Mange mennesker har nylig bedt om å skrive en artikkel eller filme en videoanmeldelse om mest enkel lader for bilbatteri. Jeg bestemte meg for å skrive en artikkel og filme en video slik at det ikke er noen spørsmål knyttet til lading av bilbatterier.
Samtidig blir brukerne bedt om å gi utformingen av det enkleste alternativet. Selvfølgelig kan du raskt lage en lader for en bil, men uten galvanisk isolasjon fra et 220 volt nettverk er det veldig farlig, og det er ikke tilrådelig å alltid lade batteriet med en slik ladning (vi vil vurdere en generell samling av ladere i all hast i neste artikkel).
Den billigste strømforsyningen er definitivt en elektronisk transformator. Nå i butikkene koster en slik blokk på 60-80 watt bare én dollar. 60 watt er ganske mye strøm, dette viser seg å være et sted 4-5 ampere strøm ved en spenning på 14 volt - det er fullt mulig å lade batteriet!
Den elektroniske transformatoren har ingen beskyttelse, så ikke kortslutt utgangsledningene, ellers vil det være dårlig (i beste fall bomull, i verste fall - splintskade med alvorlige konsekvenser).
- Den andre ulempen er at enheten ikke slås på uten en utgangsbelastning.
- Den tredje ulempen er den variable utgangsspenningen - 15 kHz
- Den fjerde ulempen er utgangsspenningen på 8-10 volt, ikke nok til å lade bilbatteriet.
Du kan fikse disse stengene på en halvtime. Til å begynne med vil vi legge til kortslutningsbeskyttelse og et system for å slå på enheten uten utgangsbelastning, og også øke utgangsspenningen til 14 volt.
Vi trenger en 3-10 ohm trådviklet motstand, jo høyere vurdering, jo lavere er beskyttelsesdriftsstrømmen, jeg anbefaler deg å bruke en 3-6 ohm motstand.
Vi tar en 0,8 mm ledning, bretter den inn i 4 kjerner og vikler en ny vikling på transformatorrammen. Viklingen består av 12-14 omdreininger.
Etter det vikler vi en separat vikling i samme retning - bare 3 omdreininger med en 0,8 mm ledning (ledningen er ikke kritisk -0,4-0,8 mm).
Vi ser på transformatorkortet og finner OS-transformatoren (tilbakemelding). Den er i form av en liten ring og består av 3 uavhengige viklinger - 2 av dem er basisviklingene til transistorer, 3 omdreininger hver vikling. Den tredje viklingen - OS-viklingen, består av kun en omdreining. Vi lodder denne viklingen og erstatter den med en jumper. Deretter, på samme ring, vikler vi 2 omdreininger med 0,8 mm ledning og kobler OS-motstanden i serie, vi gjør tilkoblingen i henhold til bildet.
Alt er klart - en slik revisjon implementerte beskyttelse mot kortslutning ved utgangen, økte utgangsspenningen til enheten og enheten slås nå på uten utgangsbelastning. Det gjenstår å legge til en diodelikeretter og en utjevningskondensator etter likeretteren. Det anbefales å sette sammen en fullverdig diodebro fra KD213 dioder, men selvfølgelig kan alle andre pulsdioder med en strøm på minst 4-5 A, helst 10 Ampere eller mer, brukes.
Elektrolytt for 1000 uF (470-2200 uF kan være, men du kan fjerne den helt)
Utgangsspenningen er ca 14,5 volt. Vi kobler enheten til et 220 Volt nettverk og måler spenningen. Så kobler vi til batteriet for lading MEN! nødvendigvis gjennom et amperemeter. Hvis strømmen er mer enn 4 Ampere, kobler vi i serie til en av kraftbussene (pluss eller minus) en 5-10 watt motstand med en motstand på 0,5-2,2 Ohm - motstanden må velges til vi får en ladning strøm på ca. 4A (3, 5-4A). Dette er nødvendig for at enheten ikke skal overbelaste og svikte.
Det er noen sikkerhetstips på slutten.
Koble alltid den elektroniske transformatoren til et 220 volt nettverk i serie gjennom en 220 volt 40-100 watt glødelampe, slik at eksplosjoner kan unngås hvis den er feil installert.
Ikke kortslutt utgangsledningene til den elektroniske transformatoren. Under testene må du ikke berøre enhetskortet når transformatoren er koblet til et 220 volt nettverk. Vær ekstremt forsiktig under rettssakene for å unngå tragiske konsekvenser.
I videoklippet fortalte han i detalj om endringen, hvis noen er for lat til å lese artikkelen, men fortsatt interessant, så se videoen - til vi møtes igjen på sidene på nettstedet - AKA KASYAN
Nå er det ingen vits i å sette sammen en lader for bilbatterier på egen hånd: det er et stort utvalg av ferdige enheter i butikkene, prisene for dem er rimelige. La oss imidlertid ikke glemme at det er fint å gjøre noe nyttig med egne hender, spesielt siden en enkel lader for et bilbatteri enkelt kan settes sammen fra improviserte deler, og prisen vil være billig.
Det eneste som er verdt å advare om med en gang: kretser uten nøyaktig justering av strøm og spenning ved utgangen, som ikke har en avskjæringsstrøm på slutten av ladingen, er egnet for lading kun av blybatterier. For AGM og bruk av lignende ladere vil skade batteriet!
