Kuben beskrevet i denne artikkelen bruker en 5 x 5 x 5 matrise med én LED-farge. Dette er en god størrelse for å eksperimentere, men antallet LED-er som kreves er 125, noe som øker kostnadene. Strøm - opptil 1 amp strøm og 5V spenning d.v.s. 5W (enkel aritmetikk).
Hele kuben oppdateres hver 10. ms (100 Hz). Dette resulterer ikke i noe synlig flimmer. Hvert av LED-lagene er arrangert i en 5 x 5 matrise og styres av transistorer koblet til LED-anodene. Med passende kontroll av laget kommer et høyt nivå av basen til transistoren, +5 V, ut av PIC og emitteren er omtrent 0,7 volt. NPN-transistorer brukes hvis et alternativ som brukes skal ha lignende spesifikasjoner.
LED-katoder er koblet til IC2 OG IC3. Disse er 16-bits LED-drivere med konstant strøm. 680R-motstanden gir LED-strøm ~ 28mA; klassifiseringen til denne motstanden kan endres for å imøtekomme forskjellige lysdioder (ulike lysdioder har forskjellige klassifiseringer).
Kondensatorer gir strøm ... Spesielt C4 og C5 er viktige og bør være tantal plassert ved siden av IC-ene. Når det gjelder lysdioder, kan du bruke nesten alle 5 mm eller 3 mm lysdioder du ønsker. Etter min mening har en kube med 3mm LED mer plass inne i kuben, noe som gjør den visuelt vakrere.
Viktigst: LED-montering! Først må du lage et oppsett for lysdiodene slik at alt er jevnt og vakkert - arkivet inneholder LED_jig_template.pdf-filen spesielt designet for dette formålet.
Anoden må bøyes i en vinkel på 90°. Koble anodene sammen og katodene skal stå vinkelrett på anodene.
Ved å bruke en 5 volt strømforsyning og en motstand (120 til 330 ohm), må du sjekke og visuelt sørge for at alt er loddet riktig. Bruk "+" på anoden og "-" på katoden og LED-en skal lyse. Det kreves motstand for å begrense strømmen! Ikke glem når du sjekker!
Merk følgende. Hvis du hopper over denne testen og får lysdiodene i en kube, vil det være svært vanskelig å finne en lysdiode som ikke fungerer!
Installer LED-ene i neste linje og lodd anodene sammen.
Fortsett å installere lysdioder i hver linje, lodding og testing.
I diagrammet i PDF-format, PCB-layout, kildekode og fastvare for mikrokontrolleren pic16f628a
Basert på materiale fra nettstedet: www.picprojects.org.uk
| Denne ordningen blir også ofte sett: |
Den første jeg lagde ble ikke bra nok, hovedsakelig på grunn av måten LED-ene reagerer på musikk. Dessverre var beskrivelsen veldig vanskelig for meg å forstå. Etter min mening ble det ikke utført tilstrekkelig detaljert, og noen diagrammer ble til og med gjort feil.
Dette er grunnen til at jeg ønsket å lage en annen LED-kubekrets og beskrive den. Jeg prøvde å gjøre det så enkelt og tilgjengelig at alle, med eller uten erfaring, kunne gjøre det med egne hender!
Nedenfor vil du se resultatet av mitt håndverk - en musikk LED-kube. Denne modellen drives av en 12 Volt DC-kilde, LED-kubediagram er vedlagt. De som ønsker å lage en lignende enhet drevet av USB kan bruke beskrivelsen
Filmen for dette prosjektet ble tatt med et Canon digitalkamera i mørket. Kameraet mitt takler ikke rask veksling mellom høylys og skygger godt nok. Faktisk er effekten enda bedre enn den i videoen.
Trinn 1. Materialer og verktøy.
Det er mange forskjellige ting du kan bruke for å lage denne musikk-LED-kuben, og du kan bygge LED-kubekretsen på forskjellige måter.
I denne beskrivelsen vil jeg forklare hvordan jeg gjorde det på en veldig enkel måte, på den enkleste måten.
