DIY nattsynsglasögon. Hur man gör mörkerseende glasögon med egna händer? Hur man gör mörkerseende kikare

Människosyn är en fantastisk sak. Ögonen kallas själens spegel och ett kraftfullt vapen som naturen har försett oss med. Vad vi verkligen inte är givna är att se i mörkret, till skillnad från tekniska enheter som kallas NVG eller mörkerseende.
Tills nyligen hörde vi om dem som specialutrustning för militären, som använder dem för hemlig övervakning och stridsoperationer i mörker. Förmågan hos sådana enheter används också i moderna konventionella kameror. Dessutom kan vissa av dem särskilja objekt i det infraröda spektrumet, medan andra inte är det. Idag kommer vi att visa dig hur man gör en mörkerseendeenhet från en vanlig digitalkamera. Så låt oss börja!

Hur det fungerar och resurser för hemmagjorda NVGs

Vår NVD är baserad på en digitalkamera, populärt kallad "peka-och-skjut". Det elektroniska innehållet bevaras, eftersom det kan överföra bilder i realtid genom LCD-skärmen. Genom att ändra objektivfiltreringen och öka kamerans känslighet för det infraröda området, samt att utrusta kamerahuset med infraröd belysning, öppnar vi för nya möjligheter för en digitalkamera som kan fånga objekt i det nära-infraröda området. En sådan anordning kan också användas som en värmekamera, för att särskilja uppvärmda föremål, till exempel ett obevakat strykjärn, elektrisk spis eller vattenkokare.
Material:

• Digitalkamera;
• Knapp – omkopplare;
• AA AA batteri 1,5 V – 2 st;
• Ledningar, eltejp.

Verktyg:

• Lödkolv;
• Skruvmejsel med utbytbara bits;
• Målarkniv;
• Lim pistol;
• Pincett.

Vi tillverkar en mörkerseende (NVD)

För detta experiment köpte författaren en fungerande digitalkamera Samsung S1030. Det här är en vanlig peka-och-skjut-kamera med en känslighet på 50 - 1600 ISO, en maximal upplösning på 3648 x 2736, utrustad med en 2,70-tums LCD-skärm på bakpanelen.

Ta bort det infraröda filtret

Skruva loss alla synliga skruvar från baksidan av kameran. Detta är lätt att göra med en skruvmejsel, och se till att inget stör demonteringen. Detta måste göras så noggrant som möjligt, utan att skada plastförslutningarna och klämmorna, och utan att dra ut kablarna till den elektroniska fyllningen.

Vi låser upp LCD-skärmen genom att försiktigt ta bort den från hållarramen, som vi sedan också demonterar. Vi släpper kablarna från LCD-skärmen och kamerakontroll från kontakterna. Utgångskontrollkortet ska släppa frontluckan, som nu kan lossas från enheten.

Ledningarna som leder till mikrofonen måste tas bort, eller så måste detta element kopplas bort helt. Efter att ha fått tillgång till högspänningskondensatorn för blixten måste den göras strömlös med ett motstånd, voltmeter, testare eller glödlampa genom att kortsluta dess kontakter.

Efter att ha olödat strömkontakterna, ta bort kamerans kontrollkort och lämna kvar bara linsen och matrisen. Det är henne vi måste komma nära.

Vi skruvar av matriskortet med den ljuskänsliga sensorn som fångar bilden. I denna modell är det infraröda filtret ett litet avtagbart glas täckt med en polymerram. Ta bort den försiktigt med en pincett, utan att skada sensorns yta.

För att bibehålla kamerans förmåga att autofokusera är det nödvändigt att kompensera för avsaknaden av ett filter med ett transparent material av liknande storlek. Författaren anpassade den från en skyddsfilm för sin smartphone.

Vi monterar styrkortet, frontluckan och LCD-skärmen med en ram för det i omvänd ordning. Glöm inte att ansluta de frånkopplade kablarna till kontakterna. Genom att ansluta kontrollpanelen på bakstycket kontrollerar vi kamerans funktionalitet.

