Защо не правите снимки. Камерата на телефона не работи: бърза диагностика на проблеми. Редактирането на вашите снимки не даде желания резултат, защото...

Оставете коментар 6,950

Днес дори евтините смартфони са оборудвани с професионални модули за снимки, които по нищо не отстъпват на популярните някога "сапуненици". С помощта на мобилни джаджи всеки потребител може да се почувства като начинаещ фотограф. И ако инсталирате специална програма за камерата на вашия Android, можете да играете с ефектите и да придадете на снимките си допълнителен чар.

Без значение колко добре работят джаджите, някои хора са изправени пред факта, че фото модулът на устройството спира да работи без видима причина. Нека се опитаме да разберем този проблем.

Вероятни причини

Ако камерата на android не работи, тогава може да има редица причини за това. Например, в процеса на актуализиране на софтуера на телефона възникна повреда, която доведе до неизправност на фотомодула. Освен това някои потребители се опитват сами да префлашат своите джаджи, което също е изпълнено с последствия. Вирусите и злонамерените файлове също могат да доведат до деактивиране на приложението за камера на Android.

И, разбира се, смартфонът може да се провали поради механичен удар. Следват някои от най-често срещаните проблеми и техните решения.

Софтуерни грешки

вируси. За да се отървете от злонамерения код, който може да прекъсне приложението на камерата на android, трябва да инсталирате добър антивирус и да проверите системата.
Липса на свободно пространство. Ако всичко на картата с памет или на самия телефон е натъпкано до капацитет, това може да провокира повреда на фото модула. За да разрешите този проблем, достатъчно е да изчистите паметта на телефона и да изтриете всички ненужни или неизползвани файлове.
"Блокиран" кеш. Временните файлове непрекъснато се натрупват на смартфоните. Ако кешът е пълен, това може да причини грешка. Следователно е достатъчно просто да изтриете всички временни данни.

Неправилни настройки. Ако снимката е направена на карта с памет, която по-късно е извадена от смартфона, тогава просто трябва да рестартирате телефона.

Ако след тези манипулации камерата на android не работи, тогава проблемите може да са по-глобални.

Физически неизправности

Преди да отидете в сервизния център, си струва да проверите всички възможни причини за повредата. Дори и да звучат абсурдно.

Ако камерата не работи на телефона с Android, тогава трябва да проверите дали micro SD картата е на мястото си. Много често на смартфони снимките се записват не на самото устройство, а на миниатюрно устройство. Ако не е поставен в телефона, камерата ще бъде неактивна.

Втората най-често срещана причина, поради която камерата на android не работи, е мръсен обектив. Много често потребителите купуват необичайни калъфи за смартфони, под които успешно се натрупват прах и мръсотия. Ето защо, в случай на неизправност, си струва да проверите дали миниатюрното око на фотомодула е замърсено.

Ако камерата работи с прекъсвания и периодично се изключва точно по време на снимането, тогава си струва да я настроите отново, като спазвате правилната последователност от действия.

Как правилно да конфигурирате фото модула

Ако камерата на android не работи или периодично се проваля, тогава трябва да следвате няколко прости стъпки:

Нулирайте настройките на смартфона до фабричните настройки. Обикновено за това трябва да отидете в менюто на притурката и да намерите реда „Резервно копие“. След това трябва да изберете "Нулиране на фабричните настройки". Преди това е по-добре да запазите всички важни данни и да прехвърлите контактите от лаптопа на картата с памет.
Изтеглете и инсталирайте антивирусна програма (не посещавайте други сайтове преди това). След това трябва да почистите системата. Препоръчително е да изтегляте антивирусни програми само от Google Play, така че можете да бъдете гарантирани срещу злонамерени файлове.
Изтрий кеш-памет. Тази операция се извършва веднага след извършване на антивирусната проверка. За да го почистите, трябва да отидете на "Приложения" и да намерите там "Камера". В същото меню ще има бутон "Изчистване на кеша".
Избършете внимателно лещата на обектива със специална оптична кърпа.

Ако все още не можете да правите снимки, можете да опитате да инсталирате друго приложение за камера. Има много такива помощни програми. Има платени и безплатни програми, по-функционални и такива, които ви позволяват само да правите снимки.