Materialer (rediger)
- 12v strømforsyning (batteri kan også brukes)
- 3,5 mm jack med hodetelefonkabel
- Tip31-transistor (dette er nøkkelen til hele prosjektet) - $ 0,50
- 5 mm lysdioder (farge eller mengde er helt opp til deg, 1 lysdiode er klassifisert for 3V, strømforsyning 12v, så du trenger 4 lysdioder.) - $ 0,28
- A4 akrylark - 3 mm tykt (også kjent som "organisk glass") - $ 2,00
- Fint sandpapir (jeg brukte 400) - $ 1,00
- Elektriske ledninger
Hvis du ser at prisen er oppført, betyr det at jeg kjøpte denne. Resten har jeg bare plukket opp i søppel. 12V-adapteren var fra en gammel trådløs hodetelefon og en 3,5 mm plugg fra en annen gammel hodetelefon.
Trinn 2. Forberedelse av kubens kropp.
Selvfølgelig kan du velge den nødvendige saken, men hvis du bestemmer deg for å lage en LED-kube med egne hender, er følgende trinn for deg.
Fra akrylplate skal vi bygge en boks.
1. Tegn platene til boksen på akrylplaten (bilde 1). Jeg brukte 15cm x 5cm plater. Og 5cm x 5cm firkanter. Du kan selvfølgelig bruke hvilken som helst annen størrelse på siden av kuben som du vil.
2. Bruk en stikksag til å skjære platene ut av akrylplaten. Gjør dette så godt som mulig. Fordi alle platene må passe godt med hverandre (bilde 2).
Hvis platene viser seg å være ulik, bruk et sandpapir eller fil og juster dem til alle sitter godt.
3. Ta et bor og bor hullene med et bor i samme størrelse som tykkelsen på hodetelefonledningen (bilde 3). Bor deretter et hull for adapteren.
Gjør det veldig forsiktig! Hvis du skynder deg og legger for mye press, kan glasset sprekke.
Trinn 3. Spred eller frys veggene og lysdiodene.
For å få en god "lysende" effekt av LED-emittere må de ha et "matt" utseende av både boksen og LED-ene.
Jeg kunne bare få tak i et klart akrylplate og klare lysdioder. For alle de som har det samme, bør dette trinnet fortsettes.
Hvis du allerede har matt akryl (opal akryl) og diffuse lysdioder, kan du fortsette fra trinn 4.
1. Ta et fint sandpapir (400) og legg det på et bord, ta en glassplate og gni den med sandpapir i en sirkulær bevegelse. Hvis den ene siden er matt nok, snu platen og gjør det samme igjen på den andre siden.
Du vil nå ha en fin matt effekt (bilde 1 for å se forskjellen).
2. Gjør det samme for lysdiodene. Sand lysdiodene til du får godt diffust lys (bilde 2).
Bilde 3 viser deg 1 diffus og 1 klar LED-indikator.
Trinn 4. Montering av boksen.
Etter at platene er klargjort, kan boksen settes sammen. Igjen, sørg for at alt passer perfekt, juster eventuelt platene igjen og du kan lime. Det er bedre å lime med dråper cyanoakrylatlim, men du kan selvfølgelig bruke hvilken som helst annen egnet for det tiltenkte formålet. Ikke lim bunndekselet - først må du installere alt utstyret på det.
Trinn 5. Forberedelse LED-kubekretser.
Siden jeg ikke har noen erfaring med elektronikk, var dette den vanskeligste delen for meg.
De andre beskrivelsene ga heller ikke noen god forklaring på saken.
Derfor, for alle som er nye innen elektronikk og ikke aner hva de driver med, legger jeg ved LED-kubediagrammet mitt og noen forklaringer på diagrammet.
1. Hvor mange lysdioder skal brukes?
I gjennomsnitt fungerer indikatoren på 3V spenning. Hvis du skal sette opp lysdiodene i serie (som jeg gjorde), må du beregne hvor mange lysdioder som kan brukes med adapteren. Formelen du kan bruke er: adapterutgangsspenning / LED-spenning = Totalt antall LED-er.
Så hvis du bruker en 12v adapter med 3v lysdioder: 12/3 = 4 lysdioder
2. Den virkelige spenningen på adapteren.
Før jeg fortsatte med å lage denne kretsen, tenkte jeg at det ville være nyttig å måle den faktiske spenningen over adapteren. Klistremerket på adapteren (bilde 1) sier at utgangen er 12V. Men så snart jeg plugget den inn i multimeteret mitt, viste det at den faktiske spenningen var omtrent 18V (bilde 2).
Så jeg kan beregne antall indikatorer igjen: 18/3 = 6 lysdioder per kube.
