Kuidas oma telefonist toitepanka teha. Toitepank katkisest tahvelarvutist. Toitepank AA patareidel

Mobiilseadme varustamiseks välise energiaallikaga on palju võimalusi. Tänapäeval on lipulaevad nutitelefonid varustatud patenteeritud juhtmevaba laadimismoodulitega. Mõned inimesed võtavad asja lihtsamalt ja ostavad oma telefoni või tahvelarvuti jaoks täiendavaid akusid. Teised kasutavad päikeseenergial töötavaid väliseid akusid.

Kõik need meetodid on head, kuid mõnikord maksavad nad palju. Seetõttu kasutame eluhäkki ja loome improviseeritud vahenditest oma jõupanga:

• tavalised patareid;
• nutikas taskulamp;
• vanad patareid.

Milline neist valida, on teie otsustada, kuid need kõik on oma disainilt väga lihtsad ja usaldusväärsed.

Esimene viis

Kokkupanekuks vajate:

• 4 AA patareid, igaüks 1,5 V.
• Plaadid.
• Traat.
• USB-pistik.
• Tühjad tikukastid.
• Liim.
• Sobiva suurusega konteiner kogu konstruktsiooni jaoks.

Võtame tühjad karbid ja painutame need ühelt poolt nii, et igasse mahuks paar akut.

Kastide põhja paigaldame metallplaadid, ühendades sellega "+" ja "-" akud.

Ühendame kahe paari "+" ja "-" üksteisega jadaahelas ning ühendame USB-pistiku juhtme vabade kontaktidega.

Mugavuse huvides võib kogu konstruktsiooni pakkida sobivasse konteinerisse. Seade on kasutamiseks valmis.

Tähtis et väljundparameetrid vastaksid teie seadme tarbitavale voolule (kokku vähemalt 1A, muidu võtab seadme laadimine kaua aega).

Teine viis

Võtame taskulambi lahti ja ühendame polaarsust jälgides klemmidega 5 V pingemuunduri, mille saab eemaldada vanast võrgulaadijast mikro-USB pistikuga. Jootke juhtmed. Tugevuse ja kompaktsuse tagamiseks seome konstruktsiooni elektrilindiga.

Selle tulemusena saame 2 in 1: nii taskulambi kui ka nutitelefoni välise laadija.

Kolmas viis

See disain on koostatud igasuguste kodumasinate vanade patareide põhjal. Kogupinge ei tohiks ületada 5 V. Jootme kokku ainult külgmised kontaktid, kuna kesksed vastutavad reeglina kontrolleritega teabevahetuse eest. Seejärel, nagu taskulambi puhul, jootme saadud võimsa monoliitpatarei külge voolutoitemuunduri.

Soovitav on pakkida kogu struktuur kompaktsesse anumasse - kreemikarpi või seebikaussi.

Seega olete oma seadmele teinud veel ühe välise laadimisseadme.

See kaasaskantav laadija (Power Bank) toodab erinevalt kõigist toodetud mudelitest mitte ainult 5 V alalisvoolu, vaid 220 V vahelduvvoolu, mis on väga soodne ja mida saab kasutada laiemalt. Võimsus on 60 W, mis on üsna palju sellise väikese karbi kohta, mis mahub lihtsalt taskusse.
Isegi algaja, kellel pole korralikke teadmisi elektroonikast, saab selle toitepanga kokku panna, kuna kõik on üles ehitatud Hiina valmismoodulitele.

Vajama

• - 3 tk.

Muu: plastik korpuse valmistamiseks, kuum ja teine ​​liim.
Leiad erineva võimsusega akusid alates 600 mA*H kuni 9800 mA*H, pingel 3,7 V. Toitepanga koguvõimsus moodustub kõigi elementide võimsuste summast. See tähendab, et kui kõigi kolme aku võimsus on 3000 mA*H, siis toitepanga võimsus on 9000 mA*H.