Ако всичко друго не успее, остава само да се свържете със сервизния център.

Купих първия си цифров SLR 400D комплект (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и др.) - защо снимките стават замъглени? Този въпрос си задават много начинаещи фотографи любители. Какво прави "сапуна" и как да го поправя? Как да получа остър образ? Ще намерите отговори на тези въпроси в тази статия.

Като пример е взета камерата Canon EOS 400D. Горното обаче важи и за други модели цифрови SLR. Така че може да се появи замъглено или нефокусирано изображение по редица причини.

1. Разбъркайте - проверете скоростта на затвора
Няма добре установена дефиниция за термина шейк. В този контекст ще приемем, че това е размазването на изображението при заснемане на статичен обект, причинено от движението (трепването) на камерата. Нестабилността на камерата обикновено се причинява от грубо натискане на бутона за освобождаване на затвора или ръкостискане. За да избегнете треперене при снимане от ръка, скоростта на затвора трябва да е по-малка от

1 / EFR,

Където EGF е еквивалентното фокусно разстояние (35 мм филмов еквивалент). За Canon EOS 400D кроп факторът е 1,62, след това EGF = f * 1,62, където f е фокусното разстояние на обектива (обикновено се посочва на предната част). Например за f = 55 mm EGF = (55 * 1,62) = 89 mm (максимална фокална леща за кит). В този случай, когато снимате от ръка, скоростта на затвора трябва да бъде по-малка от 1/89 от секундата (например 1/125 s).

За да забавите скоростта на затвора, трябва да снимате на по-широки бленди или да увеличите ISO. Между другото, увеличаването на чувствителността на матрицата (ISO) не винаги е лошо - по-добре е да получите рязко изображение, макар и малко зърнесто, отколкото размазано (фиг. 1).

Canon 300D, f = 50 mm, EGF = 80 mm, f / 8, ръчен

ISO 100, 1/25 s, замъглено изображение ISO 400, 1/100 s, остро изображение

Ориз. 1. При ISO 100 скоростта на затвора беше 1/25 s, състоянието на телевизора беше замъглено. Увеличаването на ISO до 400 единици намали скоростта на затвора до 1/100 s (4 пъти)
и избягвайте "разклащане" - рамката се оказа остра

съвет:използвайте статив, за да предотвратите разклащането и да постигнете най-добра острота! В този случай е по-добре да натиснете бутона на затвора не ръчно, а да използвате самоснимачката или дистанционното управление (подходящо за статични сцени). Освен това, за да се предотврати трепването на камерата, причинено от движението на огледалото, трябва да се активира предварителното повдигане на огледалото (не всички камери имат функцията за заключване на огледалото).

Забележка:когато снимате от ръка, трябва внимателно да натиснете спусъка! Като олимпийските шампиони по стрелба натискат спусъка. Само пръстът се движи върху спусъка, камерата трябва да остане неподвижна. Освен това ще дам препоръки от книгата на Дж. Уейд „Техника на пейзажната фотография“: „Изправете се, отпуснати: краката леко раздалечени, тежестта е равномерно разпределена на двата крака, камерата в окото и лактите са здраво притиснати към тялото . Насочете обектива на фокус, задръжте дъха си и бавно натиснете спусъка, фокусирайки се само върху движението на пръста си. Не вдишвайте дълбоко и не задържайте дъха си, докато фокусирате и кадрирате. Това само ще влоши нещата. Дишайте нормално и само задръжте дъха си за кратко, когато натиснете спусъка."

Допълнение от Евгений Глушко (свързано с шейк от тренировка по стрелба). Понякога се получава трептене (пропуск) поради прибързаното спускане на камерата (пушката). За да се избегне това, стрелците се съветват да държат целта на предната мушка за няколко секунди след изстрела, без да променят позицията. Фотографите също се съветват да не спускат рязко камерата, а да задържат малко погледа си във визьора. Когато не е възможно да използвате статив (или монопод), можете да използвате различни видове опори - парапет, облегалка на пейка, облегнете се на дърво, седнете с ръка на коляното и легнете на земята. Общо взето какво позволяват условията и сюжета.

