Hvordan lage en powerbank fra telefonen. Powerbank fra et ødelagt nettbrett. Powerbank på AA-batterier

Det er mange måter å forsyne mobilenheten din med en ekstern energikilde. Flaggskip-smarttelefoner i dag er utstyrt med proprietære trådløse lademoduler. Noen tar det enklere og kjøper ekstra batterier til telefonen eller nettbrettet. Andre bruker solcelledrevne eksterne batterier.

Alle disse metodene er gode, men noen ganger koster de mye. Derfor vil vi bruke et life hack og lage vår egen kraftbank fra improviserte midler:

• vanlige batterier;
• smart lommelykt;
• gamle batterier.

Hvilken du skal velge er opp til deg, men de er alle veldig enkle og pålitelige i designet.

Første vei

For montering trenger du:

• 4 AA-batterier, 1,5 V hver.
• Plater.
• Metalltråd.
• USB-kontakt.
• Tomme fyrstikkesker.
• Lim.
• Beholder i egnet størrelse for hele strukturen.

Vi tar tomme bokser og bøyer dem på den ene siden slik at et par batterier får plass i hver.

Vi installerer metallplater i bunnen av boksene, og kobler derved til "+" og "-" batteriene.

Vi kobler "+" og "-" til de to parene til hverandre i en seriell krets, og kobler USB-kontaktledningen til de ledige kontaktene.

For enkelhets skyld kan hele strukturen pakkes i en passende beholder. Enheten er klar til bruk.

Viktig slik at utgangsparametrene tilsvarer strømmen som forbrukes av enheten din (minst 1A totalt, ellers vil enheten ta lang tid å lade).

Andre vei

Vi demonterer lommelykten og kobler en 5 V spenningsomformer til terminalene, observer polariteten. Den kan fjernes fra den gamle nettladeren med en mikro-USB-kontakt. Lodd ledningene. Vi binder strukturen med elektrisk tape for styrke og kompakthet.

Som et resultat får vi 2 i 1: både en lommelykt og en ekstern lader for en smarttelefon.

Tredje vei

Dette designet er utarbeidet på grunnlag av gamle batterier fra alle slags husholdningsapparater. Den totale spenningen bør ikke overstige 5V. Vi lodder bare sidekontaktene sammen, siden de sentrale som regel er ansvarlige for å utveksle informasjon med kontrollerene. Deretter, som i tilfellet med en lommelykt, lodder vi en strømomformer til det resulterende kraftige monolitiske batteriet.

Det anbefales å pakke hele strukturen i en kompakt beholder - en kremboks eller en såpeskål.

Dermed har du laget en annen ekstern ladeenhet for enheten din.

Denne bærbare laderen (Power Bank), i motsetning til alle produserte modeller, produserer ikke bare 5 V DC, men 220 V AC, noe som er svært fordelaktig og kan brukes i et større område. Effekten er 60 W, noe som er ganske mye for en så liten boks som lett får plass i lommen.
Selv en nybegynner uten god kunnskap om elektronikk kan sette sammen denne kraftbanken, siden alt er bygget på ferdige kinesiske moduler.

Vil trenge

• - 3 stk.

Annen: plast for å lage saken, varmt og andre lim.
Du kan finne batterier med ulike kapasiteter fra 600 mA*H til 9800 mA*H, ved en spenning på 3,7 V. Den totale kapasiteten til kraftbanken er bygd opp av summen av kapasiteten til alle elementene. Det vil si at hvis alle tre batteriene har en kapasitet på 3000 mA*H, vil kapasiteten til strømbanken være 9000 mA*H.

Saken skal velges for tre elementer.

Når det gjelder boost-omformeren (inverteren), vil jeg svare: kraften til den presenterte prøven er 60 W. Men du finner neppe akkurat denne. Det vil sannsynligvis være andre mindre konverteringskort tilgjengelig for deg. Når det gjelder effekt, dominerer de ved enten 40 W eller 150 W. Du kan ta hvilken som helst.
Et særtrekk ved slike mini-omformere er at de praktisk talt ikke bruker energi i hvilemodus. De har også en meget høy virkningsgrad, så hele kapasiteten vil bli utnyttet fullt ut.