Korpus tuleb valida kolme elemendi jaoks.

Mis puudutab võimendusmuundurit (inverterit), siis tahan vastata: esitatud näidise võimsus on 60 W. Kuid te ei leia tõenäoliselt täpselt seda. Tõenäoliselt on teile saadaval ka teisi väiksemaid konverteriplaate. Võimsuse poolest on need ülekaalus kas 40 W või 150 W juures. Võite võtta mis tahes.
Selliste miniinverterite eripäraks on see, et need praktiliselt ei tarbi energiat tühikäigurežiimis. Samuti on neil väga kõrge kasutegur, nii et kogu võimsus kasutatakse täies mahus.

5V buck konverterplaat USB pesaga. Seadmeid on vaja USB kaudu otse laadida 5 V pingest.

Tootmise toitepank 220 V jaoks

Paigaldame elemendid hoidikusse ja mõõdame kogupinge. Kui need on ühendatud järjestikku ja täielikult nakatunud akude väljundpinge on kokku ligikaudu 12,5 V.

Jootme elementidega järjestikku lülituslüliti, mis katkestab kogu vooluringi ja rohkem kui üks muundur ei raiska pärast väljalülitamist lihtsalt võimsust.

Jootme juhtmed 220 V muunduri sisenditesse.

Ja 5 V juures.

Jootke juhtmed 220 V väljundisse.

Valmistame ette universaalse pistikupesa.

Midagi sellist. Te ei pea liiga palju detailidesse laskuma, kuna ühendus pole täiesti selge, kuid see toimib. 5V muundur joodeti otse ploki külge, kuid joodeti seejärel paralleelselt inverteriga.

Alustame seadme korpuse valmistamist. Nendel eesmärkidel on hea kasutada paksu PVC-plasti, vahtplaati jne. Järjestame elemendid ja lõikame jämedalt välja ristküliku.

Asetage korpus koos elementidega kuumale liimile.

Sama kehtib ka inverteri plaadi kohta.

See oli põhi. Lõikame ülaosa samadele mõõtudele. Valmistame lüliti ja pistikupesa jaoks sooned.

Keskel on auk - see on LED-i jaoks, mis asub inverteri plaadil ja jääb jalgadele välja.

Jootke juhtmed pistikupessa.

Külgseina külge kinnitame USB pesa ja väljundpistikuga 5 V astmelise konverteri, mille jootme paralleelselt kogu 12,5 V akuga.

Seda pistikut kasutatakse keedupanga laadimiseks.

Me paneme korpuse kokku, liimides kõik osad teise liimiga.

Vaade täielikult valmis seadmele.

Toitepanga test

Keerame lüliti sisselülitatud asendisse ja mõõdame väljundpinget 220 V pistikupesas. Näitab 203, kuid see ei ole lahknevuste arvestamisel kriitiline.

Ühendame 60 W lambipirni, katsetades selle maksimaalset kandevõimet. Lamp põleb.
3S BMS plaadid. Tänu sellise plaadi kasutamisele ei teki sama vooluahela elementide vahel pingeerinevusi.
See on kõik! Nüüd on teil taskus 220 V pistikupesa!

Lõpetuseks tahaksin märkida, et 220 V väljundi kõrge sagedus on umbes 800 Hz. Selline seade ei saa toita asünkroonmootoreid, trafosid ja muid seadmeid, mis nõuavad täpset sagedust 50 Hz. Ja sülearvutite, telerite, laadijate lülitustoiteallikate toiteks on see üsna vastuvõetav.

Sagedased ärireisid ja majapidamistööd viisid mõttele osta Android OS-i mobiiltelefoni jaoks usaldusväärset tüüpi laadija, mis vajab alati voolu. Kuna taevakõrgusest tarneaeg jätab soovida, aga eile oli vaja, siis eile valiti “ise-tehtud-valmis-valmis” variant. Artikkel nüüd üldlevinud LiPo/LiIon akude kohta ilmus õigel ajal.