2. Обектът се движи – скоростта на затвора е по-бърза
Ако обектът ви се движи, имате нужда от бърза скорост на затвора, за да получите остър кадър. Обикновено, когато снимате неподвижен човек, скоростта на затвора не е по-дълга от 1/60 s; за игриво дете 1/200 s може да не е достатъчно. И за да се „замрази“ движението в спорта, ще са необходими 1/500 s или по-малко.

Ориз. 2. Кратка експозиция от 1/1250 s позволи на изливащата се вода да „замръзне“:
Canon 300D, f = 100 мм, ISO 100, f / 4, 1/1250 сек

Понякога, за да се постигне художествен ефект на размазване (ефект на движение), умишлено се прави бавна скорост на затвора (фиг. 3).

Ориз. 3. Дългата експозиция се използва за предаване на ефекта от трафика на автомобили:
Canon 300D, f = 24 мм, ISO 100, f / 13, 2,5 сек

Забележка:Замъгляването на бързо движещ се обект в кадъра зависи не само от скоростта на затвора, но и от вида на затвора. Повечето съвременни цифрови SLR фотоапарати използват завеса. Въпреки факта, че ви позволява да постигнете много бързи скорости на затвора (например за 400D минималната скорост на затвора е 1/4000 s), при снимане на бързо движещ се обект се получава неговото изкривяване. Факт е, че завесите винаги се движат с една и съща скорост, независимо от скоростта на затвора. Скоростта на затвора се определя от закъснението между движенията на първата и втората завеса. При кратки скорости на затвора (по-къси от 1/200 - 1/250 s) втората завеса започва да се движи преди първата да достигне края - експонирането става през движещ се процеп между двете завеси. В резултат на това движещият се обект има време да се измести в кадъра от началото на експозицията до края му, което може да доведе до неговото изкривяване. Такива изкривявания са почти незабележими и не играят роля при нормалната фотография.

За да се намали това ограничение на затвора на завесата, някои цифрови фотоапарати използват електронен затвор, който не е отделно устройство, а принципът на дозиране на експозицията чрез цифрова матрица. Скоростта на затвора се определя от времето между нулирането на матрицата и момента на четене на информацията от нея. Използването на електронен затвор позволява да се постигнат по-бързи скорости на затвора (включително скорости на синхронизиране на светкавицата) без нужда от по-скъпи високоскоростни механични затвори. Пример за това са фотоапаратите Nikon D70 / D70s / D50, при които комбиниран електронно-механичен затвор позволява снимане в режим на синхронизация на светкавицата (X-sync) при скорости на затвора до 1/500 s. За сравнение: Canon 400D има скорост на X-sync от 1/200 s, Canon 30D - 1/250 s, Canon 1D Mark III - 1/300 s, Canon 1D - 1/500 s, Nikon D80 - 1 / 200 s, за Nikon D3 - 1/250 s.

3. Неправилни настройки на камерата - проверете параметъра Sharpness
Проверете настройката за острота в настройките на камерата. Тя не трябва да е равна на минималната стойност (фиг. 4)!

Ориз. 4. Проверка на параметъра Sharpness на Canon 400D:
някакво (средно) ниво на острота вече е зададено в настройките по подразбиране

За числата винаги трябва да изостряте. Пред матрицата е инсталиран филтър против алиас, който умишлено малко размазва изображението (вижте статията на Дмитрий Рудаков „Острота ... без вратовръзка“). При минималната стойност на параметъра Sharpness картината ще бъде много "мека" (фиг. 5). Обикновено тази настройка (нула за 400D) предполага, че остротата ще се увеличи по-точно, когато изображението се обработва допълнително.

Острота: 0 Острота: 3 (по подразбиране)

Ориз. 5. Влияние на параметъра Sharpness при снимане в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f = 18 мм, f / 5.6, 1/400 сек, ISO 100

Внимание! Настройката за острота засяга само JPEG изхода от камерата (не RAW!). Въпреки това, вграденият RAW конвертор чете стойността на Sharpness от EXIF и я използва като първоначална настройка (поне за камерите на Canon).