5V buck-omformerkort med USB-uttak. Det er nødvendig å lade enheter direkte fra 5 V via USB.

Produserer Power Bank for 220 V

Vi installerer elementene i holderen og måler den totale spenningen. I tilfelle de er koblet i serie og utgangsspenningen til fullt infiserte batterier er totalt ca. 12,5 V.

Vi lodder en vippebryter i serie med elementene, som vil bryte hele kretsen og mer enn en omformer vil ikke bare kaste bort kapasiteten etter å ha slått av.

Vi lodder ledningene til 220 V-omformerinngangene.

Og på 5 V.

Lodd ledningene til 220 V-utgangen.

La oss forberede et universelt strømuttak.

Noe sånt som dette. Du trenger ikke gå for mye i detalj, siden forbindelsen ikke er helt klar, men den fungerer. 5V-omformeren ble loddet direkte til blokken, men ble deretter loddet parallelt med omformeren.

La oss begynne å lage enhetens kropp. For disse formålene er det greit å bruke tykk PVC-plast, skumplate, etc. Vi ordner elementene og skjærer grovt ut et rektangel.

Plasser saken med elementene på varmt lim.

Det samme gjelder for inverterkortet.

Dette var bunnen. Vi kutter toppen til samme dimensjoner. Vi lager spor for bryteren og stikkontakten.

I midten kan du se et hull - dette er for LED-en, som er plassert på inverterkortet og stikker ut på bena.

Lodd ledningene til stikkontakten.

I sideveggen fester vi en 5 V nedtrekksomformer med USB-kontakt og en utgangskontakt, som vi lodder parallelt med hele 12,5 V-batteriet.

Denne kontakten brukes til å lade opp kokekaret.

Vi setter sammen kroppen, limer alle delene med andre lim.

Visning av en helt ferdig enhet.

Power bank test

Vi dreier bryteren til på-posisjon og måler utgangsspenningen ved 220 V-kontakten.Den viser 203, men dette er ikke kritisk for å tillate avvik.

Vi kobler til en 60 W lyspære, og tester den for maksimal lastekapasitet. Lampen er på.
3S BMS-kort. Takket være bruken av et slikt brett vil det ikke være spenningsavvik mellom elementer i samme krets.
Det er alt! Nå vil du ha en 220 V-kontakt i lommen!

Jeg vil til slutt bemerke at 220 V-utgangen har en høy frekvens på omtrent 800 Hz. En slik enhet kan ikke drive asynkrone motorer, transformatorer og annet utstyr som krever en nøyaktig frekvens på 50 Hz. Og for å koble strømforsyninger til bærbare datamaskiner, TV-er, ladere, er det ganske akseptabelt.

Hyppige turer på forretningsreiser og for husarbeid førte til ideen om å kjøpe en pålitelig type lader for en mobiltelefon på Android OS som alltid trenger strøm. Siden leveringstiden fra himmelen overlater mye å være ønsket, men det var nødvendig i går, ble alternativet "laget-det-selv-laget-fra-klar" valgt i går. En artikkel om de nå allestedsnærværende LiPo/LiIon-batteriene dukket opp til rett tid.

En tur til butikken ga nok en glede, en ferdiglaget 5-volts DC-DC omformer lademodul. De har allerede begynt å importeres på grunn av etterspørselen fra vår radioamatørvenn.

Diagrammet til denne omformeren, så vel som beskrivelsen, kan fritt finnes på Internett.

• NØKKELEGENSKAPER
• Konvertering Type DC til DC
• Inngangsspenning 2,3 til 4,8 V
• Utgangsspenning 5 V
• Utgangsstrøm 1 A
• Effektivitet 87 %
• Topologiøkning

Vel, alt er kjøpt og sjekket, HURRA! Virker. LiIon plukket fra et dødt laptop-batteri kjøpt for noen måneder siden på en av sidene der folk selger alle slags unødvendige ting. Seks batterier ble koblet parallelt, og som et resultat, selv om det ikke var nye batterier, var det mulig å øke kraften til Powerbanken.

