KREN8B stabilisator (12V 1,5A).
Noen installasjonsproblemer
Jeg tok strømmen til rullen fra monitorens strømforsyning (15v), men det viste seg at dette ikke var nok og spenningen sank til 9v ved utgangen av stabilisatoren. Siden skjermen alltid står på ett sted og det er ledig uttak, tok jeg strømmen fra en 16V 0,9A strømforsyning. Nå, med spenning, har alt blitt normalt, men denne KREN8B varmer opp ganske kraftig. På 5 minutter fra +26 til +60 med en liten radiator. Løsningen på dette problemet var 2 20 Ohm motstander loddet parallelt, som er plassert etter stabilisatoren. Temperaturen passet fortsatt ikke meg, så jeg flyttet KRENKA til en større radiator og festet kretsen på bakdekselet på skjermen.
Resultatet av å bytte ut bakgrunnsbelysningen i skjermen
Alle farger og nyanser er perfekt gjengitt av skjermen. Et sted leste jeg at øynene blir lei av LED-bakgrunnsbelysning i stedet for av den vanlige gassutladningen. Men mens jeg skrev denne teksten var det ganske behagelig å se på skjermen og øynene mine viste ikke tegn til tretthet. Generelt kostet en billig reparasjon av bakgrunnsbelysning 200 rubler (tape + KREN8B) .. Vi sees snart, Vitaly Yakovenko var med deg ( BFG5000).
Diskuter artikkelen BYTTE UT DE LUMINESCENTE BAKGRUNNLYSLAMPENE I MONITOREN MED LED
I artiklene undersøkte vi funksjonen til bakgrunnsbelysningen på CCFL-lamper, som krever ultrahøy spenning. En omformer som produserer en slik spenning må overvåke lampestrømmen, matche utgangstrinnet til omformeren med inngangsmotstanden til lampene, og gi kortslutningsbeskyttelse.
Bakgrunnsbelysning på CCFL-lamper har et mer komplekst kretsløp og betydelig strømforbruk. LED-bakgrunnsbelysning er blottet for slike ulemper.
LED (Light Emitting Diode) eller lysemitterende diode er en halvlederenhet som konverterer elektrisk strøm direkte til lysstråling. En lav spenning brukes til å "tenne" lysdioden. Den har høy effektivitet, lang levetid, ingen kvikksølv, ingen utbrenthet og bredt fargespekter.
Merk følgende!!! Det er en livsfarlig spenning i monitoren, så alt som er nærmere beskrevet i artikkelen gjør du på egen risiko!
Vi vil endre bakgrunnsbelysningen i Samsung SyncMaster 2343NW-skjermen til LED. Bakgrunnsbelysningssettet som skal brukes til erstatning består av to linjer med hvite lysdioder med høy lysstyrke og en DC-driver som lysdiodene kontrolleres gjennom:
LED-driveren er merket som CA-155 Rev: 02 og har følgende pinner
- VIN - pluss strømforsyning DC 10-24V (rød ledning)
- ENA - deaktiver / aktiver bakgrunnsbelysning 0 - 3,3V (gul ledning)
- DIM - dimming av lysdioder 0,8 - 2,5V (gul ledning)
- GND - minus strømforsyning (svart ledning)
Hjertet til baklysdriveren er en ASIC (8-pinners SOP-8L). Jeg vil umiddelbart trekke oppmerksomheten til det faktum at den maksimale forsyningsspenningen til mikrokretsen er 24V i henhold til dataarket. Med den spesifiserte verdien på brettet ved 30V, vil mikrokretsen ikke fungere for deg lenge !!! Chip evner:
- inngangsspenning i området fra 5 til 24V
- jevn start
- lysstyrkejustering fra 10 % til 100 %
- kortslutning og overspenningsvern
- LED bar strømkontroll
Mikrokretsen støtter tre moduser for lysstyrkekontroll - separat, enkeltsignal og blandet kontroll. Invertert analog lysstyrkekontroll er implementert på CA-155-modulen. Moduldimensjoner 65mm x 20mm.
LED-linjen har følgende merking CA-540-530MM-24W-96LED
Lengden på LED-stripene jeg bestilte er 537 mm, som er mer enn nok for en 23" Samsung SyncMaster 2343NW-skjerm.
LED-stripen er en 4 mm bred PCB-list, som 96 supersterke hvite LED-er SMD3528 med dimensjoner på 3,5 x 2,8 x 1,8 mm (L x B x H) er loddet på. LED kobles i parallell-serie i grupper på 3 stk. Tilførselsspenningen til gruppen er 9,6V. Om nødvendig kan båndet forkortes til ønsket lengde, samtidig som diodeforholdet opprettholdes lik tre.