Reis poodi tõi veel ühe rõõmu, valmis 5-voldise alalis-alalisvoolu muunduri laadimismooduli. Neid on meie raadioamatöörist sõbra nõudmisel juba hakatud importima.

Selle muunduri skeem ja kirjeldus on Internetis vabalt leitavad.

• PÕHIJOONED
• Teisendustüüp DC alalisvooluks
• Sisendpinge 2,3 kuni 4,8 V
• Väljundpinge 5 V
• Väljundvool 1 A
• Tõhusus 87%
• Topoloogia suurendamine

Noh, kõik on ostetud ja kontrollitud, HURRAY! Töötab. LiIon valis tühjaks jäänud sülearvuti aku hulgast, mis osteti paar kuud tagasi ühelt saidilt, kus inimesed müüvad igasuguseid mittevajalikke asju. Kuus akut ühendati paralleelselt ja selle tulemusel, kuigi mitte uusi akusid, oli võimalik Power panga võimsust suurendada.

Väike asi, kahjuks meie poest korpust kätte ei saa, pleksiklaasi lõikame, dikloroetaan on meil kodus laos. Lõikasin selle poole tunniga kokku ja liimisin kokku, et fotosid ei oleks, aga siin on valmis seade, palun.

Pärast merekatseid jõudsin järeldusele, et ilma akukontrollerita võivad pangad tappa. Siin on ka valmis lahendus, aku mobiiltelefonist, minu puhul Samsung. Me võtame lahti ja võtame välja kontrolleri, mis meie jaoks on just see, mida arst tellis.

Kontroller paigaldati DC/DC muunduri ja aku vahele, Powerbanki kontrollimine näitas, et see skeem töötab ja aku täislaadimisest piisab, et voolunäljas Androidi neli korda laadida.

Kui akude laetus langeb 3,2 voldini, lülitab kontroller muunduri välja, kontroller laadimises ei osale, vaid mikroskeemil põhinev plaat laeb seda TP4056 kuni 4,2 volti. Stabilisaatorplaadile lisasin kondensaatori, et konverteriga oleks stabiilne kontrolleri töö. Parimate soovidega, UR5RNP.

Seade ise on üsna kasulik, kui see pole just hiinapärane ja maksab kaks korda rohkem. See telliti lihtsalt katsete ja parenduste jaoks. Umbes kuu aega hiljem roomas seade kohalikku postkontorisse ja sattus siis meie kätte:

See on tähelepanuväärne must läikiv korpus. Üleval on mingi nupp ja mis peaks olema tasemenäidik. Korpuse ühes otsas on miniUSB pistik seadme laadimiseks ning teises kaks USB-pistikut mobiilsete seadmete ühendamiseks. Hiinlased lubavad neile 5V vooludega 1A ja 2,1A.

Mõni päev hiljem demonteeriti see halastamatult, selleks põhimõtteliselt telliti. Selle tehnoloogia ime lahtivõtmine osutus üsna lihtsaks, hiinlased sulgesid korpuse perimeetri ümber tihedalt. Ja nii, pärast pooletunnist piinamist, avanes meie silmadele järgmine pilt:

Sees oli 4 18650 akut, sama mis sülearvuti akudel (just sellised akud valmistati enne seadme tellimist), kuid ainult kaks neist olid ühendatud. Nagu hiljem selgus, ei näidanud ühendamata akud elumärke ja olid kile all juba roostetama hakanud. Selle tulemusena saadeti need kohe prügimäele.

Patareide vahel oli juhtpult, mis sisaldas:

• boost STEP-UP konverter mingil tundmatul kiibil nominaalväärtusega 8628 (d sellele ei olnud võimalik leida atashiiti);
• pingetaseme juhtimisahel aku ülelaadimise vältimiseks ja samal ajal laadija, mis põhineb kahel mikroskeemil DW01 (seire mikroskeem) ja 8205A (kaks MOSFET-transistori);
• paar transistorit "laadimistaseme indikaatori" sisselülitamiseks;
• "laadimistaseme indikaator", mis tegelikult osutus neljaks paralleelselt ühendatud LED-iks.