Hvordan lage den enkleste transformatorenheten
Kretsen til denne laderen fra en transformator er primitiv, men funksjonell og er satt sammen av tilgjengelige deler - på samme måte som fabrikkladere av den enkleste typen er designet.
I kjernen er det en fullbølgelikeretter, derav kravene til transformatoren: siden ved utgangen til slike likerettere er spenningen lik den nominelle AC-spenningen multiplisert med roten av to, deretter ved 10V på transformatorviklingen vi vil få 14,1V ved utgangen av laderen. Enhver diodebro tas med en likestrøm på mer enn 5 ampere eller sett den sammen fra fire separate dioder, med samme strømkrav velges også et måleamperemeter. Det viktigste er å plassere den på en radiator, som i det enkleste tilfellet er en aluminiumsplate på minst 25 cm2 i areal.
Primitiviteten til en slik enhet er ikke bare et minus: på grunn av det faktum at den verken har regulering eller automatisk avstenging, kan den brukes til å "reanimere" sulfaterte batterier. Men ikke glem mangelen på beskyttelse mot polaritetsreversering i denne kretsen.
Hovedproblemet er hvor man finner en transformator med passende effekt (minst 60 W) og med en gitt spenning. Kan brukes hvis en sovjetisk glødetransformator dukker opp. Utgangsviklingene har imidlertid en spenning på 6,3V, så du må koble to i serie, og spole tilbake en av dem slik at den totale utgangen er 10V. En rimelig transformator TP207-3 er egnet, der sekundærviklingene er koblet til som følger:
Samtidig slapper vi av viklingen mellom terminalene 7-8.
Enkel lader med elektronisk justering
Du kan imidlertid klare deg uten å spole tilbake ved å supplere kretsen med en elektronisk spenningsstabilisator ved utgangen. I tillegg vil en slik ordning være mer praktisk i garasjeapplikasjoner, siden den lar deg justere ladestrømmen når forsyningsspenningen faller, den brukes også til små bilbatterier, om nødvendig.
Rollen til regulatoren her spilles av den sammensatte transistoren KT837-KT814, den variable motstanden regulerer strømmen ved enhetens utgang. Ved montering av ladingen kan 1N754A Zener-dioden byttes ut med den sovjetiske D814A.
Den variable laderkretsen er enkel å repetere og enkel å overflatemontere uten behov for etsing av PCB. Vær imidlertid oppmerksom på at felteffekttransistorer er plassert på en radiator, hvis oppvarming vil være merkbar. Det er mer praktisk å bruke en gammel datamaskinkjøler ved å koble viften til laderutgangene. Motstand R1 må ha en effekt på minst 5 W, det er lettere å vikle den fra nichrome eller fechral på egen hånd eller koble til 10 en-watts motstander på 10 ohm parallelt. Det er mulig å ikke installere det, men vi må ikke glemme at det beskytter transistorene ved kortslutning.
Når du velger en transformator, bli veiledet av utgangsspenningen på 12,6-16V, ta enten en glødetransformator, koble to viklinger i serie, eller velg en ferdig modell med den nødvendige spenningen.
Video: Den enkleste batteriladeren
Endring av laderen fra den bærbare datamaskinen
Du kan imidlertid klare deg uten å lete etter en transformator hvis du har en unødvendig bærbar lader for hånden - med en enkel endring får vi en kompakt og lett byttestrømforsyning som kan lade bilbatterier. Siden vi trenger å få en spenning på utgangen på 14,1-14,3 V, vil ingen ferdiglaget strømforsyning fungere, men endringen er enkel.
La oss ta en titt på delen av den typiske ordningen, i henhold til hvilke enheter av denne typen er satt sammen:
I dem utføres vedlikeholdet av en stabilisert spenning av en krets fra TL431-mikrokretsen, som styrer optokobleren (ikke vist i diagrammet): så snart utgangsspenningen overskrider verdien satt av motstandene R13 og R12, mikrokrets lyser optokobler-LED, informerer PWM-kontrolleren til omformeren et signal for å redusere driftssyklusen til den som leveres til impulstransformatoren. Hard? Faktisk er alt enkelt å lage med egne hender.
Etter å ha åpnet laderen finner vi ikke langt fra TL431-utgangskontakten og to motstander koblet til Ref. Det er mer praktisk å justere den øvre armen til skillelinjen (i diagrammet - motstand R13): ved å redusere motstanden reduserer vi også spenningen ved utgangen til laderen, øker den - vi hever den. Hvis vi har en 12 V-lader, trenger vi en motstand med høy motstand, hvis en 19 V-lader, så med en lavere.
Video: Lader for bilbatterier. Beskyttelse mot kortslutning og omvendt polaritet. Med egne hender
Vi lodder motstanden, og i stedet for den installerer vi en trimmer, forhåndsinnstilt av multimeteret til samme motstand. Deretter, etter å ha koblet lasten (en lyspære fra frontlyset) til utgangen på laderen, kobler du den til og roterer trimmerglideren jevnt, mens du samtidig kontrollerer spenningen. Så snart vi får en spenning i området 14,1-14,3 V, kobler du laderen fra nettverket, fikser trimmermotoren med lakk (i det minste for spiker) og setter dekselet tilbake. Det vil ikke ta mer tid enn du brukte på å lese denne artikkelen.