По-горе говорихме за така нареченото заточване при влизане (Capture Sharpening). За цифрово това е преобразуване от RAW (при снимане в JPEG това се прави от самата камера). В допълнение, рязкостта трябва да се увеличи при извеждане (Output Sharpening). Това включва подготовка на изображението за печат (например за мастиленоструен принтер трябва да се „източва“ по-силно, отколкото за минилаборатория), както и намаляване на изображението за публикуване в мрежата (показването му на екрана). Брус Фрейзър, известен специалист по цифрова обработка, идентифицира трети етап - Creative Sharpening. Например, в портрет на лицето, за да се подчертаят очите, те обикновено са направени малко по-остри. Ще оставим тези и други въпроси за изостряне при обработката на изображения за отделна статия.

Забележка.Предматричен филтър, който малко размазва изображението, често се нарича анти-алиас или оптичен нискочестотен филтър. Този термин се използва не по предназначение, а по аналогия. Самият филтър служи за намаляване на цветните артефакти и моаре в мозаечни матрици (използвайки модела на Bayer) и по-точно преобразува монохромно RAW изображение в цвят.

Трябва да се отбележи, че степента на влияние на филтъра "anti-alias" е различна за камерите на различни производители. Например, установено е, че Nikon има този филтър, който замъглява изображението по-малко от Canon. От тук често можете да чуете „звънящата острота на Nikon“ или „Nikon D80 е по-остър от Canon 30D“ и други подобни. Това не означава, че Canon е по-малко остър. Само за да постигнете нивото на острота на Nikon на Canon, ще трябва да зададете по-висока стойност за параметъра Sharpness. Между другото, Canon има три нискочестотни филтъра пред матрицата.

Някои камери изобщо нямат филтър срещу алиас, като Leica M8. Но можете да платите за това. При по-внимателно разглеждане на изображението от Leica M8 върху някои текстури, както и в зоната извън фокуса, се появява грапавост, сякаш снимката е направена през някаква мрежа (и това е при ниско ISO, когато шумът е минимален!). При някои камери нискочестотният филтър е по избор "изключен", например за Mamya ZD.

Заслужава да се спомене и трислойната матрица Foveon. За разлика от мозайката, тук всеки пиксел е „справедлив“ и улавя и трите цветови компонента (RGB). На теория такава матрица дава най-рязката картина и осигурява най-точните детайли при 100% мащаб на изображението. Днес тази технология почти не е разработена и е представена от единствената камера SIGMA SD14 (2640x1760 резолюция - 4 мегапиксела).

4. DOF е малък
DOF - дълбочина на полето. Плитка дълбочина на полето може да причини замъглени снимки. Например, за китова леща в дългия край на f = 55 mm при f / 5.6 DOF ще бъде около 7 cm (с разстояние от около 1 m до обекта). Съответно обектите извън дълбочината на рязкост ще бъдат замъглени.

От това размазване обикновено се оплакват тези, които са свикнали да снимат с дигитален компакт, който има голяма дълбочина на полето и всички обекти в полето на фокус. Плитката дълбочина на рязкост е едно от предимствата на големите сензорни камери и обикновено се използва за художествени цели, за да добави измерение към снимката. Замъглен фон ви позволява да "отделите" обекта от фона (фиг. 6).

f / 4, 1/125 сек, ISO 400 f / 5.6, 1/200 сек, ISO 400

Ориз. 6. Примери за използване на малка дълбочина на полето за „отделяне“ на обекта от фона:
Canon 300D, EF 100 / 2.8 MACRO USM, RAW конвертор компенсация на експозицията

Повечето ще се съгласят, че е удобно да използвате централната точка на фокусиране: насочете центъра на визьора върху обекта, фокусирайте (натиснете спусъка наполовина), след това композирайте кадъра и направете снимката (стиснете затвора напълно). Тук обаче има клопка: завъртането на камерата по време на кадриране може да доведе до загуба на острота на обекта (фиг. 7).

фокусирайте се върху централната точка - композирайте кадъра, като завъртите камерата -
обект на фокус Обектът е извън дълбочината на рязкост

Ориз. 7. Кадрирането чрез завъртане на камерата може да доведе до загуба на острота на обекта.

Има няколко начина да избегнете тази грешка:

Изберете точката на фокусиране ръчно (но това не е много удобно: завъртайте колелото всеки път);
... не завъртайте камерата, а я премествайте успоредно на равнината на обекта;
... използвайте ръчен фокус (MF);
... увеличете дълбочината на рязкост, като затворите блендата (но в същото време размазването на фона се намалява).