Installere LED-bakgrunnsbelysning
For å installere LED-bakgrunnsbelysning trenger vi dobbeltsidig hvit eller gjennomsiktig tape. Bredden på LED-linjen er slik at den passer nøyaktig inn i sporet der CCFL-lampene pleide å stå. Først må vi kutte LED-linjen til ønsket lengde. I mitt tilfelle måtte jeg kutte av de tre ytterste lysdiodene. Etter å ha forkortet LED-stripene, kontrollerer vi dem på nytt i drift. Vi limer tapen på undersiden av linjalen og frigjør den andre siden av tapen fra filmen, lim LED-linjalene inn i sporene på toppen og bunnen. Det er veldig viktig å bringe ledningene til LED-linjen ut fra siden der de ble tatt ut tidligere.
Nå kan du sette på den hvite reflekterende filmen, diffust plexiglass og sjekke før den endelige monteringen av matrisen. Hvis alt er gjort riktig, vil du se et solid sterkt bakgrunnsbelysning på skjermen. Deretter samler vi alt i omvendt rekkefølge, i henhold til instruksjonene beskrevet i første del av artikkelen.
Vi vender oss til inverterkortet og gjør en liten revisjon. For å gjøre dette lodder vi sikring F41, gjennom hvilken + 16V leveres til omformerens strømforsyning. I mitt tilfelle ble også invertertransformatoren droppet, på grunn av den utbrente viklingen.
La oss finne ut signalene vi trenger for å koble DC-driveren til kombinasjonskortet.
De nødvendige signalene er merket med rektangler:
- "Pin 2" + 16V pluss driver strømforsyning
- "Pin 3" GND minus strømforsyning til driveren
- "Pin 7" A-DIM lysstyrkejustering
- "Pin 8" PÅ / AV slå på / av bakgrunnsbelysningen
La oss se hvorfor A-DIM og ikke B-DIM. Jeg har eksperimentert med begge signalene. Forskjellen mellom signalene er at det første brukes til analog dimming. A-DIM-signalet genereres av monitormikroprosessoren og endrer størrelsen på likespenningen. En økning i A-DIM-signalet fører til en økning i tilbakekoblingsspenningen og omvendt. Men når du justerer lysstyrken fra skjermens kontrollpanel, endres verdien bare innenfor området fra 1 til 10 enheter. Dette er nok for meg.
Kanskje noen vil bruke PWM-signalet til å justere lysstyrken, så må du koble til "Pin 1" på B-DIM. B-DIM-signalet er lavfrekvente pulser som følger med en bestemt frekvens. Ved å justere lysstyrken endres bredden på disse pulsene. Det er bredden på disse pulsene som bestemmer bredden på vekselstrømmen "bursts". Når denne DC-driveren er koblet til B-DIM, inverteres lysstyrkekontrollen, det vil si at når verdien økes fra 0 til 100, endres lysstyrkeverdien fra 100 til 10. Dette kan omgås hvis DC-driveren endres etter denne ordningen. På noen fora klager brukere over at øynene deres blir raskere slitne med LED-bakgrunnsbelysning. noen øyne er følsomme for flimmer i motlys. Dette påvirker PWM-dimmingen, men dette kan også korrigeres hvis DC-driveren endres i henhold til et annet skjema.
Fra alle de ovennevnte valgte jeg tilkoblingen til A-DIM uten modifikasjoner. Grensene for å endre lysstyrkekontrollen passer meg helt.
La oss gå tilbake til å koble DC-driveren til kombinasjonskortet. Ledningene med kontakten som følger med i settet er ganske korte, så jeg ringte sportesteren på brettet og loddet ledningene til de nærmeste seksjonene. Det var det jeg gjorde:
Jeg plasserte DC-baklys-driverkortet slik at det var på hovedkortet til omformeren og det var fri tilgang til tilkoblingen av LED-stripene. Selve driverbrettet la jeg på smeltelim. Nå kan du teste bakgrunnsbelysningen og sette sammen skjermen igjen. Etter å ha satt sammen alle brettene, viste det seg å være ganske praktisk å koble til lysdiodene.
Etter den endelige monteringen ønsket jeg å sjekke forbruket til skjermen ved full lysstyrke. I følge passdataene er forbruket til Samsung SyncMaster 2343NW-skjermen 44W. Etter installering av lysdiodene var forbruket 23,8W, nesten to ganger mindre!
Etter installering av LED-ene ble skjermen litt "grønn", men dette løses ved å justere RGB-kanalene i menyen på skjermen eller skjermkortet. Lysstyrke og kontrast er nok, bildet er ganske saftig.
Oppsummering
Minuser:
- Hvitbalansen litt forskjøvet mot grønne toner
- Dimming med PWM kan gi flimrende effekt
Fordeler:
- Minimumsforbruk ved bruk av LED
- Tilstrekkelig lysstyrke og kontrast på skjermen
- Enklere kretsløp enn CCFL-omformer
- Ingen høyspenning, varme og utbrenthet som CCFL-lamper
- Lengre levetid sammenlignet med CCFL-lamper
Den raske utviklingen av LED-teknologier har gjort det mulig å redusere størrelsen på utstyret, forbedre deres egenskaper, og viktigst av alt, redusere energiforbruket betydelig, som er en av de viktigste indikatorene i vår tid.