Siden jeg skal koble alle lysdiodene i serie, kan jeg bruke 6 lysdioder i kretsen min.
3,5 mm lydkontakt (bilde 3).
Hvilke ledninger og hva betyr de? Som du kan se på bildet er pluggen koblet til 3 ledninger som er i sort isolasjon. En ledning er felles (jord), de to andre er signalet fra lydkanalene.
Nå med denne informasjonen kan du gå videre til neste trinn, lage kretsen.
Trinn 6. Montering av LED-kubekretsen.
Mange mennesker blir redde når de ser alle disse merkelige oppskriftene med disse symbolene på. Aner ikke hva de mener. Dette er grunnen til at jeg laget en vennlig beskrivelse av kretsen med bilder 🙂 Se bilde 1 nedenfor.
1. Sørg for at du har alt materiell for å lage diagrammet. Og nok elektriske ledninger til å koble til alle komponentene.
2. Før du monterer kretsen, må du skyve lydkabelen gjennom hullet i bakveggen.
3. Nå må du sette sammen kretsen og sjekke den. Den beste måten å sjekke er gjennom lydutgangen fra datamaskinen. Sørg for at datamaskinens lyd er satt til 100 %, og sjekk deretter.
Krets: Den positive polen fra adapteren går til den positive delen av den første LED-en. Dette etterfølges av ytterligere 5 lysdioder. Koble det negative benet fra den første LED-en til det positive benet til den andre LED-en. Koble det negative benet fra den andre LED-en til den positive benet til den tredje LED-en, og så videre. Det negative benet til den siste LED-en er koblet til senterterminalen på TIP31-transistoren.
Koble deretter den høyre terminalen på TIP31 til den negative polen på adapteren.
Alt som gjenstår nå er lydkabeltilkoblingene. Koble den røde eller hvite ledningen fra lydkabelen til venstre terminal på TIP31... Og en jordledning fra lydkabelen til TIP31 høyre pinne.
Se bilde 1 av kjeden for flere detaljer.
4. Hvis LED-kubekretsen din fungerer, lodd alle komponentene sammen slik at kretsen ser fin ut og ikke faller fra hverandre.
Hvis du har problemer med å sette sammen kretsen, kan du prøve å installere alt på PCB først.
Trinn 7. Fullføring av arbeid.
Du har nå alle delene du trenger. Alt vi trenger å gjøre er å plassere dem på bunnen av kuben.
1. Bruk en limpistol til å plassere adaptersporet rett bak hullet. Tips: Koble til kabelen før liming. På denne måten vil kontakten alltid være sentrert på rett sted.
2. Juster nok en gang sidene på bunnplaten (bakplaten) slik at de passer tett mot LED-kuben. Du gjør bare bunnplaten litt større, så når du først har plassert den i kuben vil den sette seg fast og ikke falle av når du flytter kuben. Vi vil ikke lime bunnen, for sikkerhets skyld - plutselig må du åpne den av en eller annen grunn. Så pass på at bunnen sitter tett.
Det er alt!
Koble nå alt sammen, sett musikken din til det maksimale og nyt!
Du kan endre dette prosjektet slik du vil – du kan endre led kubekrets, kropp, størrelse, farge, men uansett vil din DIY LED-kube være den beste! Bruk hvilken LED du vil, design et deksel som passer best til skrivebordet ditt, osv.
Kuben beskrevet på denne siden bruker en 5 x 5 x 5 matrise med én LED-farge. Dette er en god størrelse for å eksperimentere, men antallet LED-er som kreves er 125, noe som øker kostnadene. Strøm - opptil 1 amp strøm og 5V spenning d.v.s. 5W (enkel aritmetikk).
Hele kuben oppdateres hver 10. MS (100 Hz). Dette resulterer ikke i noe synlig flimmer.
Hvert av LED-lagene er arrangert i en 5 x 5 matrise og styres av transistorer koblet til LED-anodene. Med passende kontroll av laget kommer et høyt nivå av basen til transistoren, +5 V, ut av PIC og emitteren er omtrent 0,7 volt. Transistorer brukt av BC637 NPN, hvis et alternativ som brukes, skal ha lignende spesifikasjoner.
LED-katoder er koblet til IC2 OG IC3. Disse er STP16CP05 16-bits LED-drivere med konstant strøm. 680R-motstanden gir en LED-strøm på ~28mA; verdien til denne motstanden kan endres for å tilpasses forskjellige LED-er (ulike LED-er har forskjellige klassifiseringer).