Причината за изместването на дълбочината на полето също може да бъде пропуск на автофокуса. Например, вие сте се насочили към очите, но ушите (заден фокус) или носът (преден фокус) се оказаха остри. В този случай камерата или обективът ще трябва да бъдат изпратени за подравняване. За информация как да тествате обектив за заден фокус, вижте статията ми „Как да тествате обектив преди да купите“.

Забележка. Всъщност модулите на сензора за AF са малко по-големи от обозначеното с маркировката във визьора. Това може да се илюстрира с прост пример: рисуваме две линии върху бял лист - едната тънка, другата дебела (виж фиг. 8, а). Поставете фотоапарата под остър ъгъл спрямо листа, като оста на обектива е перпендикулярна на линиите. Ако при насочване по тънка линия има по-контрастна линия, дебелата линия ще бъде извън маркировката във визьора (червена рамка), но в зоната на сензора (маркирана в зелено), тогава камерата може да фокусира по това контрастна линия (фиг. 8, б). Тази нормална операция за автоматично фокусиране често се нарича заден фокус. Ако в областта на сензора за автоматично фокусиране остане само един контрастен детайл, тогава „фалшивият“ заден фокус не се появява (фиг. 8, c). Ето защо тестът за заден фокус не може да се извърши чрез снимане на линийката - скалата трябва да се намира на известно разстояние от целта.

а) проста цел за проверка на работата на автоматичното фокусиране

б) "пропуснете" автофокус: сензорът е насочен към по-контрастен детайл

в) точно попадение: тук тънката линия е най-контрастният детайл

Ориз. 8. Фрагмент от снимката, обясняващ работата на автофокуса: маркиран в червено
рамка във визьора, зелено - действителният размер на AF сензора

5. Обективът се сапунисва - затворете ириса или сменете лещата
Такъв е случаят, когато разделителната способност на обектива не е достатъчна, за да се получи рязко изображение. Колкото по-малък е пикселът на матрицата, толкова повече се проявява "сапунеността" на оптиката. Например, 400D има 5,7 µm фотосензор, докато 300D има 7,4 µm фотосензор (което е почти 1,7 пъти по-голямо по площ!). Съответно, при снимане със "сапунен" обектив (при същите условия), 300D ще има по-добра (по-рязка) картина от 400D (фиг. 9).

Canon 300D, f = 50 mm, EGF = 80 mm, f / 8, ръчен

400D 300D

Ориз. 9. Китовата леща EF-S 18-55 II мие силно на 400D и не позволява

използвайте потенциала на 10-мегапикселовата матрица: детайлността не е много по-висока,
от 6-мегапикселовия 300D, а на места дори по-лош (текстурата се губи поради размазване).
Опции за снимане: f = 18 mm, f / 3.5, 1/1000 сек, ISO 100, RAW преобразуване с Capture One

Забележка:По време на експеримента беше забелязано, че 400D при същата скорост на затвора дава по-тъмно изображение от 300D. Може би това се дължи на факта, че действителната чувствителност на сензора на 300D е по-висока от тази, показана на дисплея (това например се вижда при 20D и 5D камери - настройката на ISO 100 всъщност съответства на ISO 125).

Един от вариантите за "преодоляване" на сапунеността на обектива е да затворите блендата с 2-3 стопа. В този случай аберациите се намаляват и картината става по-рязка (фиг. 10).

f / 3,5 (максимална бленда) f / 8

Ориз. 10. Свиването на блендата намалява замъгляването, особено в ъглите, и картината
по-остър: Canon 400D, f = 18 мм, ISO 100, RAW преобразуване с Capture One

Друг вариант е да използвате по-остър обектив. Например, ако поставите макроса EF 100 2.8 MACRO USM (един от най-острите обективи на Canon) на 400D, ще получите забележимо увеличение на детайлите в сравнение с 300D (фиг. 11).

400D, 1/200 s 300D, 1/250 s

Ориз. 11. Острият обектив EF 100 2.8 MACRO USM позволява по-пълноценно използване на високо
резолюция на матрицата 400D. Опции за снимане: f / 8, ISO 100, Capture One

За повече информация относно тестването на обектив и оценката на остротата вижте моята статия „Как да тествате обектив, преди да купите. Проверка на използван обектив“.