Installation av LED-belysning

Vi placerar lysdioder och utgångskontakter på kylradiatorkorten. Vi ansluter spänningsreduktionsmodulen till batterierna och konfigurerar den till de nödvändiga parametrarna.

Vi belägger lysdioderna med värmeledande pasta för att överföra värme till radiatorpanelen och löder dem sedan till kontakterna.

Vår hemmagjorda NVD kan anses vara klar. Räckvidden för en sådan enhet kommer direkt att bero på fotokänsligheten hos kamerasensorn, såväl som kraften hos IR-lysdioderna. Naturligtvis kommer det att vara långt ifrån vad riktiga mörkerseendeapparater erbjuder, men för korta avstånd är det vad du behöver.
Kvaliteten på vanliga fotografier efter att IR-filtret tagits bort kommer inte att vara korrekt, och färgerna på fotot kommer att blandas och överensstämmer inte med de faktiska. Men för äkta IR-fotografering är detta alternativ det mest lämpliga!

Varje kropp har förmågan att sända ut eller reflektera IR (infraröda) strålar. "NVD" (nattsynsapparat) som utvecklades 1984 av det tyska företaget "Elektrisch Manufactur" bygger på denna princip. Denna enhet är baserad på den interna fotoelektriska effekten. Vid projicering av en IR-bild ändras den elektriska ledningsförmågan för de bestrålade områdena av fotohalvledaren (2) (se fig. 1) och en potentialfördelning skapas på det intilliggande elektroluminiscerande skiktet (4) motsvarande fördelningen av bildens ljusstyrka på fotoledaren (2). För att utföra denna process är det nödvändigt att applicera en växelspänning på 250-500 volt med en frekvens på 400-3000 Hz och en ström på högst 10 mA till de yttersta transparenta elektroderna

Så låt oss börja göra NVGs. De kemiska elementen som är nödvändiga för tillverkningen av enheten kan erhållas från vilket skolkemilaboratorium eller kemiskt laboratorium som helst i vilket företag som helst. Till att börja med, låt oss ta två glasplattor, tennklorid SnClz, silver, zinksulfid ZnS (kristallin) och koppar. Förvara glasen i en blandning av H2SO4 och K2Cr2O7 (kaliumdikromat) i 4 timmar. Torr. Ta sedan en porslinskopp, lägg SnCl2 i den och placera den i en muffel (eller elektrisk) ugn. Fäst glaset ovanför det på ett avstånd av 7-10 cm. Täck koppen med en metallplatta och sätt på ugnen. När den värms upp till 400-480 grader tar du bort metallplattan. Så snart en tunn ledande beläggning bildas, stäng av ugnen och lämna glaset i det tills det svalnar helt. Kontrollera täckningen med en testare.

Belägg sedan en av dessa wafers med en fotohalvledare. För att göra detta, bered lika mängder av en 3% lösning av tiokarbamid Na4 C(S)NH2 och en 6% lösning av blyacetat. Häll båda lösningarna i en glasbehållare. Använd en pincett, sätt in en glasskiva i lösningen och håll den vertikalt. Men innan dess, applicera lack på sidan som är fri från den ledande beläggningen. Bär gummihandskar, häll koncentrerad alkalilösning till toppen i kärlet med plattorna /försiktigt!!/ och rör om mycket försiktigt med en glasstav utan att röra plattorna. Efter 10 minuter, ta bort plattan (försiktigt) och tvätta den under rinnande destillerat vatten. Torr.