Konverteri vooluringi me ei puudutanud, sest... Piisab telefoni laadimisest. Lisaks on ülevoolukaitse. Jah, USB-pistikud märgistusega 5V 1A ja 5V 2.1A on ühendatud paralleelselt. Kuid oleme juht-/laadimisahelat lähemalt vaadanud. See osutus standardseks, neid kasutatakse tavalistel liitiumakudel. Ta näeb välja selline:

MOSFET-transistorid M1 ja M2 on täpselt 8205A mikroskeem. Pidin loobuma selle edasisest kasutamisest laadijana. Esiteks läks 4 aku ühendamisel päris kuumaks ja teiseks sai akudele endile ca 5V. Ja 4 paralleelselt ühendatud aku laadimine ja isegi ilma temperatuuri reguleerimiseta pole parim idee. Seetõttu hakati otsima alternatiivset lahendust. Valik langes mikroskeemidele. Selle omadused on järgmised:

• toitepinge 4 kuni 8 V. (tavaline 5 V);
• reguleeritav laadimisvool. maksimaalne vool 1A;
• aku laadimispinge tase 4,2V;
• temperatuuri reguleerimine negatiivse TCS-iga termistori abil;
• minimaalsed välised komponendid.

Ühendusskeemsellest (võetud andmelehelt):

Selgub, et see on väga mugav asi, peate takistiga Rprog seadma laadimisvoolu taseme ja rakendama toidet ning mikroskeem hoolitseb ülejäänu eest ise. Hiinlased, muide, toodavad liitiumakude laadimiseks valmis mooduleid, kuid termistori ühendamist pole ette nähtud, mis on tohutu puudus.

Mikroskeemid ise telliti samast ebayst, koguses 5 tk. Alguses pidi iga aku jaoks eraldi kanali tegema, kuid vaba ruumi piirangute tõttu pidime piirduma kahe kanaliga ja akud paarikaupa ühendama (eriti sülearvuti akus tehti sama asja). Selle tulemusena sündis see skeem:

Nagu näha, lisati seadmele lisaks laadimisahelale kaks indikaator-LED-i. HL1 süttib, kui laadimisprotsess on mõlema mikrolülituse poolt lõpetatud, st. Kuni üks neist jätkab laadimist ja lõpusignaali ei edastata, LED-tuli ei sütti. HL2 LED süttib, kui üks mikroskeemidest lakkab andmast signaali normaalsest tööst (st ülekuumenemine, purunemine, tühi aku jne). Vahepeal ütlevad mõlemad mikroskeemid, et kõik on korras, LED põleb. Akupaarid on ühendatud dioodide kaudu, et mikroskeemid töötamise ajal üksteist ei mõjutaks. Diood tuleks valida väikseima ristmikutakistusega, vastasel juhul on väljundpinge märgatavalt madalam kui aku pinge ja juhtahel lülitab muunduri liiga vara välja. Võtsin S30SC4M dioodikomplekti arvuti toiteallikast, pingelangus oli 0,25V. Päris hea tulemus, kuigi mitte ideaalne. Laadimisvoolu reguleerime laadija parameetrite alusel. Nagu selgus, ei anna ükski meil olevatest voolutugevust üle 1A. Seetõttu on iga akupaari laadimisvool piiratud 0,5 A-ga. Mikroskeemidega on lihtsalt mugav töötada, kuid suurema voolu korral peate mõtlema mikroskeemide jahutamisele. Termistorid joodeti sülearvuti akust välja. Toatemperatuuril oli nende takistus umbes 8K. Mikrolülitus loeb olukorra avariiliseks, kui pinge esimese kontakti juures muutub alla 45% toitepingest (2,25V) või kõrgemaks kui 80% toitepingest (4V). Selle põhjal valiti mikroskeemide 1. kontakti takistusjaguri väärtused.Selle tulemusena tuleb toatemperatuuril TEMP viigule umbes 3 V. toatemperatuuril.