Det er en liten sak, du kan dessverre ikke hente kofferten i butikken vår, vi skjærer plexiglass, vi har dikloretan på lager hjemme. Jeg klippet den og limte den sammen på en halvtime så det ikke blir noen bilder, men her er den ferdige enheten takk.

Etter sjøprøver kom jeg til den konklusjonen at uten en batterikontroller kan bankene bli drept. Her er det også en ferdig løsning, et batteri fra en mobiltelefon, i mitt tilfelle Samsung. Vi demonterer og tar ut kontrolleren, som for vårt formål er akkurat det legen har bestilt.

Kontrolleren ble installert mellom DC/DC-omformeren og batteriet, og sjekking av Powerbanken viste at denne kretsen fungerer og full lading av powerbanken er nok til å lade den strømsyke Android-en fire ganger.

Når ladningen på batteriene synker til 3,2 volt, slår kontrolleren av omformeren, kontrolleren tar ikke del i lading, men styret basert på mikrokretsen lader den TP4056 opptil 4,2 volt. Jeg la til en kondensator til stabilisatorkortet for stabil drift av kontrolleren med omformeren. Med vennlig hilsen, UR5RNP.

Selve enheten er ganske nyttig, når den ikke akkurat er kinesisk og koster dobbelt så mye. Denne ble bestilt kun for eksperimenter og forbedringer. Omtrent en måned senere krøp enheten til det lokale postkontoret, og falt deretter i hendene våre:

Dette er et umerkelig svart glanset etui. På toppen er det en slags knapp og det som skal være en nivåindikator. I den ene enden av dekselet er det en miniUSB-kontakt for lading av enheten, og i den andre er det to USB-kontakter for tilkobling av mobilt utstyr. Kineserne lover 5V for dem med strømmer på 1A og 2,1A.

Noen dager senere ble den utsatt for nådeløs demontering, for dette ble den i prinsippet beordret. Det viste seg å være ganske enkelt å demontere dette teknologimiraklet; kineserne forseglet dekselet tett rundt omkretsen. Og så, etter en halvtimes pine, dukket følgende bilde opp for øynene våre:

Inne var det 4 18650 batterier, det samme som i bærbare batterier (bare slike batterier ble forberedt før du bestilte enheten), men bare to av dem var tilkoblet. Som det viste seg senere, viste de ikke-tilkoblede batteriene ingen tegn til liv og hadde allerede begynt å ruste under plastfolien. Som et resultat ble de umiddelbart sendt til søppeldynga.

Mellom batteriene var det et kontrollbrett som inneholdt:

• boost STEP-UP-omformer på en ukjent brikke med en nominell 8628 (d det var ikke mulig å finne en atashite for det);
• en spenningsnivåkontrollkrets for å forhindre overutlading av batteriet og samtidig en lader basert på to mikrokretser DW01 (overvåkingsmikrokrets) og 8205A (to MOSFET-transistorer);
• et par transistorer for å slå på "ladningsnivåindikatoren";
• "ladenivåindikator", som faktisk viste seg å være fire lysdioder koblet parallelt.

Vi rørte ikke omformerkretsen, fordi... Det er nok til å lade telefonen. I tillegg kommer overstrømsbeskyttelse. Ja, USB-kontakter merket 5V 1A og 5V 2.1A kobles parallelt. Men vi har sett nærmere på kontroll/ladekretsen. Det viste seg å være standard; disse brukes på vanlige litiumbatterier. Hun ser slik ut:

MOSFET-transistorene M1 og M2 er nettopp 8205A-mikrokretsen. Jeg måtte forlate videre bruk av den som lader. For det første, når 4 batterier var tilkoblet, ble det ganske varmt, og for det andre ble det levert ca 5V til selve batteriene. Og å lade 4 batterier koblet parallelt, og selv uten temperaturkontroll, er ikke den beste ideen. Derfor startet jakten på en alternativ løsning. Valget falt på mikrokretser. Dens egenskaper er som følger:

• forsyningsspenning fra 4 til 8V. (typisk 5V);
• justerbar ladestrøm. maksimal strøm 1A;
• batteriladespenningsnivå 4,2V;
• temperaturkontroll ved hjelp av en termistor med negativ TCS;
• minimum eksterne komponenter.