Slå på ugnen och placera silvret i en ren porslinsmugg. Upprepa processen som beskrivs ovan vid 900 grader. Beläggningen appliceras på fotohalvledarskivan. Skaffa en spegelfilm. För att göra en fosfor, förbered rena ZnS-kristaller. Om det finns några föroreningar, sjunker ljusstyrkan i glöden kraftigt eller försvinner. Förbered ugnen. Placera ren koppar i en porslinsmugg. Kristaller av koppar och ZnS bör vara så små som möjligt. Bibehåll andelen ZnS - 100%, Cu (koppar) - 10%. I ugnen, cirkulera kopparånga och passera den genom mellanrummen mellan kristallerna. De resulterande kristallerna bör under inga omständigheter malas. Du bör få ett färglöst pulver. Blanda tsaponlack med kristaller. Ta minsta möjliga mängd lack. Häll blandningen på plåten med ett lager silver och vänta tills det sprider sig helt och bildar en slät yta. Lägg ett andra ark med ledande beläggning ovanpå lacken och tryck lätt. Efter torkning, försegla den resulterande NVD. Före alla dessa operationer, efter applicering av den ledande beläggningen, bör ledningar lödas som ledningar längs kanterna på plattorna.

Nu behöver du bara sätta ihop högspänningsgeneratorkretsen och sätta ihop allt i ett enda hus. Den kan ha vilken form som helst. Men den som föreslås av utvecklaren rekommenderas fortfarande (se fig. 2). Objektivet kan vara från vilken kamera som helst, gärna kortfokus, till exempel från "FED", "Smena-M". Vilken bikonvex lins som helst kan fungera som okular. Efter slutmontering, kontrollera alla anslutningar för korrekt anslutning och täthet. När du slår på NVD:n ska transformatorn pipa tyst. Om bilden inte visas, misströsta inte. Ändra generatorns frekvens eller spänningsnivå. Ställ in känsligheten på maximal.

Motstånd R2 ändrar frekvensen på generatorn.
Transformatorn är lindad på valfri kärna och innehåller:
Lindning I innehåller 2000 - 2500 varv, ledningar - 0,05 - 0,1 mm;
Lindning II innehåller 60 varv;
Lindning III - 26 varv, ledningar - 0,3 mm.

Varje fysisk kropp är kapabel att reflektera eller sända ut infraröda strålar (IR). Det är denna funktion som beaktas av designers av mörkerseende enheter. Deras handling är baserad på den så kallade interna fotoeffekten. När en infraröd bild projiceras någonstans, blir den elektriska ledningsförmågan hos fotohalvledarens (2) bestrålade områden annorlunda på det intilliggande elektroluminescerande skiktet (4), och i detta fall finns det en potentialfördelning, som i sin tur motsvarar fördelningen av bildens ljusstyrka på den fotografiska ledaren. För att denna process ska kunna äga rum är det nödvändigt att förse de transparenta elektroderna vid kanterna med en växelspänning av elektrisk ström på 250-300 volt med en frekvens på 400-3000 hertz, och strömstyrkan bör inte överstiga 10 mA.

Hur man gör en mörkerseende enhet själv.

Låt oss börja! För att själv bygga en mörkerseende måste du ta kemiska element från kemiklassrummet i skolan eller i det kemiska laboratoriet i en separat anläggning eller fabrik. De kommer att behövas för att klara det.

Först och främst tar vi två små glasplattor, samt den kemiska föreningen Sn Cl2 (tennklorid), silver (Ag), ZnS (kristallin zinksulfid) och Cu (koppar). Glasbitarna måste värmas upp i cirka 4 timmar i en lösning av stark syra H2SO4 och kaliumdikromat K2Cr2O7 och sedan torkas noggrant. Sedan behöver du ta en kopp - gärna av porslin - och hälla upp den i den. Ta sedan en porslinskopp, lägg tennklorid SnCl2 i den och lägg den i en elektrisk spis. Ovanför denna spis måste du fästa glasbitar någonstans på ett avstånd av högst 7-10 centimeter. Därefter måste du täcka porslinskoppen med en metallplatta. Slå på den elektriska spisen.