Kogu asi pandi sellele tahvlile kokku:

Ma ei saa seda nimetada meistriteoseks, kuid ausalt öeldes olin liiga laisk, et seda uuesti teha. Pealegi töötab see plaat normaalselt, sellel pole katkestusi ega lühiseid ning paar hägust rada pole kunagi kedagi häirinud. Plaadi mõlemal küljel olevad vead on termistorid ja sobivad mugavalt akude alla. Jah, 0,5 oomi takistit ei õnnestunud leida, seega jootsin kaks 1 oomi takistit. paralleelselt "võileivaga".

Nüüd on saabunud kõige huvitavam hetk, ühendades kaks tahvlit - Hiina ja meie. Enne ühendamisprotseduuri alustamist on vaja seadmesse algselt installitud muudatusi teha. Esiteks tegid hiinlased teadmata põhjusel nii, et kui tahvlile toideti välist toidet, siis muundur käivitus ja ei peksnud midagi. Teiseks hakkasid süttima “tasemeindikaatori” LEDid, mis on öösel üsna häiriv. Niisiis, võtame tahvli ja hakkame sellest lisaelemente jootma:

Nimelt diood (et poleks asjatut pingelangust, ja see ei kuumeneks liiga palju; hiljem eemaldati R470 nimiväärtusega takisti) ja 100K takisti. (selle kaudu juhiti toitepinge andmist). Samal ajal muudame DW01 rakmete takisteid vastavalt andmelehele - 470 oomi 100 oomini ja 2K kuni 1K. (fotol pole neid veel muudetud). Teeme mõned muudatused ka tahvli tagaküljel:

Eraldame sisend- ja väljundmaa. Nüüd sõltub muunduri pinge juhtimine täielikult DW01 kiibist. ja jootke juhtmed:

Vasak traat +, parem -. Sellest lähtuvalt joodetakse positiivne juhe hiljem, pärast takisti R470 eemaldamist miniUSB-pistiku lähedal asuvale padjale. Takisti ise täitis puhtalt kaitsefunktsiooni, kuid sellest ajast Meil on igal mikroskeemil eraldi 0,5 oomi takisti, see on üleliigne.

Hiljem selgus, et tahvlisse oli vaja teha veel üks muudatus:

Nupu pidin ühendama otse patareide miinusküljega. See on tingitud asjaolust, et vooluahel sisaldab ülevoolukaitset (nagu eespool mainitud). See on sisse ehitatud samasse DW01 mikroskeemi ja kahe tühja akuga töötas normaalselt (koormuse kasvades vool akudes lihtsalt langes), aga neljaga algasid imed. Selgus, et kui ühendada kaks telefoni korraga laadimiseks, ühendab juhtahel akud muunduri küljest kohe lahti. Kuid ta ei taha seda uuesti sisse lülitada. Aitas kas akude uuesti ühendamine või korraks miinusvoolu andmine, juhtahelast möödasõit. Loomulikult on teine ​​meetod palju lihtsam ja mugavam. Seetõttu ühendati nupp otse akude miinusesse, tagaküljelt eemaldati 1A transistor (ühendatud just paralleelselt nupuga, käivitas välise toite ühendamisel "taseme indikaatori"), mida on näha kohe induktiivpooli all ja selle asemele jadamisi ühendatud diood ja 470 oomine takisti. Jootsime dioodi katoodi kollektoripadja külge (fotol all) ja takisti emitteripadja külge (fotol vasakul). Takisti ja dioodi ühenduskoht asus väga mugavalt aluspadjal, mis peale 100K takisti eemaldamist jäi täiesti vabaks. Ahela kaitsmiseks on vaja takistit ja dioodi (võib-olla on meil väljundis lühis, kuid me anname otse miinuse). Nüüd, pärast kaitse käivitamist, piisab koormuse väljalülitamisest ja nupu vajutamisest.