Det er også mer komplekse stabiliseringsordninger, og de kan allerede finnes i kinesiske blokker. For eksempel, her styrer TEA1761 mikrokretsen optokobleren:
Imidlertid er prinsippet for justering det samme: motstanden til motstanden loddet mellom den positive utgangen til strømforsyningen og det sjette benet på mikrokretsen endres. I diagrammet ovenfor brukes to parallelle motstander til dette (derved oppnås en motstand som kommer ut av standardserien). Vi må også lodde en trimmer i stedet for dem og justere utgangen til ønsket spenning. Her er et eksempel på et slikt bord:
Ved å ringe kan du forstå at vi er interessert i en enkelt motstand R32 (sirkelt i rødt) på dette brettet - vi må lodde det.
På Internett er det ofte lignende anbefalinger om hvordan du lager en hjemmelaget lader fra en datamaskinstrømforsyning. Men husk at de alle i hovedsak er opptrykk av gamle artikler fra begynnelsen av 2000-tallet, og slike anbefalinger gjelder ikke mer eller mindre moderne strømforsyninger. Det er ikke lenger mulig å bare heve 12 V-spenningen til den nødvendige verdien i dem, siden andre utgangsspenninger også overvåkes, og de vil uunngåelig "flyte bort" med en slik innstilling, og strømforsyningsbeskyttelsen vil fungere. Du kan bruke bærbare ladere som gir ut en enkelt utgangsspenning, de er mye mer praktiske for omarbeiding.
Svært ofte, spesielt i den kalde årstiden, står bilister overfor behovet for å lade et bilbatteri. Det er mulig, og ønskelig, å kjøpe en fabrikklader, gjerne en lader og startanordning for bruk i garasje.
Men hvis du har ferdighetene til elektrisk arbeid, viss kunnskap innen radioteknikk, kan du lage en enkel lader for et bilbatteri med egne hender. I tillegg er det bedre å forberede seg på forhånd for et mulig tilfelle når batteriet plutselig blir utladet hjemmefra eller stedet for parkering og service.
Generell informasjon om batteriladeprosessen
Bilbatteriet må lades når spenningen over polene er mindre enn 11,2 volt. Til tross for at batteriet kan starte bilmotoren selv med en slik ladning, under langtidsparkering ved lave spenninger, begynner prosessene med sulfatering av platene, noe som fører til tap av batterikapasitet.
Derfor, under overvintringen av bilen på parkeringsplassen eller i garasjen, er det nødvendig å hele tiden lade batteriet, overvåke spenningen på terminalene. Et bedre alternativ er å fjerne batteriet, bringe det til et varmt sted, men fortsatt ikke glem å opprettholde ladningen.
Batteriet lades med konstant eller pulserende strøm. Ved lading fra en konstant spenningskilde velges vanligvis en ladestrøm lik en tidel av batterikapasiteten.
For eksempel, hvis batterikapasiteten er 60 Amp-timer, bør ladestrømmen være 6 Amp. Studier viser imidlertid at jo lavere ladestrøm, desto mindre intense blir sulfateringsprosessene.
Dessuten finnes det metoder for desulfatering av batteriplater. De er som følger. Først utlades batteriet til en spenning på 3 - 5 volt med store strømmer av kort varighet. For eksempel når starteren er slått på. Da er det sakte full ladning med en strøm på ca 1 Ampere. Slike prosedyrer gjentas 7-10 ganger. Det er en desulfateringseffekt fra disse handlingene.
Desulfaterende impulsladere er basert på dette prinsippet. Batteriet i slike enheter lades med en pulserende strøm. I løpet av ladeperioden (flere millisekunder) påføres en kort utladningspuls med motsatt polaritet og en lengre lading med direkte polaritet på batteriterminalene.
Det er veldig viktig under ladeprosessen å forhindre effekten av overlading av batteriet, det vil si øyeblikket når det lades til maksimal spenning (12,8 - 13,2 volt, avhengig av batteritype).
Dette kan forårsake en økning i tettheten og konsentrasjonen av elektrolytten, irreversibel ødeleggelse av platene. Derfor er fabrikkladere utstyrt med et elektronisk kontroll- og avstengningssystem.
Diagrammer over hjemmelagde enkle ladere for et bilbatteri
Det enkleste
Vurder saken om hvordan du trenger å lade batteriet med improviserte midler. For eksempel en situasjon når du om kvelden forlot bilen i nærheten av huset, og glemmer å slå av elektrisk utstyr. Om morgenen var batteriet utladet og startet ikke bilen.
I dette tilfellet, hvis bilen din starter godt (med en halv omgang), er det nok å "stramme" batteriet litt. Hvordan gjøre det? Først trenger du en konstant spenningskilde i området 12 til 25 volt. For det andre, begrensende motstand.
Hva kan du gi råd?
I dag har nesten alle hjem en bærbar datamaskin. Strømforsyningsenheten til en bærbar PC eller netbook har som regel en utgangsspenning på 19 volt, en strøm på minst 2 ampere. Den ytre terminalen på strømkontakten er negativ, den indre terminalen er positiv.
Som en begrensende motstand, og det kreves!!!, du kan bruke bilens interiørlyspære. Du kan selvfølgelig og kraftigere fra blinklys eller enda verre stopp eller dimensjoner, men det er en mulighet for overbelastning av strømforsyningen. Den enkleste ordningen er satt sammen: minus strømforsyning - lyspære - minus batteri - pluss batteri - pluss strømforsyning. Om et par timer vil batteriet være ladet nok til å starte motoren.