Så fort kaminen värms upp till ca 400-480˚ måste du ta en metallplatta därifrån. Se till att det finns en extremt tunn ledande beläggning på den. Sedan måste du sätta på ugnen igen och ställa glasen på bordet och låta dem svalna helt. Du måste kontrollera just denna beläggning med en testare. Därefter måste du applicera en fotohalvledare på en av dessa plattor. För att göra detta är det nödvändigt att bereda samma mängd av en treprocentig lösning av tiokarbamid Na4 C(S)NH2 och en 6% lösning av blyacetat. Dessa lösningar måste hällas i ett glaskärl. Använd en pincett, sätt in en glasskiva i lösningen och håll den upprätt. Innan detta måste du applicera lack på sidan som inte är täckt med en ledande beläggning. Bär gummihandskar och häll försiktigt den koncentrerade alkaliska lösningen i kärlet med plattorna till toppen. Rör försiktigt och försiktigt om den resulterande blandningen med en glasstav, var försiktig så att du inte rör vid plattorna. Efter 10 minuter måste plattan försiktigt tas bort och tvättas med en ström av destillerat vatten. Därefter måste du torka allt. Slå på spisen och häll silver (Ag) i en ren porslinsmugg. Upprepa processen vi beskrev vid 900˚. Belägg fotohalvledarskivan. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att se till att det finns en spegelfilm där. För att göra en fosfor måste du förbereda rena kristaller av zinkacetat ZnS. Det bör noteras att i närvaro av föroreningar kommer glödens ljusstyrka att sjunka avsevärt eller försvinna helt. Förbered spisen. Placera Cu i en porslinsmugg. Dess kopparkristaller och ZnS zinkacetatkristaller bör vara så små som möjligt. Andelen måste observeras enligt följande: ZnS - 100%, koppar - 10%. Kopparånga måste cirkulera i kaminen och passera genom springorna mellan kristallerna. Slipa inte de resulterande kristallerna under någon förevändning! Du kommer då att ha ett färglöst pulver. Blanda lacket med kristallerna. Använd så lite lack som möjligt. Häll blandningen på silverplattan och vänta tills den breder ut sig helt och bildar en slät yta. Placera en andra remsa av ledande beläggning ovanpå lacken och kläm fast den lätt. När allt torkar måste den resulterande mörkerseendeanordningen förseglas. Efter alla dessa manipulationer, efter att ha applicerat en ledande beläggning, löd trådarna som ledningar längs kanterna på plattorna.

Montering av en mörkerseende enhet

Allt som återstår är att montera högspänningsgeneratorn och sätta allt i samma hus. Dess form är godtycklig, men vi rekommenderar den som föreslagits av de flesta utvecklare av mörkerseendeenheter (i figuren). Linsen i den kan tas från vilken fotografisk kamera som helst, men bäst av allt är en kortfokuserad (säg från en Smena-8M eller FED-kamera. Vilken bikonvex lins som helst kan fungera som ett okular. När du sätter ihop allt detta, du måste kontrollera allt anslutningar för styrka och korrekthet När du slår på din nya mörkerseende enhet, kommer du definitivt att höra ett tunt gnisslande ljud från transformatorn Utan att se någon bild, bli inte upprörd - du kan ändra nivån på tillförd spänning eller generatorns frekvens Ställ in maximal känslighet.

Njut av din observation!

1. glasplattor;
2. fotografisk guide;
3. silver (Ag) lager;
4. elektroluminofor;
5. fotografisk lins eller lins.

Motstånd R2 ändrar frekvensen på generatorn.
Transformatorn är lindad på valfri kärna och innehåller:

• Lindning I innehåller 2000 - 2500 varv, ledningar - 0,05 - 0,1 mm;
• Lindning II innehåller 60 varv;
• Lindning III - 26 varv, ledningar - 0,3 mm.

En enhet som möjliggör effektiv observation under förhållanden där det inte finns något ljus alls eller det inte finns tillräckligt med ljus för att konstruera en bild med blotta ögat. Liknande förhållanden kan observeras både utomhus (mulig natt utan mån) och inomhus (källare utan fönster eller elektrisk belysning, vind, etc.)