Ett kubelag:
En kolonne med lysdioder i en kube:
Kondensatorer gir strøm ... Spesielt C4 og C5 er viktige og bør være tantal plassert ved siden av IC-ene.
Når det gjelder lysdioder, kan du bruke nesten alle 5 mm eller 3 mm lysdioder du ønsker.
Etter min mening har en kube med 3mm LED mer plass inne i kuben, noe som gjør den visuelt vakrere.
Ris. 3 
Fig. 4
Fig. 5
Ris. 6 
Fig. 7
Ris. 9
Fig. 10
Ris. 12 
Figur 1. Anoden må bøyes i en vinkel på 90°.
Fig 2. Koble anodene sammen og katodene skal stå vinkelrett på anodene.
Fig 3. Ved å bruke en 5 volt strømforsyning og en motstand (120 til 330 ohm), er det nødvendig å kontrollere og visuelt sørge for at alt er riktig loddet. Bruk "+" på anoden og "-" på katoden og LED-en skal lyse. Det kreves motstand for å begrense strømmen! Ikke glem når du sjekker!
Merk følgende. Hvis du hopper over denne testen og får lysdiodene i en kube, vil det være svært vanskelig å finne en lysdiode som ikke fungerer!
Ris 4,5,6. Installer lysdiodene på neste linje og lodd sammen anodene deres.
Fig 7. Fortsett å installere lysdioder i hver av radene, lodding og testing mens du går.
Figur 8. Når alle fem radene er fullført, loddes ledningene i alle rader med et lag inn i formen. Denne ledningen fungerer også som en elektrisk forbindelse. Legg merke til hva slags ledninger som går over og under LED-anodeledningene.
Gjenta de foregående trinnene for hvert av de fem lagene.
Figur 9-12. Disse bildene viser det generelle arrangementet av LED-kuben.
Hvordan fungerer LED dekorativ skulptur? Kan du montere den selv? Hvor mange lysdioder trenger du og hva trenger du i tillegg til dem? Du finner svaret på alle disse spørsmålene i denne artikkelen.
Led-kube - det du trenger for selvmontering
Hvis du er glad i hjemmelagde produkter, som å rote rundt i elektronikkkretser - prøv å sette sammen en LED-kube med egne hender. Først må du bestemme størrelsen. Etter å ha forstått prinsippet til enheten, kan du oppgradere kretsen med sikte på å øke antall lysdioder, eller med færre av dem.
LED-kube med kanter for 8 dioder
La oss se hvordan dette fungerer ved å bruke eksemplet med en kube med en side av 8 lysdioder. En kube som denne kan være skremmende for nybegynnere, men hvis du er forsiktig når du studerer materialene, kan du enkelt mestre den.
For å sette sammen led kube 8x8x8 trenger du:
- 512 lysdioder (for eksempel 5 mm);
- skiftregistre STP16CPS05MTR - 5 stk;
- mikrokontroller for kontroll, se Arduino Uno eller andre brett;
- datamaskin for systemprogrammering;
Hvordan kretsen fungerer
Små lysdioder som 5 mm trekker ubetydelig strøm - 20mA, men du kommer til å tenne ganske mange av dem. En 12V og 2A strømforsyning er perfekt for dette.
Du vil ikke kunne koble alle 512 lysdioder individuelt fordi du neppe finner en mikrokontroller (MC) med så mange pinner. Oftest er det modeller i tilfeller med antall ben fra 8 til 64. Naturligvis kan du finne alternativer med et stort antall ben.
Hvordan kobler du til så mange lysdioder? Elementært! Et skiftregister er en mikrokrets som kan konvertere informasjon fra parallell til seriell og omvendt – fra seriell til parallell. Ved å konvertere seriell til parallellform vil du få 8 eller flere fra ett signalben, avhengig av registerets bitbredde.
Nedenfor er et diagram som illustrerer hvordan skiftregisteret fungerer.
Når du bruker en bitverdi på serieinngangen Data, nemlig null eller én, overføres den på kanten av klokkesignalet Klokke til parallell utgang nummer 0, ikke glem at i digital elektronikk starter nummereringen fra null).
Hvis det i det første øyeblikket var en en, og deretter i løpet av tre klokkepulser ved inngangen setter du et nullpotensial, som et resultat av dette vil du motta en slik tilstand av inngangene "0001". Du kan se dette i diagrammet på linjene Q0-Q3 - dette er fire parallelle utgangsbiter.