Hvis du ikke har en bærbar datamaskin, kan du kjøpe en kraftig likeretterdiode med en reversspenning på mer enn 1000 volt og en strøm på 3 ampere på radiomarkedet på forhånd. Den er liten i størrelsen og kan legges i hanskerommet for en nødssituasjon.
Hva skal man gjøre i en nødssituasjon?
Konvensjonelle lamper kan brukes som begrensende belastning glødelampe på 220 Volt. For eksempel en 100 watt lampe (effekt = spenning X strøm). Ved bruk av en 100 watt lampe vil altså ladestrømmen være ca 0,5 ampere. Ikke mye, men over natten vil det gi 5 Amp-timers kapasitet til batteriet. Vanligvis nok til å snu bilstarteren et par ganger om morgenen.
Hvis tre 100-watts lamper kobles parallelt, vil ladestrømmen tredobles. Du kan lade bilbatteriet nesten halvveis over natten. Noen ganger, i stedet for lamper, slår de på en elektrisk komfyr. Men her kan dioden allerede svikte, og samtidig batteriet.
Generelt forsøk av denne typen med direktelading av et akkumulator fra et vekselspenningsnett på 220 volt ekstremt farlig... De bør kun brukes i ekstreme tilfeller når det ikke er noen annen utvei.
Fra datamaskinens strømforsyninger
Før du begynner å lage en lader for et bilbatteri med egne hender, bør du vurdere din kunnskap og erfaring innen elektro- og radioteknikk. I samsvar med dette, velg kompleksitetsnivået til enheten.
Først av alt bør du bestemme deg for elementbasen. Svært ofte sitter databrukere igjen med gamle systemblokker. Det er strømforsyninger der. Sammen med + 5V forsyningsspenningen har de en +12 Volt buss. Som regel er den klassifisert for strøm opp til 2 Ampere. Dette er nok for en svak lader.
Video - trinnvise produksjonsinstruksjoner og et diagram av en enkel lader for et bilbatteri fra en datamaskinstrømforsyning:
Men spenningen på 12 volt er ikke nok. Det er nødvendig å "overklokke" den til 15. Hvordan? Vanligvis ved å "skrive" metoden. Ta en motstand på omtrent 1 kiloohm og koble den parallelt med andre motstander nær mikrokretsen med 8 ben i den sekundære kretsen til strømforsyningen.
Dermed endres forsterkningen til tilbakekoblingskretsen henholdsvis og utgangsspenningen.
Det er vanskelig å forklare med ord, men vanligvis forstår brukerne det. Ved å velge motstandsverdien kan du oppnå en utgangsspenning på ca 13,5 volt. Dette er nok til å lade bilbatteriet.
Hvis strømforsyningen ikke er tilgjengelig, kan du se etter en transformator med en sekundærvikling på 12-18 volt. De ble brukt i gamle rør-TV-er og andre husholdningsapparater.
Nå kan slike transformatorer finnes i brukte avbruddsfri strømforsyning; du kan kjøpe den for en krone på annenhåndsmarkedet. Deretter begynner de å produsere en transformatorlader.
Transformatorladere
Transformatorladere er de mest vanlige og sikre enhetene som er mye brukt i bilbransjen.
Video - en enkel bilbatterilader ved hjelp av en transformator:
Det enkleste diagrammet av en transformatorlader for et bilbatteri inneholder:
- nettverk transformator;
- likeretter bro;
- begrensende belastning.
En stor strøm flyter gjennom den begrensende belastningen, den blir veldig varm, derfor brukes ofte kondensatorer i transformatorens primærkrets for å begrense ladestrømmen.
I prinsippet, i en slik ordning, kan du klare deg uten en transformator hvis du velger riktig kondensator. Men uten galvanisk isolasjon fra vekselstrømnettet, ville en slik krets være farlig med tanke på elektrisk støt.
Mer praktiske kretser av ladere for bilbatterier med regulering og begrensning av ladestrømmen. En av disse ordningene er vist i figuren:
Som kraftige likeretterdioder kan du bruke likeretterbroen til en defekt bilgenerator, noe som kobler kretsen litt på nytt.
Mer sofistikerte pulsladere med desulfateringsfunksjon lages vanligvis ved hjelp av mikrokretser, til og med mikroprosessorer. De er vanskelige å produsere og krever spesielle installasjons- og justeringsferdigheter. I dette tilfellet er det lettere å kjøpe en fabrikkenhet.
Sikkerhetskrav
Betingelser som skal følges når du bruker en hjemmelaget bilbatterilader:
- laderen og batteriet må være plassert på en ikke-brennbar overflate under lading;
- i tilfelle av bruk av de enkleste ladere, er det nødvendig å bruke personlig verneutstyr (isolerende hansker, gummimatte);
- under bruk av nyproduserte enheter er konstant overvåking av ladeprosessen nødvendig;
- de viktigste overvåkede parametrene for ladeprosessen - strøm, spenning ved batteriterminalene, temperaturen på laderkroppen og batteriet, kontroll av kokepunktet;
- ved nattlading er det nødvendig å ha jordfeilbryter (RCD) i nettverksforbindelsen.