Moderna NVG använder huvudsakligen två driftsprinciper:

• Passiv. De fångar några få kvanta av synligt ljus, förstärker dem många gånger med en elektronoptisk omvandlare (EOC) och skapar en synlig bild. Sådana anordningar belyser inte målet med någon strålning, så faktumet av observation kan inte upptäckas. Den största nackdelen med denna design är dess fullständiga värdelöshet i mörkret.
• Aktiva. De belyser målet med strålning som hör till den del av spektrumet som det mänskliga ögat inte kan se. Oftast spelar infraröd strålning denna roll. Belysningsanordningen kan vara en infraröd illuminator, LED eller laser. En enhet med infraröd belysning kan fungera även under förhållanden med fullständig frånvaro av naturligt ljus. Flödet av infraröd strålning (även om det inte är synligt för det blotta ögat) kan emellertid detekteras med en annan NVD, och observationsfaktumet kommer att upptäckas.

Många enheter kombinerar båda principerna, fungerar som passiva enheter i närvaro av åtminstone viss naturlig strålning, och i fullständig frånvaro av ljus, byter de till infraröd belysning.

Det är lättare att implementera en hemmagjord design med den aktiva principen, så vidare kommer vi att prata om sådana enheter.

Hur belyser man ett mål med en infraröd stråle?

Det finns också två huvudscheman här. Den första förutsätter att en laser eller LED används för belysning, som avger infrarött ljus med en våglängd som är osynlig för det normala ögat. Lasern genererar en mycket smal stråle, dessutom arbetar den i kortpulsläge, vilket gör belysningen märkbart mindre detekterbar.

Sådana system är ganska kompakta, men belyser området endast inom en ganska smal kon. Synligheten för ett sådant system är begränsad, så det blir svårare att upptäcka mål mot bakgrund av landskapet. Sådana enheter är bättre lämpade för att spåra mål som redan har upptäckts.

Ett mycket bredare synfält kan uppnås genom att använda en infraröd strålkastare för att belysa mål. I den här enheten är lampan placerad i en reflektorkon, och konens öppning täcks av en lins av material som skär av alla vågor utom infraröd strålning. Denna typ av spotlight lyser upp det omgivande området med en bred kon, vilket skapar ett tillräckligt synfält. Avståndet där du kan lägga märke till ett mål och skilja det från bakgrunden av landskapet beror på lampans kraft och kan nå upp till en halv kilometer för de bästa fabriksproverna.

Hur konverterar man infraröda strålar till synligt ljus eller ser det osynliga?

När vi väl har skapat ett område med infraröd belysning uppstår frågan: hur kan vi upptäcka IR-strålar som reflekteras från målet om vi inte kan se dem med våra ögon? För att göra detta behöver du en enhet som kallas en elektron-optisk omvandlare (EOC). Bildförstärkaren utför följande åtgärder med infrarött ljus:

• Samlar in infraröd strålning som sänds ut av belysningsinstrumentet och reflekteras från målet.
• Omvandlar infångat ljus till en ström av elektroner.
• Stärker flödet av elektroner med hjälp av en förstärkare (inte alla bildförstärkare har denna förmåga).
• Omvandlar en ström av elektroner till ljus som är synligt för en observatörs öga eller inspelat av en videokamera.

Idag har flera generationer av bildförstärkarrördesigner redan förändrats. Varje efterföljande generation ger en allt bättre bild, men priset ökar också avsevärt, vilket är förknippat med användningen av allt mer komplexa och dyra komponenter i designen. Samtidigt skapar även första generationens omvandlare en bild av ganska acceptabel kvalitet, lämplig för att lösa många problem.

Vad behöver du för att göra det själv?