6. Дифракционно замъгляване - твърде малък отвор (дупка)
При напълно отворена бленда обективът е най-податлив на аберации (пени повече). Следователно трябва да покриете диафрагмата. И изглежда, че при f / 22 трябва да получим най-рязката картина. Това обаче не се случва! В 400D, вече започвайки от f / 11, остротата започва да пада поради дифракционни ефекти - идеалната "точка" се размива в дифракционно петно. Размерът на това петънце става съизмерим с пиксела на матрицата (5,7 микрона). Оттук правим друго заключение: колкото по-малък е пикселът на матрицата, толкова по-тесен е обхватът на работните отвори. Например за 400D най-острият обектив на кит в широкоъгълна позиция е при f / 5.6 - f / 8.

Ориз. 12. Ефект на блендата върху остротата: при напълно отворена бленда, обективът се пени
поради аберации, в диапазона от f / 5.6 - f / 8 показва максимална рязкост, и започвайки от f / 11
започва дифракционното размазване

заключения
1. Успехът при получаване на остър кадър зависи от правилната скорост на затвора, блендата и умелото използване на дълбочината на полето.
2. Увеличаването на броя на мегапиксели на съвременните цифрови фотоапарати повишава изискванията към оптиката и стеснява обхвата на работните отвори.

При избора на нов телефон купувачът винаги се ръководи от редица важни критерии. Една от тях е камерата. Вградената камера улавя забавни селфита и незабравими моменти от ваканцията. Благодарение на съвременните камери в смартфоните мнозина дори са забравили как изглежда обикновената камера. Ето защо за мнозина ще стане голям проблем, когато камерата спре да работи в телефона без видима причина. За това ще бъде нашата статия.

Има няколко начина за отстраняване на този проблем. Но първо нещата.
На първо място е необходимо да се определи естеството на разбивката. Ако телефонът е паднал и обективът на камерата е счупен или тялото на устройството е паднало във вода, тогава няма да е възможно да отстраните неизправността сами. Ще трябва да се свържете със сервизния център, тъй като някои части ще трябва да бъдат сменени.
Ако притурката не е била подложена на механично натоварване и проблемът е на ниво софтуер, можете да поправите всичко сами.

Възможни причини за неизправността

Операционната система Android е гъвкава в настройките и възможността за работа с вътрешни файлове. Това е безспорен плюс, който ви позволява да персонализирате вашата притурка в съответствие с изискванията на потребителя. Но понякога този плюс води до неизправности. Сред най-честите причини за повреда на камерата са:

неуспешна актуализация на системата;
инсталиране на конфликтно приложение;
инсталиране на неофициален фърмуер;
изтриване на важни файлове;
появата на вируси;
повреда на системата поради редица други причини.

Отстраняване на неизправности

Най-добре е да започнете отстраняването на неизправности с най-простите стъпки, които няма да отнемат много време и усилия.

На теория тези методи са достатъчни, за да се възстанови предишната работа на камерата. Но има трудни ситуации, когато дори след пълно нулиране камерата на телефона все още не работи.

Ако проблемът е от софтуерно естество, тогава фърмуерът на устройството ще помогне със сто процента вероятност.

Но тук има няколко нюанса и особености:

Ако имате чисто нов телефон, който все още е в гаранция, не флашвайте телефона сами. Занесете го в сервиза заедно с гаранционната карта.
При самостоятелно мигане има голям риск от деактивиране на устройството. Този процес изисква определени умения и знания.
Не забравяйте да запомните едно правило - фърмуерът може да бъде изтеглен само от официалния сайт. В противен случай не само камерата ще се повреди, но и целият смартфон.

Диагностика

Различни приложения могат да се използват за диагностициране на състоянието на вашия телефон.

Една от тях е програмата Телефон Доктор Плюс(Изтегли).

С него можете да проверите не само камерата, но и състоянието на други важни елементи на смартфона.