Video - diagram av en lader for et bilbatteri fra en UPS:
Kan være av interesse:
Scanner for selvdiagnose av bilen
Hvordan bli raskt kvitt riper på karosseriet
Et utvalg av nyttig tilbehør for bileiere
Bilprodukter sammenlignes etter pris og kvalitet >>>
Lignende artikler
Kommentarer til artikkelen:
Lyokha
Informasjonen som presenteres her er selvfølgelig nysgjerrig og informativ. Som tidligere radiotekniker ved den sovjetiske skolen leste jeg den med stor interesse. Men i virkeligheten nå er det usannsynlig at selv "desperate" radioamatører vil bry seg om å lete etter hjemmelagde laderkretser og senere sette den sammen med et loddebolt og radiokomponenter. Bare fanatiske radioamatører vil gjøre dette. Det er mye lettere å kjøpe en fabrikkenhet, spesielt siden prisene synes jeg er rimelige. Som siste utvei kan du henvende deg til andre bilister med en forespørsel om å «tenne en sigarett», heldigvis, nå er det mange biler overalt. Det som er skrevet her, er nyttig ikke så mye for dens praktiske verdi (selv om dette også er det), som for å skape interesse for radioteknikk generelt. Tross alt kan de fleste moderne barn ikke bare skille en motstand fra en transistor, og de vil ikke uttale det første gang. Og dette er veldig trist...
Michael
Da batteriet var gammelt og halvdødt, brukte jeg ofte en bærbar strømforsyning til opplading. Som strømbegrenser brukte jeg en unødvendig gammel baklykt med fire 21-watts pærer koblet parallelt. Jeg styrer spenningen på terminalene, i starten av ladingen er det vanligvis ca 13 V, batteriet spiser ivrig ladningen, så øker ladespenningen, og når den når 15 V, slutter jeg å lade. Det tar en halvtime eller en time å starte motoren trygt.
Ignat
Jeg har en sovjetisk lader i garasjen min, kalt "Wave", 79. utgivelsesår. Inni er en heftig og tung transformator og flere dioder, motstander og transistorer. Snart 40 år i rekkene, og dette til tross for at vi bruker den sammen med far og bror hele tiden og ikke bare til lading, men også som 12 V strømforsyning. Og nå er det virkelig lettere å kjøpe en billig kineser enhet for fem dekar enn å plage med loddebolt. Og du kan til og med kjøpe på Aliexpress for halvannet hundre, sannheten vil bli sendt i lang tid. Selv om jeg likte alternativet fra datamaskinens strømforsyning, har jeg bare et dusin liggende i garasjen av gamle, men ganske fungerende.
San Sanych
Hmm. Selvfølgelig vokser pepsikol-generasjonen ...: - \ Riktig lader skal produsere 14,2 volt. Ikke mer og ikke mindre. Med en større potensialforskjell vil elektrolytten koke, og batteriet vil svulme opp slik at det blir problematisk å fjerne det senere, eller omvendt ikke å installere det tilbake i bilen. Med en mindre potensialforskjell vil ikke batteriet lades. Den mest normale kretsen presentert i materialet er med en nedtrappingstransformator (først). I dette tilfellet må transformatoren produsere nøyaktig 10 volt med en strøm på minst 2 ampere. Disse selges i bulk. Det er bedre å installere innenlandske dioder, - D246A (det er nødvendig å sette på en radiator med glimmerisolatorer). I verste fall - KD213A (disse kan limes med superlim til en aluminiumsradiator). Enhver elektrolytisk kondensator med en kapasitet på minst 1000 μF for en driftsspenning på minst 25 volt. En veldig stor kondensator er heller ikke nødvendig, fordi på grunn av krusningen av den underutjevnede spenningen får vi den optimale ladningen for batteriet. Totalt får vi 10 * rot av 2 = 14,2 volt. Han har selv en slik lader siden den 412. Moskovittens tid. Ikke drept i det hele tatt. 🙂
Kirill
I prinsippet, hvis du har riktig transformator, er det ikke så vanskelig å montere en transformatorladerkrets selv. Selv for meg, ikke en veldig stor spesialist innen radioelektronikk. Mange sier, sier de, hvorfor bry seg hvis det er lettere å kjøpe. Jeg er enig, men dette er ikke et spørsmål om sluttresultatet, men om selve prosessen, fordi det er mye mer behagelig å bruke en ting laget med egne hender enn en kjøpt. Og viktigst av alt, hvis dette hjemmelagde produktet kommer ut av stående, så kjenner den som satte det sammen batteriet hans grundig og er i stand til å fikse det raskt. Og hvis et kjøpt produkt brenner ut, må du fortsatt grave deg inn, og det er slett ikke et faktum at et sammenbrudd vil bli funnet. Jeg stemmer på mine egne byggeenheter!
Oleg
Generelt tror jeg at det ideelle alternativet er en industriell lader, så jeg har denne og bærer den i bagasjerommet hele tiden. Men i livet er situasjonene annerledes. En gang var jeg på besøk hos datteren min i Montenegro, men der har de vanligvis ikke noe med seg og har til og med sjelden noen. Så hun glemte å lukke døren for natten. Batteriet er utladet. Ingen diode for hånden, ingen datamaskin. Jeg fant en Boshevsky-skrutrekker med 18 volt og 1 ampere strøm. Her er hans ladning og brukt. Riktignok ladet jeg den hele natten og rørte den med jevne mellomrom for overoppheting. Men hun overlevde ingenting, om morgenen tok de meg opp med et halvt spark. Så det er mange alternativer, du må se. Vel, om hjemmelaget lading kan jeg som radioingeniør bare gi råd til transformatorer, dvs. frakoblet over nettverket, er de trygge sammenlignet med kondensator, diode med en lyspære.