Hvordan bruke denne kunnskapen til å bygge en LED-kube? Faktum er at du kan bruke et ikke helt vanlig skiftregister, men en spesialisert driver for LED-skjermer - STP16CPS05MTR. Det fungerer på samme måte.
Hvordan koble til lysdioder?
Selvfølgelig vil bruk av driveren ikke helt løse problemene forbundet med å koble til et stort antall lysdioder. For å koble til 512 lysdioder trenger du 32 slike drivere, og enda flere kontrollpinner fra mikrokontrolleren.
Derfor vil vi gå den andre veien og kombinere lysdiodene i rader og kolonner, dermed får vi en todimensjonal matrise. Isbiten opptar alle tre aksene. Etter å ha fullført ideen om å kombinere en 8x8x8 LED-kube der LED-ene er kombinert i grupper, kan vi komme til følgende konklusjon:
Kombiner LED-lag (gulv) til kretser med en felles anode (katode), og søyler til kretser med en felles katode (eller anode, hvis katoder ble kombinert på gulvene).
For å styre en slik struktur trenger du 8 x 8 = 16 kontrollpinner per høyttaler, og en for hver etasje, det er også 8 etasjer totalt.Totalt trenger du 24 kontrollkanaler.
Et signal fra tre ben på mikrokontrolleren sendes til inngangsblokken.
For å tenne den nødvendige lysdioden, for eksempel plassert i første etasje, i første rad den tredje i rekken, må du bruke minus på kolonne nummer 3, og pluss på etasje nummer 1. Dette gjelder hvis du har satt sammen gulv med en felles anode, og søyler med en katode. Hvis tvert imot må styrespenningene inverteres tilsvarende.
For å gjøre det praktisk for deg å lodde en kube med lysdioder, trenger du:
For at LED-kuben skal fungere riktig, må du sette den sammen i lag med en felles katode, og søylene med en anode. Koble til Arduino-pinnene det som er angitt på diagrammet som inngang i følgende sekvens:
| Arduino pin # | Kjedenavn |
|---|---|
| 2 | LE |
| 3 | SDI |
| 5 | CLK |
Hva om jeg ikke har disse ferdighetene?
Hvis du ikke er trygg på dine styrker og kunnskap om elektronikk, men ønsker en slik dekorasjon til skrivebordet ditt, kan du kjøpe en ferdig kube. For de som liker å lage enkle elektroniske håndverk, er det utmerkede alternativer enklere med 4x4x4 kanter.
Kube med en flatestørrelse på 4 dioder Ferdige sett for montering kan kjøpes i butikker med radiodeler, samt et stort utvalg av dem på aliexpress.
Monteringen av en slik kube vil utvikle loddeferdigheter, nøyaktighet, korrekthet og kvalitet på forbindelsene hos en nybegynner radioamatør. Ferdigheter med å jobbe med mikrokontrollere vil komme godt med for videre prosjekter, og ved hjelp av Arduino kan du lære å programmere enkle leker, samt automatiseringsverktøy for hverdag og produksjon.
Dessverre, på grunn av særegenhetene til Arduino - skisseprogrammeringsspråket, er det noen begrensninger når det gjelder ytelse, men tro meg at når du treffer taket på denne plattformens evner, vil mest sannsynlig ikke mestre arbeidet med "rene" MCUer. forårsake betydelige vanskeligheter for deg.
Kubeutvikling og materialer:
Jeg har sett mange LED-kubedesign, og hovedproblemet deres er å drive mange LED-er med et lite antall pinner. Mange prosjekter har brukt skiftregistre til dette formålet. Hovedproblemet deres er tiden det tar å flytte alle bitene og problemene som oppstår fra det. Jeg likte ikke dette og bestemte meg for å tegne mitt eget diagram.
Jeg bruker 5 dekodere på 3-8 linjer hver (også kjent som demultipleksere) for å konvertere et binært signal fra en 5-bits parallell inngang til en 25-bits parallell utgang som driver lysdiodene. Et trekk ved disse dekoderne er at et høyt signalnivå kan være samtidig på kun én av 25 linjer. Hvis de fem pinnene til Arduino er 01010 (10 i binær), mottar dekoderne dette signalet og sender det ut til deres 10. pin. Det er 25 av dem med tallene 0-24.