Nüüd on taaskohtumiseks kõik valmis. Meie plaadis asuvad kontaktpadjad täpselt Hiina plaadi kontaktpatjade vastas. Akud olid varem nende saitidega ühendatud. Võtsin selle lihtsalt kätte ja puurisin neisse augud. Seejärel jootsin oma tahvlisse kaks jämedat tihvti, mis jäi pärast dioodisilla jootmist, ja siis jootsin need põhiplaadile, jootsin LED-id, juhtmed patareidest ja toiteallikast (akude miinus on ühendatud samasse kohta, kus see oli algselt läheb pistik USB-pistikute lähedale ja miniUSB toite miinus). Ma arvan, et see on graafilisel kujul selgem, sest parem on üks kord näha kui ...

Kuid tegelikkuses näeb see kõik välja nii:

Sellisel kujul kontrolliti kogu asja kaks päeva ja siis pakiti see tagasi korpusesse:

LED-ide jaoks puuriti miniUSB-pistiku lähedale augud. Vasak LED annab märku laadimise lõppemisest ja parempoolne hädaolukord. Lisatasu sai ideaalseks, justkui hiinlased oleksid sellele ruumi jätnud

Ühendame laadija, aga mitte selle, mis komplektis oli, vaid tavalise, mis ausalt 1A väljastab. 5V. väljapääsu juures. Ootame natuke ja...

Laadimine on lõppenud, saate seda kasutada. Täislaadimisest piisab telefoni 3-4 täislaadimiseks. Vaatamata sellele, et hetkel on see sama telefon kasutusel ja akud polnud uued. Eesmärk sai täidetud, tulemuseks oli täisväärtuslik kaasaskantav laadija.

Radioelementide loetelu

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Märge	Pood	Minu märkmik
U1, U2	Laadimise kontroller	TP4056	2			Märkmikusse
VT1	Bipolaarne transistor	BC857	1			Märkmikusse
VT2	Bipolaarne transistor	BC847	1			Märkmikusse
	Schottky diood	S30SC4M	1			Märkmikusse
C1, C2, C3, C4	Kondensaator	10 µF	3			Märkmikusse
R1, R11	Takisti	0,5 oomi	3			Märkmikusse
R2, R7, R10, R16	Takisti	4,7 kOhm	4			Märkmikusse
R3, R5	Takisti

Mobiilseadmete väliseid akusid vajab peaaegu iga kasutaja, sest need tühjenevad üsna kiiresti, eriti protsessori suure koormuse korral.

Eelised

• Suhteliselt madal hind - suure võimsusega akud on kallid, kuid odavad analoogid ebaõnnestuvad kiiresti, seetõttu on sellise seadme kokkupanemine kasulik, kui kokkupanekuks vajalikud komponendid on käepärast;
• Probleemide ilmnemisel on omatehtud akut lihtsam parandada, kuna sellel on eemaldatav ümbris ja saate aru vooluringide struktuurist;
• Võimalus valmistada soovitud võimsusega seade - piisavalt suur;
• Saate teha vahetatava seadme korpuse, et kahjustuste korral ei peaks kogu akupanka vahetama;
• Keskkonna seisukohalt tuleb kasuks ka taaskasutus (näiteks katkise laadimiskontrolleriga akudelt);
• Seadme originaalne või kummaline välimus võib samuti mõne kasutaja jaoks atraktiivne olla.