Sergey
Lading av batteriet med ikke-standard enheter kan enten føre til fullstendig irreversibel slitasje eller redusere den garanterte driften. Hele problemet er å koble til hjemmelagde produkter, uansett hvilken nominell spenning ikke overstiger den tillatte verdien. Det er nødvendig å ta hensyn til temperaturforskjeller, og dette er et veldig viktig poeng, spesielt om vinteren. Når vi reduserer med en grad, øker vi den og omvendt. Det er en omtrentlig tabell avhengig av batteritype - det er ikke vanskelig å huske det. Et annet viktig poeng er at alle spenningsmålinger og, naturlig nok, tetthetsmålinger gjøres kun på en kald en, på en motor som ikke fungerer.
Vitalik
Generelt bruker jeg sjelden en lader, kanskje en gang hvert annet eller tredje år, og så når jeg reiser lenge, for eksempel om sommeren et par måneder sørover for å besøke slektningene mine. Og så i utgangspunktet er maskinen i drift nesten daglig, batteriet er ladet og det er ikke behov for slike enheter. Derfor tenker jeg at det ikke er særlig smart å kjøpe for penger det man praktisk talt ikke bruker. Det beste alternativet er å samle et så enkelt stykke arbeid, for eksempel fra en datamaskinstrømforsyning, og la det rulle rundt og vente i vingene. Tross alt, her er det grunnleggende ikke å lade batteriet helt, men å muntre det opp litt for å starte motoren, og da vil generatoren gjøre jobben sin.
Nikolay
I går ladet vi opp batteriet fra en lader til en skrutrekker. Bilen sto ute, frost -28, batteriet snudde et par ganger og reiste seg. Vi tok frem en skrutrekker, et par ledninger, koblet den til og etter en halvtime startet bilen trygt.
Dmitriy
En ferdiglagd butikklader er absolutt et ideelt alternativ, men hvem ønsker å legge hendene på, og gitt at de ikke må brukes ofte, så kan du ikke bruke penger på et kjøp og gjøre ladingen selv.
En hjemmelaget lader skal være autonom, krever ikke tilsyn, strømkontroll, siden vi lader oftest om natten. I tillegg skal den gi en spenning på 14,4 V og sørge for at batteriet kobles fra når strøm og spenning overskrides. Den skal også gi beskyttelse mot polaritetsreversering.
De viktigste feilene som "kulibins" gjør er å koble direkte til husholdningens strømforsyning, dette er ikke engang en feil, men et brudd på sikkerhetstiltak, følgende begrensning av ladestrømmen etter kapasitet, og enda dyrere: en kondensatorbank på 32 mikrofarader ved 350-400 V (mindre er umulig) vil koste som en kul merkevarelader.
Den enkleste måten er å bruke en datamaskinswitchende strømforsyning (UPS), den er nå rimeligere enn en transformator på jern, og det er ikke nødvendig å gjøre separat beskyttelse, alt er klart.
Hvis det ikke er datamaskinstrømforsyning, må du se etter en transformator. En kraft med filamentviklinger fra gamle rør-TVer er egnet - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. De har mye makt bak øynene. Du kan finne en gammel TN-glødetransformator på bilmarkedet.
Men alt dette er kun for de som er venner med en elektriker. Hvis ikke, ikke bry deg - du vil ikke lage en lader som oppfyller alle kravene, så kjøp en ferdig og ikke kast bort tiden.
Laura
Jeg fikk en lader av bestefaren min. Siden sovjettiden. Hjemmelaget. Jeg forstår ikke dette i det hele tatt, men mine bekjente, som ser ham beundrende og respektfullt, klapper med tungene, sier de, denne tingen er "i århundrer." De sier at den ble satt sammen på noen lamper og fortsatt fungerer. Riktignok bruker jeg det praktisk talt ikke, men det er ikke poenget. Alt sovjetisk utstyr blir skjelt ut, men det er mange ganger mer pålitelig enn moderne, til og med hjemmelaget.
Vladislav
Generelt en nyttig ting i husholdningen, spesielt hvis det er en funksjon for å justere utgangsspenningen
Alexey
Jeg har aldri hatt muligheten til å bruke eller sette sammen hjemmelagde ladere, men jeg kan tenke meg prinsippet om montering og drift. Jeg tror at hjemmelagde produkter ikke er verre enn fabrikken, ingen vil bare rote rundt, spesielt prisene for butikk er ganske rimelige.
Victor
Generelt er ordningene enkle, det er få detaljer og de er rimelige. Justering, med litt erfaring, kan også gjøres. Så det er fullt mulig å samle. Selvfølgelig er det veldig hyggelig å bruke en enhet satt sammen med egne hender)).