След стартиране на приложението ще се покаже обща информация за устройството. За да ги направите актуални в момента, трябва да отидете на втория раздел, където се намират повече от двадесет теста, включително камерата, от която се нуждаем, GPS и много други. Всеки от тестовете се извършва отделно, някои молят потребителя да извърши конкретно действие, например да разклати телефона или да постави слушалките. При успешно завършване се появява зелена икона с отметка - това означава, че тестваната функция работи правилно. С тези прости стъпки можете да оцените реалното състояние на камерата.

Както показва практиката, няма безнадеждни ситуации. Ако камерата на телефона не работи, това не е причина за разочарование. Можете да решите проблема, като натиснете няколко бутона. Достатъчно е да използвате съветите от нашата статия, да отделите няколко минути от личното си време и да продължите да се наслаждавате на красиви снимки.

Като правило, за да изглежда човек красив на снимка, обективът трябва да е над нивото на очите. Ето един отличен пример:

Дръжте фотоапарата малко по-високо (ако е селфи), помолете фотографа да го вдигне, намерете по-висок приятел, който да ви снима, или свийте малко коленете си. Освен това наклонете леко брадичката си надолу (но не прекалено) – никой не иска да види какво има в носа ви.

2. Неподходящо фокусно разстояние

Лицата изглеждат различно в зависимост от фокусното разстояние на обектива (18 мм, 35 мм, 200 мм и т.н.).

Добър диапазон за естествено изглеждаща фотография е някъде между 35 мм и 85 мм. Но лицата на всеки са различни. Затова понякога хората си мислят, че изглеждат страхотно в огледалото, но на снимките изглеждат страшни.

За да намерите най-доброто фокусно разстояние за вас, накарайте приятел да вземе камерата с увеличение и да направи няколко снимки с вас, като всеки път запълвате рамката с лице. След това преминавате през тях и избирате това, което ви харесва най-много.

Опитайте средно до най-голямо фокусно разстояние. За да получите идеалния си обхват, помолете фотографа да се отдръпне и да увеличи или да увеличи или намали.

3. Очите не се усмихват

Когато искате да се усмихнете във фотографията, забележете, че очите са също толкова важни, колкото и устата. За да се усмихнете с очи, опитайте да присвиете долния си клепач и леко да спуснете горния клепач.

Практикувайте пред огледалото. Вижте колко по-красива изглеждате.

4. Неправилна позиция на тялото

Снимането на главата и раменете на 90 градуса спрямо камерата може да ви накара да изглеждате малко ъгловати. Завъртете леко едното рамо към страната на обектива. Раменете ви трябва да са под ъгъл от приблизително 30 градуса спрямо камерата. Ето например портрет от професионална фотосесия на д-р Антъни Ромео:

Тази поза ще ви помогне да изглеждате по-стройни. Също така повдигнете раменете си, хвърлете ги назад и ги спуснете. Това ще удължи малко шията и ще подобри външния вид на горната част на торса. Нямаме нужда от отпуснати рамене, нали?

5. Усмихвахте се твърде дълго, така че изглежда странно

Вероятно знаете, че е трудно да се принудите да се усмихнете по команда дълго време. Колкото по-дълго разтягате усмивката си, като правило, толкова по-изкуствена изглежда. Това важи особено при снимане на групови портрети. Помолете фотографа да направи обратното броене „3, 2, 1“, преди да направи снимката. След това ще се принудите да се усмихнете и да позирате само за една-две секунди.

6. Не сте забелязали, че ви снимат или не сте готови за това

Когато ви снимат, отделете цялото си внимание на процеса на снимане, за да избегнете нелепи отворени уста или луди очи в кадъра. Дръжте очите си от камерата. Не отговаряйте, ако в този момент с вас се свържат. Опитайте се да не мигате. Това са само няколко секунди, така че се съсредоточете.

7. Направихте гримаса

Фотографът Адам Едмънд.

Ако изпънете език, изпънете лицето си, надуете бузи и други подобни, изглежда глупаво. Устоявайте на желанието да направите гримаса пред камерата, освен ако не искате да направите портрет, който ви кара да се смеете, и да го скриете. Помолете фотографа да направи няколко кадъра, където сте сериозни в едната и не много сериозни в другата. Сравнете кой ви харесва най-много.