Tilkoblingsskjemafra dette (hentet fra dataarket):

Det viser seg å være en veldig praktisk ting, du trenger bare å stille inn ladestrømnivået med motstanden Rprog og bruke strøm, så tar mikrokretsen seg av resten selv. Kineserne produserer forresten ferdige moduler for lading av litiumbatterier, men det er ingen mulighet for å koble til en termistor, noe som er en stor ulempe.

Selve mikrokretsene ble bestilt fra samme ebay, i mengden 5 stk. Først skulle det lages en egen kanal for hvert batteri, men på grunn av begrensninger i ledig plass måtte vi begrense oss til to kanaler og koble batteriene i par (spesielt i laptopbatteriet ble det samme gjort). Som et resultat ble denne ordningen født:

Som du kan se, i tillegg til laderkretsen, ble to indikatorlamper lagt til enheten. HL1 lyser når ladeprosessen er fullført av begge mikrokretsene, dvs. Mens en av dem fortsetter å lade og sluttsignalet ikke gis, vil ikke LED-en lyse. HL2 LED lyser hvis en av mikrokretsene slutter å gi signal om normal drift (dvs. overoppheting, brudd, dødt batteri osv.). I mellomtiden sier begge mikrokretsene at alt er i orden, LED-en er av. Batteripar er koblet sammen gjennom dioder for å hindre at mikrokretsene påvirker hverandre under drift. Dioden bør velges med den laveste kryssmotstanden, ellers vil utgangsspenningen være merkbart lavere enn batterispenningen og kontrollkretsen vil slå av omformeren for tidlig. Jeg tok S30SC4M-diodeenheten fra en datamaskinstrømforsyning, spenningsfallet var 0,25V. Ganske bra resultat, men ikke ideelt. Vi justerer ladestrømmen basert på parameterne til laderen. Det viste seg at ingen av de vi har gir en strøm på mer enn 1A. Derfor er ladestrømmen for hvert par batterier begrenset til 0,5A. Mikrokretsene er bare behagelige å jobbe med, men ved høyere strømmer må du tenke på å kjøle ned mikrokretsene. Termistorene ble loddet ut av laptop-batteriet. Ved romtemperatur hadde de en motstand på rundt 8K. Mikrokretsen betrakter situasjonen som en nødsituasjon dersom spenningen ved første pinne blir mindre enn 45 % av forsyningsspenningen (2,25V) eller høyere enn 80 % av forsyningsspenningen (4V). Basert på dette ble verdiene til den resistive deleren ved pinne 1 av mikrokretsene valgt.Som et resultat, ved romtemperatur, kommer omtrent 3V til TEMP-pinnen. i romtemperatur.

Det hele ble samlet på dette brettet:

Jeg kan ikke kalle det et mesterverk, men ærlig talt var jeg for lat til å gjøre det om. Dessuten fungerer dette brettet normalt, det er ingen brudd eller kortslutninger på det, og et par uskarpe spor har aldri plaget noen. "Bugene" på begge sider av brettet er termistorer og passer praktisk under batteriene. Ja, det var ikke mulig å finne 0,5 Ohm motstander, så jeg loddet to 1 Ohm motstander. parallelt med "smørbrødet".

Nå har det mest interessante øyeblikket kommet, og kobler sammen to brett - kinesisk og vårt. Før du starter sammenslåingsprosedyren, er det nødvendig å gjøre noen endringer i det som opprinnelig ble installert i enheten. For det første, av en eller annen ukjent grunn, gjorde kineserne det slik at når ekstern strøm ble levert til brettet, startet omformeren og tresket til ingenting. For det andre begynte LED-ene til "nivåindikatoren" å lyse, noe som er ganske urovekkende om natten. Så vi tar brettet og begynner å lodde de ekstra elementene fra det:

Nemlig en diode (slik at det ikke skulle bli unødvendig spenningsfall, og den ikke skulle varmes opp for mye; senere ble en motstand med en rating på R470 fjernet) og en 100K motstand. (det var gjennom den at tilførselen av forsyningsspenning ble kontrollert). Samtidig endrer vi motstandene i DW01-selen i samsvar med dataarket - 470 ohm til 100 ohm, og 2K til 1K. (de er ennå ikke endret på bildet). Vi gjør også noen endringer på baksiden av brettet:

Vi skiller inn- og utgangslandene. Nå er styringen av spenningsforsyningen til omformeren helt avhengig av DW01-brikken. og lodd ledningene:

Venstre ledning +, høyre -. Følgelig, senere, etter å ha eliminert motstanden R470, blir den positive ledningen loddet til en pute nær miniUSB-kontakten. Motstanden selv utførte en ren beskyttende funksjon, men siden Vi har en egen 0,5 Ohm motstand på hver mikrokrets, denne er overflødig.

Senere viste det seg at det var nødvendig å gjøre en annen modifikasjon av styret:

Jeg måtte koble knappen direkte til negativen på batteriene. Dette skyldes det faktum at kretsen inneholder overstrømsbeskyttelse (som nevnt ovenfor). Den er innebygd i den samme DW01-mikrokretsen og med to døde batterier fungerte den normalt (ettersom belastningen økte, sank strømmen i batteriene rett og slett), men med fire begynte mirakler. Det viste seg at hvis du kobler til to telefoner for å lade samtidig, kobler kontrollkretsen umiddelbart batteriene fra omformeren. Men han vil ikke slå den på igjen. Enten å koble til batteriene igjen eller kort tilføre minusstrøm, omgå kontrollkretsen, hjalp. Naturligvis er den andre metoden mye enklere og mer praktisk. Derfor ble knappen koblet direkte til minus på batteriene, en 1A transistor ble fjernet fra baksiden (koblet bare parallelt med knappen, den utløste "nivåindikatoren" når ekstern strøm ble koblet til), som kan sees like under induktoren, og i stedet en seriekoblet diode og 470 ohm motstand. Vi lodder katoden til dioden til samleputen (nederst på bildet), og motstanden til emitterputen (til venstre på bildet). Koblingspunktet mellom motstanden og dioden var veldig praktisk plassert på baseputen, som, etter å ha fjernet 100K-motstanden, forble helt fri. En motstand og en diode er nødvendig for å beskytte kretsen (kanskje vi har en kortslutning på utgangen, men vi leverer direkte minus). Nå, etter at beskyttelsen er utløst, er det nok å slå av lasten og trykke på knappen.

Nå er alt klart for gjensynet. I vårt tavle er kontaktputene plassert rett overfor kontaktputene på den kinesiske tavlen. Batterier var tidligere koblet til disse nettstedene. Jeg bare tok den og boret hull i dem. Så loddet jeg inn i brettet to tykke pinner igjen etter å ha loddet diodebroen, og loddet dem deretter inn i hovedkortet, loddet lysdiodene, ledningene fra batteriene og strøm (minus til batteriene er koblet til samme sted der det var opprinnelig, nær USB-kontaktene og minus av strømmen fra miniUSB-kontakten går der). Jeg tror at det vil være klarere i grafisk form, fordi det er bedre å se en gang enn...

Men i virkeligheten ser alt slik ut:

I dette skjemaet ble det hele sjekket i to dager, og så ble det pakket tilbake i kofferten:

For lysdiodene ble det boret hull nær miniUSB-kontakten. Den venstre LED-en signaliserer slutten av ladingen, og den høyre indikerer en nødsituasjon. Tilleggsgebyret ble ideelt, som om kineserne hadde gitt plass til det

Vi kobler til laderen, men ikke den som fulgte med i settet, men en vanlig en som ærlig gir ut 1A. 5V. ved utgangen. Vi venter en stund og...