Ivan
Laderen er selvfølgelig en nyttig ting, men nå er det flere interessante kopier på markedet - deres navn er start-ladere
Sergey
Det er mange ladekretser og som radioingeniør har jeg prøvd mange av dem. Inntil i fjor fungerte kretsen for meg siden sovjettiden, og den fungerte perfekt. Men en dag (på grunn av min feil) døde batteriet helt i garasjen min, og jeg trengte en syklisk modus for å gjenopprette det. Da brydde han seg ikke (på grunn av mangel på tid) med å lage en ny ordning, men bare gikk og kjøpte den. Og nå bærer jeg øvelsene i bagasjerommet for sikkerhets skyld.
Enhver bruktbileier står overfor behovet for å lade opp batteriet. I tillegg brukes oppladbare batterier ofte som en reserve (eller hoved) strømkilde i en garasje, skur eller hytte uten sentralisert strømforsyning.
For å gjenopprette batteriladingen kan du kjøpe en ferdig, det er ingen mangel på tilbudet.
Brukes til å lade bilbatteriet
Imidlertid foretrekker mange hjemmehåndverkere å lage sine egne hender. Har du radioingeniørutdanning kan du regne ut kretsen selv. Og for de fleste hobbyister som vet hvordan de skal holde en loddebolt i hendene, tilbyr vi et par enkle design.
Først av alt, la oss bestemme hvilke batterier du trenger å lade. Vanligvis er dette sure startbatterier som brukes i biler.
Et slikt batteri kan kjøpes billig hos en bilforhandler, eller du kan bruke et gammelt som er til overs fra en erstatning på bilen din. en brukt kan kanskje ikke fungere som starter, men det er enkelt å koble en lysenhet (spesielt en LED) eller en radiomottaker i landet til den.
Hvordan beregne en hjemmelaget lader riktig?
Den første regelen å lære er størrelsen på ladespenningen.
Blybatterier har en driftsspenning på 12,5 volt. Men for lading må du bruke en spenning i området 13,9 - 14,4 volt. Følgelig må laderen lages med nettopp slike utgangsparametere.
Den neste verdien er kraft.
Mer presist, strømstyrken der det ikke vil være noe spenningsfall ved utgangsterminalene til laderen. Hvis du ikke planlegger å lade batterier med en kapasitet på mer enn 65 Ah, en stabil strøm på 12 A.
Viktig! Denne verdien skal gis av utgangstrinnet til laderen, strømmen ved inngangen på 220 volt vil være flere ganger mindre.
En lavstrømslader kan også lade batterier med høy kapasitet. Bare det vil ta mye mer tid.
Langvarig bruk av bilen fører til at generatoren slutter å lade batteriet. Som et resultat vil bilen ikke lenger starte. For å gjenopplive bilen trenger du en lader. I tillegg er blybatterier svært følsomme for temperaturer. Derfor kan det oppstå problemer med arbeidet deres hvis temperaturen utenfor vinduet er minusgrader.
Laderen til bilen er ikke spesielt teknisk. For å samle det trenger du ikke ha noen høyspesialisert kunnskap, du trenger bare utholdenhet og oppfinnsomhet. Visse deler vil selvfølgelig være nødvendig, men de kan enkelt kjøpes på radiomarkedet for nesten ingenting.
Varianter av billadere
Vitenskapen står ikke stille. Teknologien utvikler seg med en utrolig hastighet, det er ikke overraskende at transformatorladere gradvis forsvinner fra markedet, og pulserende og automatiske ladere erstatter dem.
Impulsbilladeren er kompakt i størrelsen. Hans enkel å bruke, og i motsetning til transformatortypen gir enheter av denne klassen full batterilading... Ladeprosessen foregår i to trinn: først ved konstant spenning, deretter ved strøm. Designet består av samme type kretser.
Den automatiske billaderen er ekstremt enkel å bruke. Faktisk er dette et multifunksjonelt diagnosesenter, som er ekstremt vanskelig å sette sammen på egen hånd.
De mest avanserte enhetene i denne klassen vil varsle deg med et signal hvis polene er feil tilkoblet. Dessuten vil strømforsyningen ikke en gang starte. Diagnosefunksjonene til enheten kan ikke ignoreres. Han er i stand til å måle kapasiteten til batteriet og til og med ladenivået.
Det er en timer i de elektriske kretsene. Derfor tillater den automatiske billaderen ulike typer lading:
- full,
- fort,
- gjenopprettende.
Så snart den automatiske billaderen er ferdig å lade, høres et pip og strømmen stopper automatisk.
Tre måter å lage din egen billader på
Hvordan lade fra en datamaskinenhet
Gamle datamaskiner er ikke uvanlig. Noen utelater dem av en følelse av nostalgi, mens andre forventer å bruke brukbare komponenter et sted. Hvis du ikke har en gammel stasjonær datamaskin hjemme, er det greit. Brukt strømforsyningsenheten kan kjøpes for 200-300 rubler.
Desktop strømforsyninger er ideelle for å lage hvilken som helst lader. Som kontroller brukes her en TL494 mikrokrets eller en lignende KA7500.
Strømforsyningen til laderen må være 150 W eller mer. Alle ledninger fra kildene -5, -12, +5, +12 V er loddet. Også utført med motstand R1. Den må byttes ut med en trimmermotstand. I dette tilfellet bør verdien av sistnevnte være 27 ohm.