För att göra glasögon behöver vi flera komponenter:

• Enhet som fångar IR-ljus. Vilken kamera som helst som har ett nattläge kan spela denna roll. Det är tydligt att kameran inte bör vara för dyr, annars kommer dess användning i designen att vara olönsam. För en nattenhet som saknar stjärnor från himlen är en webbkamera lämplig, men den kommer att kräva lite modifiering. Du måste ta bort den infraröda linsen från den - ett IR-vågsfilter. Nu kan kameran användas i nattläge med infraröd belysning.
• Infraröd vågkälla. För att göra detta kan du använda en färdig infraröd ficklampa (det enklaste men dyraste alternativet). Om du inte har tillräckligt med budget kan du använda en vanlig LED från en TV-fjärrkontroll som IR-belysning. Dess kraft räcker inte för att konstruera en bild på långa avstånd, men för att belysa t.ex. en trappa eller annat liknande utrymme kommer ljuset att räcka till.
• Strömförsörjning. Det är önskvärt att den är tillräckligt knapp och ger anständig autonomi för enheten. AA- och AAA-batterier eller -ackumulatorer ser bra ut i den här rollen. För mer komplexa stationära enheter kan du också ta hand om en enhet som ger ström från ett hushålls elnät.
• Hjälpelement- den sista gruppen saker som behövs för att skapa hemmagjorda mörkerseendeglasögon. De är inte direkt involverade i att skapa bilden, men de skyddar kretsen från damm och smuts eller ökar användarkomforten. Det är värt att ta hand om något slags pennfodral som ett fodral och ett fäste för att fästa på glasögon eller en hjälmmask från en pannlampa. Fästet kan till exempel tillverkas av delar av ett byggset i metall för barn.

Detaljerna är klara. Vad kommer härnäst?

En svartvit mikrokamera, till exempel JK 007B eller JK-926A, kan användas som en enhet som kommer att fånga IR-ljus. Vi letar efter en enkel videosökare till kameran. Om du inte har något passande i dina förnödenheter kan du hämta en billig del från en reparationstjänst för hemelektronik. Det är viktigt att videosökaren tar emot video med samma protokoll som mikrokameran skapar den i.

Vi köper IR-lysdioder i butik eller online. Den köpta dioden måste kontrolleras genom att titta på dess ljus i ett mörkt rum med blotta ögat och använda en nattkamera. I det första fallet ska ljuset inte vara synligt, men i det andra ska det vara tydligt. Nu monterar vi de testade lysdioderna i valfri låda som kommer att fungera som ett hus (till exempel ett pennfodral i plast för barn).

Utländska amatördesigners rekommenderar en krets med två girlander med sex dioder vardera. Som en shunt - ett motstånd med ett motstånd på 10 Ohm för alla dioder. Nu kan du leverera ström från ett vanligt batteri. När du använder en annan lysdiod, kontrollera shuntvärdet med hjälp av referensböcker.

Kameralinsen måste placeras i samma plan som lysdioderna (i samma hölje). Vi fäster videosökaren på sidan, ansluter strömmen och placerar den monterade enheten på ramen eller hjälmmasken. Nu är vår enhet klar och vi kan prova den för nattövervakning.

Som du kan se, med lite skicklighet och kunskap om hur du kommer igång, kan du montera en fullt fungerande mörkerseendeenhet med dina egna händer. Naturligtvis, innan du monterar, är det också en bra idé att bekanta dig med priserna på kommersiellt tillgängliga enheter, för att inte uppfinna hjulet på nytt, utan att använda en fabrikslösning om kostnadsfördelen inte är för stor.

I den här artikeln kommer jag att berätta hur man gör enkla mörkerseendeglasögon. Naturligtvis kommer de inte att vara superkraftiga som riktiga, men att komma till rätt plats i rummet i mörker kommer inte att vara så svårt. Alla nödvändiga delar kan hittas i ditt hem, du kan beställa dem från kineserna, eller så kan du bara läsa den här artikeln för allmän utveckling.

Designen på glasögonen innehåller en actionkamera, detta är faktiskt en av huvuddelarna, så på dagtid kan de användas som förstapersonskamera och spela in intressanta videor.