• Aku valmistamine võtab palju aega;
• Selle kokkupanemiseks peavad teil olema esialgsed oskused;
• Seadme halb välimus;
• Kõik materjalid sellise seadme valmistamiseks ei pruugi olla käepärast;
• Enamikul juhtudel on sellise seadme kasutusiga madalam kui selle tehase analoogil;
• Isetehtud seadmete lihtsamatel versioonidel pole laadimisnäidikuid ega sisse-/väljalülitusnuppe, mis on ebamugav (nende olemasolul läheb ise kokkupanek liiga pikaks, keeruliseks ja kulukaks);
• Teoreetiliselt võib selline seade kahjustada mobiilseadme akut ja isegi põhjustada selle läbipõlemist (kuid see oht on olemas, kui kasutate mis tahes toitepanka, mis on valmistatud teie seadme kaubamärgist erineva kaubamärgiga);
• Sellise aku kokkupanemisel on igal juhul vaja ka laadimiskontrollerit ning nende soetamise maksumust arvestades ei jää seadme lõpphind nii madalaks.

Tähelepanu! Te ei tohiks ise kokku panna, kui teil pole selleks piisavalt oskusi. Kui ahelate kokkupanemisel ilmneb viga, võib seade põhjustada olulisi kahjustusi.

Materjalid

Saate teha oma välise aku mis tahes laadimiskandjast.

Kõige tavalisemad materjalid on:

• AA patareid;
• Piisava mahutavusega vanade telefonide akud;
• Akud vanadest sülearvuti akudest.

Igal juhul, olenemata valitud kandjast, vajate laadimiskontrollerit, millega USB-juhe ühendub.

Loomulikult tuleb arvestada, et kõik meediad peavad olema töökorras.

Telefoni akudest

See on üsna lihtne meetod. Seade osutub suhteliselt kompaktseks ja mugavaks ning mahukaks.

Selle valmistamiseks vajate 6 akut - vastavalt, mida suurem on nende võimsus, seda suurem on toitepanga koguvõimsus.

Saate seda teha järgmiselt:

• Asetage kolm akut üksteise peale nii, et kontaktid on suunatud ühes suunas, ja mähitage virn teibiga - üsna korralikult ja tihedalt;
• Korrake sama ülejäänud kolme patareiga;
• Veenduge, et kõik klemmid oleksid suunatud samas suunas ega oleks kuskil kleeplindiga kaetud;
• Nüüd jootke mõlemas virnas olevad välimised klemmid paarikaupa kokku - vastavalt plussid plussidega ja miinused miinustega (seda on lihtsam teha, kui akud olid algselt ligikaudu ühesuurused);
• Keskmisi klemme pole vaja puudutada;
• Nüüd valmistage ümbris ette - see võib olla mis tahes tüüpi plastkarp;
• Märkige kasti koht, kus asub tulevane laadimiskontroller, ja lõigake USB jaoks välja ala;
• Kinnitage mõlemad patareivirnad kontrolleri külge;
• Kinnitage seade sobivasse kohta korpusesse ja sulgege korpus.

Jätke plastkarp tavapäraseks hoolduseks ja puhastamiseks eemaldatavaks, sest tolm võib läbi lõigatud augu siseneda.

Tavaliselt piisab sellisest seadmest keskmise, mitte eriti võimsa nutitelefoni 4-5 laadimistsükliks.

Pidage meeles, et seadmete korpusesse kinnitamiseks tehtavate tööde puhul tuleks kasutada ainult kuumsulamliimi.

AA patareidest

See meetod on samuti lihtne, kuid üsna ebausaldusväärne.

Need akud on rasked ja neil ei ole piisavalt mahtu.

Kuid need on odavad ja hõlpsasti kokkupandavad.