Ordningen for drift av en lader for en bil fra en strømforsyning er ekstremt enkel. Spenningen fra bussen merket med +12 V overføres til den øvre terminalen. I dette tilfellet blir konklusjonene 14 og 15 ganske enkelt kuttet på grunn av deres ubrukelighet.
Viktig! Den eneste konklusjonen som må stå igjen er den sekstende. Den ligger ved siden av hovedledningen. Men samtidig må den slås av.
På bakveggen av strømforsyningen, installer en potensiometer-regulator R10. Det er også nødvendig å føre to ledninger: en for å koble til terminalene, den andre for strømforsyningen. I tillegg må du forberede en blokk med motstander. Det vil tillate justering.
For å lage blokken ovenfor, trenger du to strømsensormotstander. Det beste alternativet er å bruke 5W8R2J. Effekt på 5 W er tilstrekkelig. Motstanden til enheten vil være lik 0,1 ohm, og den totale effekten er 10 watt.
Du trenger en trimmermotstand for tuning. Den er festet til samme tavle. En del av utskriftssporet fjernes først. Dette vil eliminere muligheten for kommunikasjon mellom kroppen og hovedkretsen, og også øke sikkerheten til billaderen.
Før som loddestifter 1, 14-16, de må først fortinnes. Trådede tynne ledninger loddes. Full ladning bestemmes av åpen kretsspenning. Standardområdet er 13,8-14,2 V.
Full ladning stilles inn av en variabel motstand. Det er viktig at potensiometer R10 er i midtstilling. For å koble utgangen til terminalene, er spesielle klemmer installert i endene. Det er best å bruke krokodilletypen.
Isolasjonsrørene til klemmene må lages i forskjellige farger. Tradisjonelt er rødt et pluss, blått er et minus. Men du kan velge hvilken som helst farge du liker. Det spiller ingen rolle.
Viktig! Blanding av ledningene vil skade enheten.
For å spare tid og penger når du monterer en billader, kan du ekskludere et volt- og amperemeter fra designet. Startstrømmen kan stilles inn med potensiometer R10. Anbefalt verdi er 5,5 og 6,5 A.
Lader fra adapter
Det beste alternativet for å lage en billader ville være en 12 volt adapter. Men når du velger en spenning, må du først ta hensyn til parametrene til batteriet.
Adapterledningen må kuttes i enden og frilegges. Omtrent 5-7 centimeter vil være nok for komfortabelt arbeid. Det skal legges ledninger med motsatt ladning i en avstand på 40 centimeter fra hverandre... En krokodille settes på i enden av hver.
Klemmene er koblet til batteriet i sekvensiell rekkefølge. Pluss til pluss, minus til minus. Etter det er alt du trenger å gjøre å slå på adapteren. Dette er en av de enkleste ordningene for å lage en gjør-det-selv billader.
Viktig! Under ladeprosessen må du sørge for at batteriet ikke overopphetes. Hvis dette skjer, må prosessen avbrytes umiddelbart for å unngå skade på batteriet.
Alt genialt er enkelt eller en lader for en bil fra en pære og en diode
Alt du trenger for å lage denne laderen finner du hjemme. Hovedelementet i designet vil være en vanlig lyspære. Dessuten bør effekten ikke være høyere enn 200 watt.
Viktig! Jo mer strøm, jo raskere vil batteriet lades.
En viss forsiktighet må utvises ved lading. Ikke lad et lite batteri med en 200-watts pære. Mest sannsynlig vil dette føre til at han bare koker. Det er en enkel beregningsformel som vil hjelpe deg å velge den optimale lyspærestyrken for batteriet.
Du trenger også en halvlederdiode som leder elektrisitet i bare én retning. Den kan lages fra vanlig laptop-lading. Det siste elementet i designet vil være en ledning med terminaler og en plugg.
Det er veldig viktig å overholde sikkerhetsreglene når du lager en billader. Først må du alltid koble fra kretsen før du berører en av komponentene med hånden. For det andre må alle kontakter isoleres nøye. Det skal ikke være synlige ledninger.
Ved montering av kretsen er alle elementer koblet i serie: lampe, diode, batteri. Det er viktig å vite polariteten til dioden for å koble alt riktig. Bruk gummihansker for ekstra sikkerhet.
Vær spesielt oppmerksom på dioden når du monterer kretsen. Den har vanligvis en pil som ser på plusset. Siden den bare passerer elektrisitet i én retning, er dette ekstremt viktig. En tester kan brukes til å sjekke polariteten til terminalene.
Hvis alt er satt opp og tilkoblet riktig, vil lyset være på i en halv kanal. Hvis det ikke er lys, har du gjort noe galt eller batteriet er helt utladet.
Selve ladeprosessen tar ca. 6-8 timer. Etter dette tidsintervallet må billaderen kobles fra strømnettet for å unngå overoppheting av batteriet.
Hvis du akutt trenger å lade batteriet, kan prosessen akselereres. Hovedsaken er at dioden er kraftig nok. Du trenger også en varmeovn. Alle elementene er koblet sammen i en kjede. Effektiviteten til denne lademetoden er bare 1 %, men hastigheten er flere ganger høyere.
Utfall
Den enkleste billaderen kan settes sammen for hånd på noen få timer. Samtidig kan et sett med nødvendige materialer finnes i hvert hjem. Mer komplekse enheter krever mer tid å lage, men de har økt pålitelighet og et godt sikkerhetsnivå.