Du behöver också en infraröd ficklampa med en ljusvåg på 850 nm, eftersom det är det ljus som kameran uppfattar bäst, men du kan prova att byta ut den mot infraröda lysdioder med liknande egenskaper, om sådana plötsligt blir tillgängliga. Det är bekvämt att använda ficklampan eftersom du inte behöver göra en separat låda för strömförsörjning och att fästa den är mycket lättare.

Om du slår på ficklampan och tittar på dioden genom kameran kan du se ett lila sken, detta är infrarött ljus. Det är inte synligt för det mänskliga ögat, men genom en kamera tack!

Men inte alla kameror ensamma uppfattar sådan strålning bra, så författaren använde en actionkamera, eftersom den klarade uppgiften bättre än andra, och dessutom har en sådan kamera många inställningar som hjälper till att förbättra uppfattningen av strålning.

Vi kommer också att behöva linser för virtual reality-glasögon, som köptes av författaren på Aliexpress, de behövs för att fokusera ögat på kameraskärmen, eftersom det mänskliga ögat inte kan fokusera på objekt som ligger direkt framför det. minsta avstånd.

För att fixa linsen måste du montera en ram. Auto använde en mörk plastflaska för detta ändamål.

Linsen passar exakt till halsens diameter, det återstår bara att fixa den där.

För att göra detta behöver du inte limma något, du behöver bara skära ut den mellersta delen av korken från samma flaska med ett blad eller en kniv.

Sedan placerar vi linsen i den och skruvar fast den på flaskan. Det verkar som att linsen är specialgjord efter diametern på halsen, eftersom proppen lätt vrider och fixerar den.

Nu måste du skära av den övre delen av flaskan, samtidigt som du väljer en bekväm längd där fokus kommer att ställas in korrekt.

Därefter måste du komma med en hållare för kameran, till vilken den sammansatta optiken sedan kommer att fästas. Författaren använde skummad PVC-plast, som används vid montering av modeller. Det måste skäras i bitar efter storleken på kammaren för att göra lådor och limma ihop dem med superlim.

Sedan måste du fästa optiken från en del av flaskan till detta visningsfönster. För att göra detta, markera kanterna på fönstret med maskeringstejp och skär bort allt överskott utan att röra tejpen. Du får två utsprång som enkelt ska sättas in i fönstrets kanter, varefter vi limmar allt med superlim för att fixa det.

Efter montering passar kameran väldigt tätt in i den resulterande lådan och det finns en möjlighet att det inte går att dra ut kameran tillbaka, så författaren bestämde sig för att göra öppningar för fingrar och en inspelningsknapp. Efter lite modifiering kan kameran tas ur kartongen utan problem.

För att skydda glasögon från chips limmar vi glasen med maskeringstejp. Ta en krona och borra ett hål i mitten jämnt på båda sidor. Författaren rekommenderar att inte borra hela vägen, lämna tunn plast och sedan avsluta hålet med en papperskniv, detta kommer att hjälpa till att undvika eventuella spån och sprickor vid borrning.

Efter att hålet är gjort ska optiken sättas in fritt där, men som du kan se på bilden är kameran riktad åt sidan och måste justeras.

Sedan slipade jag alla kanter och använde superlim för att limma fast allt.

För att fästa lyktan användes VVS-klämmor med önskad diameter, som valdes utifrån lyktans storlek.

Klämmorna fästs på sidan av glasögonen med hjälp av bultar och en mutter. Därefter fixeras lyktan enkelt och hålls säkert på plats. Den infraröda ficklampan kan bytas ut mot en vanlig och som nämnt ovan kan du filma bra förstapersonsvideor.

För en mer tillförlitlig fixering rekommenderar författaren att det 32:a röret fästs med nylonband, eftersom kameran är tung och superlimfästet kanske inte tål det. För att göra detta, med hjälp av en borr och en skruvmejsel, gör vi tre hål i röret och tre i glasen mitt emot varandra, sätt in banden i dem och dra åt dem, nu är det definitivt säkert!