8. Направил си само един изстрел и не си го проверил

Не се колебайте да поискате още един кадър, ако смятате, че сте развалили предишния: премигнахте, прозяхте се и т.н. Поискайте да ви покажат как сте се оказали на снимката и ги накарайте да направят още един кадър, ако този не ви харесва. Покажете интерес към създаването на красиво изображение.

Камерата прави ли лошо снимки? Причините за това могат да бъдат много и те зависят от вида на камерата, възможните й неизправности и от обичайния „човешки фактор“. В тази статия ще се опитаме да разберем основните причини, поради които камерата може да прави лошо снимки в дадена ситуация.

Защо камерата прави снимки лошо?

За начало трябва ясно да дефинирате концепцията за лошо фотографираща камера. Като правило аматьорите се сблъскват със следните проблеми при стрелба:

Камерата не снима добре, като дава размазано изображение, "картина" с много шум или неправилно цветопредаване.
Камерата снима, но изображението не е на фокус, оказва се замъглено.
Устройството не се включва.
Дисплеят на камерата показва грешка, снимката не се прави.
Устройството прави снимки както обикновено, но не обектът на снимане е остър, а предният план или фонът (намира се при SLR фотоапаратите).

И така, няма толкова много основни видове неизправности на камерата и ще разгледаме тези споменати „симптоми“:

Първият случай, в 99 процента от случаите, не показва неизправност на хардуера или системата, а грешка в настройките на камерата. Това може да бъде случайно превключване към друг режим на снимане, нулиране на настройката за баланс на бялото или повишаване на стойността на чувствителността (ISO). В този случай ви препоръчваме внимателно да проучите инструкциите за фотоапарата и да зададете желаните настройки или да преминете към автоматичен режим на снимане (обикновено той задава най-добрите параметри на експозиция за конкретна ситуация на снимане). Ако настройките са правилни, можете да опитате да нулирате всички настройки на камерата до фабричните настройки (тази функция е налична в менюто на повечето цифрови фотоапарати).
Разфокусирано изображение при снимане може да се дължи както на механична неизправност, така и на нарушение на настройките. Когато се появи такъв симптом, трябва незабавно да проверите дали макро режимът във фотоапарата или ръчният фокус е включен. Най-често при компактните камери макро режимът се активира на отделен бутон и лесно може да се случи случайно. Това може да се определи и от иконата на макро режим, която свети на екрана под формата на стилизирано цвете. Можете също да опитате да "играете" с настройките на зоната на фокусиране, като зададете максималната стойност на "широко" покритие или, напротив, режим на точка и след това да видите дали има някакви промени. Ако всички операции се извършат, тогава има риск причината, поради която камерата да не снима добре, да е механична повреда.

Ако камерата не се включи, това често е причинено от механична повреда. Причината за това може да е падането на камерата или навлизането на влага. Въпреки това си струва да проверите батерията на фотоапарата (за предпочитане, поставете гарантирано работеща батерия) - често неизправността на батерията може да доведе до това, че камерата не се включва.
Появата на грешки на екрана често придружава различни повреди. В случай на DSLR такова съобщение често се появява, когато затворът не успее. Ако грешката продължава и няма достъп до менюто на камерата, директният път е към сервизния център. Ако грешката е временна и не винаги се появява, тогава можете да опитате да нулирате настройките и да смените картата с памет, вероятно проблемите са свързани с четенето й от устройството.
При DSLR камерите основният проблем е наличието на така наречения заден или преден фокус, тоест когато камерата автоматично фокусира по-близо или по-далеч от снимания обект. Възможно е да се бори с това явление с помощта на корекция. Препоръчително е да го направите в сервизен център, въпреки че много форуми имат инструкции за самостоятелно подравняване на някои камери. Също така това явление често се наблюдава при използване на оптика на трети страни, например при използване на обективи Sigma, Tokina и други на камери на Canon.

Изводи защо фотоапаратът не снима добре

Както можете да видите, няма толкова много причини за неизправности на камерата. В тази статия не разгледахме проблемите с картата с памет, но те са най-често срещаните. Като правило те се проявяват в частичен запис на направените кадри, грешки при записване и други знаци. Най-лесният начин да проверите предположението си е да инсталирате ново или гарантирано работещо устройство. В останалото, горните признаци за неизправност на камерата и методите за решаването им ви позволяват да се ориентирате в повечето случаи.