• Võtke kaks tikutoosi ja lõigake nende ülemised küljed ära;
• Liimige karbid nii, et nende alused oleksid üksteise vastas;
• Asetage igasse kasti kaks patareid, mille poolused on suunatud samas suunas;
• Klammerdaja klambrite abil looge akude vahel kontaktid kahest karbist - miinus miinusega, pluss plussiga mõlemal küljel;
• Kinnitage klambrid traadiga (peamine on mitte kasutada teipi, kuna mõnikord võib see kontaktid isoleerida);
• Asetage kogu seade mingisse karpi, kus see kompaktselt fikseeritakse ja kontaktid ei kahjustata;
• Leidke ümbris, kuhu kogu aku asetada - märkige selles koht, kus asub USB-väljund;
• Jootke USB-väljundisse lühike juhe;
• Kinnitage väljund seadme korpuse külge;
• Jootke aku USB-väljundisse;
• Kinnitage kogu konstruktsioon kuuma liimiga korpuse külge.

Seade on valmis. See on väga väikese mahutavusega jõupank, kuid see on kompaktne, kerge ja hõlpsasti kaasaskantav.

Autolaadijast

Nii saadakse üsna võimsad suure võimsusega akud. Need sobivad tahvelarvutite, sülearvutite ja muude energiamahukate seadmete laadimiseks.

Selleks otstarbeks sobivad kõige paremini 18650 akud.

Neid saab sülearvuti akudest, kuid elemendid peavad olema töökorras.

Erinevatel saitidel müüakse töötavaid akusid väga odavalt, kuid läbipõlenud kontrolleritega - Need sobivad just selle toote jaoks:

• Eemaldage patareid patareidest - vajate ainult 6 tükki;
• Valmistage tulevase aku korpus ette - lõigake või puurige sellesse augud USB-sisendi ja lüliti jaoks (selline laadimine võimaldab lülitit teha);
• Jootke kaks plokki 4 patareid kokku vastavalt pildil olevale skeemile;

Sellise seadme võimsusest peaks piisama umbes 2-3 täislaadimistsükliks üsna võimsal suure voolutarbega seadmel. Laadimise alustamiseks ühendage ja seejärel vajutage toitereleed. Väljalülitamisel lohistage esmalt relee väljalülitatud asendisse ja seejärel ühendage seade lahti.

Taskulambist

Standardse LED-taskulampi saab muuta ka toitepangaks.

Selleks vajate 3,7-voldise akuga taskulampi, laadimiskontrollerit, nagu eelmistes näidetes, USB-väljundiga pingemuundurit.

Sellist muundurit on vaja ainult selle seadme isemonteerimise meetodi puhul, kuna väljundpinge 3,7 volti tuleb teisendada telefoni laadimiseks vajalikuks 5 voltiks.

• Võtke taskulamp lahti ja leidke takisti, millele LED on kinnitatud;
• Vabastage LED;
• Eemaldage metallist pistik, mida varem kasutati taskulambi laadimiseks;

• Selle asemel paigaldage USB-väljundiga voolumuundur;
• Nüüd jootke taskulambi patarei mõlemad poolused kontrolleri külge - nii pluss kui miinus vastavatesse kohtadesse;
• Vaadake kontrollerit hoolikalt - sellel on kaks kontakti - OUT+ ja OUT-;
• Ühendage nendega 5-voldine muundur;
• Vabastage üks lüliti kontaktidest;
• Jootke muundur vaba kontakti külge;
• Kasutage voltmeetrit, et kontrollida, kas muundur töötab;
• Kui see ei tööta, jootage selles etapis uuesti teisele kontaktile;
• Kontrollige uuesti - kõik peaks nüüd töötama;
• Nüüd kinnita kontroller ja muundur kuuma liimiga taskulambi korpuse külge;

Kuid isegi kui need on, on vaja üles leida kõik seadme komponendid ja kui mittetöötavatest akudest on akusid üsna lihtne leida, siis enamikul juhtudel peate ostma laadimise.

Arvestades kontrolleri, USB väljundi ja mõnel juhul ka muunduri maksumust, tundub isekoostamise majanduslik otstarbekus minimaalne.

Kuid kui sellised komponendid on mingil põhjusel käepärast, pole täiendav jõupank üleliigne.