Kretsen bruker også NPN-transistorer ved katodene til hvert plan av kuben. Kuben er satt sammen på et spesielt kretskort produsert på fabrikken, som unngikk flere ledninger. Totalt kostet prosjektet 100 dollar.
Sørg på forhånd at dekoderne dine gir et høyt signalnivå til en av pinnene, og til alle de andre - lavt, fordi det er mikrokretser som gir et lavt signalnivå til en pinne, og en høy til alle de andre. På bildet nedenfor kan du se foreløpige skisser av kretsen og en tabell:
Montering av kuben:
Det første trinnet er å lage en LED-kube. Jeg kjøpte billige lysdioder med veldig korte ledninger og måtte bruke en ekstra ledning.
Når alle 5 lagene er klare, må de kobles sammen. Avstanden mellom lagene bør være 2,5 cm slik at kuben ikke blir flat eller strukket. Fra katoden til hvert lag, ta kuben ned langs ledningen, som deretter vil bli loddet til brettet. Totalt har en slik kube ca 300 loddepunkter.
Oppsett av kretsen:
Jeg brukte en CAT5-kabel for å koble til kuben. det er billig og rimelig. Jeg satte sammen kretsen på et brødbrett. Velg hjørnet av kuben som vil bli betraktet som startpunktet for rapporten og koble pin 0 på dekoderen til anoden. Neste anode er den nærmeste anoden på X-aksen, og når de går tom, bruk anodene på Y-aksen. Jeg brukte 150 ohm motstander mellom dekoder og søyle.
 |
 |
En NPN-transistor brukes til å koble sammen katodene. Bruk en motstand mellom bunnen av transistoren og Arduinoen. Koble 1 pin på transistoren til GND, 2 til Arduino, 3 til katoden.
Arduino-program:
Etter at kuben er koblet til den skjematiske prototypen, må du skrive programmet.
Koden er delt inn i 4 hoveddeler:
- LEDs.h: Inneholder numrene til alle pinner og arrays.
- DisplayBasics.pde: Inneholder flere grunnleggende "former" i en kube for bruk i en modell.
- Patterns.pde: Inneholder eksempler på visningsprogrammer som kan sees i videoen i begynnelsen av artikkelen.
- LEDCubePCB.pde: Dette er den endelige versjonen av koden min.
Det kjørbare programnummeret endres avhengig av potensiometerets posisjon.
Utvidelse av funksjonalitet:
For at LED-kuben skal bli enda bedre, er det nødvendig å endre visningsprogrammet uten å gjenopprette mikrokontrolleren. For å bytte program bestemte jeg meg for å bruke jumpere, og for å endre programvarigheten, et potensiometer. Men jeg glemte at pull-up spenning er nødvendig når man bruker jumpere. Det kan oppnås ved å bruke pull-up motstander.
Trykt kretskort:
Jeg designet denne kretsen og PCB i Eagle. Artikkelen er ledsaget av kildekoden i Eagle-format, som kan redigeres. Når du designer PCB, vær oppmerksom på hullstørrelsen, vær spesielt oppmerksom på ledningene.
Redaksjonell merknad: OBS! Ørnen har 74138 på diagrammet! Må bruke 74238.
Brettet ble spesiallaget på fabrikken. Hvis du ikke kan lage brettet på fabrikken, kan du lage det med LUT eller fotoresist.
PCB produksjon og montering
For å sende et prosjekt til produksjon trenger du en borefil og Gerber-filer. Jeg vet ikke hvordan jeg lager dem, men etter instruksjonene på Internett klarte jeg å lage dem også. Disse filene er vedlagt artikkelen. Merk at jumperne nå er koblet til GND og drives av Arduinos interne pull-up motstander.
 |
 |
Start med motstandene og stikkontaktene, og lodd kuben til slutt. Alle komponentene brukes i en konvensjonell utløpspakke, slik at ledningen er tilstrekkelig stolpe. Lodd brettet med en ren spiss, observer temperaturregimet og overopphet ikke komponentene. Jeg brukte kontakter for alle IC-er.
Klar!
Etter å ha satt sammen brettet, last opp programmet til Arduino og test det. Hvis kretsen ikke fungerer som den skal, dobbeltsjekk at kuben er kablet og montert riktig.
Arkivet inkluderer filer Eagle, Gerber og programvarekilder.