Ladingen er fullført, du kan bruke den. En full opplading er nok til 3-4 fulle ladninger av telefonen. Til tross for at på dette tidspunktet brukes den samme telefonen og batteriene var ikke nye. Målet ble nådd; resultatet ble en fullverdig bærbar lader.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Valør	Mengde	Merk	Butikk	Notisblokken min
U1, U2	Ladekontroller	TP4056	2			Til notisblokk
VT1	Bipolar transistor	BC857	1			Til notisblokk
VT2	Bipolar transistor	BC847	1			Til notisblokk
	Schottky diode	S30SC4M	1			Til notisblokk
C1, C2, C3, C4	Kondensator	10 µF	3			Til notisblokk
R1, R11	Motstand	0,5 ohm	3			Til notisblokk
R2, R7, R10, R16	Motstand	4,7 kOhm	4			Til notisblokk
R3, R5	Motstand

Eksterne batterier for mobile enheter trengs av nesten alle brukere, fordi de utlades ganske raskt, spesielt under høy belastning på prosessoren.

Fordeler

• Relativt lav pris - batterier med høy kapasitet er dyre, men billige analoger mislykkes raskt, derfor, hvis de nødvendige komponentene for montering er tilgjengelig, er det lønnsomt å sette sammen en slik enhet;
• Hvis det oppstår problemer, er det lettere å reparere et hjemmelaget batteri, siden det vil ha et avtakbart etui, og du vil forstå strukturen til kretsene;
• Evnen til å lage en enhet med ønsket kapasitet – stor nok;
• Du kan lage et utskiftbart enhetsdeksel slik at du i tilfelle skade ikke trenger å bytte hele strømbanken;
• Fra et miljøsynspunkt er resirkulering (for eksempel fra batterier med ødelagt ladekontroller) også gunstig;
• Det originale eller merkelige utseendet til enheten kan også være attraktivt for noen brukere.

• Å lage et batteri tar mye tid;
• Du må ha noen innledende ferdigheter for å sette den sammen;
• Dårlig utseende på enheten;
• Ikke alle materialer for å lage en slik enhet kan være tilgjengelig;
• I de fleste tilfeller er levetiden til en slik enhet lavere enn den til fabrikkens motpart;
• De enkleste versjonene av hjemmelaget utstyr har ikke ladeindikatorer eller av/på-knapper, noe som er upraktisk (hvis de er til stede, vil selvmontering bli for lang, komplisert og dyr);
• Teoretisk sett kan en slik enhet skade batteriet til en mobil enhet og til og med føre til at det brenner ut (men det er en slik risiko når du bruker en strømbank laget av et annet merke enn merket til enheten din);
• Når du monterer et slikt batteri, trenger du i alle fall også en ladekontroller, og med tanke på kostnadene ved å kjøpe dem, vil den endelige prisen på enheten ikke være så lav.

Merk følgende! Du bør ikke foreta egenmontering hvis du ikke har nok kompetanse til dette. Hvis det er en feil ved montering av kretsene, kan enheten forårsake betydelig skade.

Materialer

Du kan lage ditt eget eksterne batteri fra alle typer ladebærere.

De vanligste materialene er:

• AA-batterier;
• Batterier fra gamle telefoner med tilstrekkelig kapasitet;
• Batterier fra gamle bærbare batterier.

Uansett hvilket medium du velger, trenger du en ladekontroller som USB-ledningen kobles til.

Det er naturligvis nødvendig å ta hensyn til at alle medier skal være i god stand.

Fra telefonbatterier

Dette er en ganske enkel metode. Enheten viser seg å være relativt kompakt og praktisk, så vel som romslig.

For å lage det trenger du 6 batterier - følgelig, jo større kapasitet de har, desto større er den totale kapasiteten til kraftbanken.

Du kan gjøre det slik:

• Plasser tre batterier oppå hverandre, med kontaktene orientert i én retning, og pakk bunken med tape - ganske pent og tett;
• Gjenta det samme med de tre andre batteriene;
• Pass på at alle terminaler er rettet i samme retning og ikke er dekket med tape noe sted;
• Lodd nå de ytre terminalene i begge stablene sammen i par - henholdsvis plusser med plusser og minuser med minuser (dette vil være lettere å gjøre hvis batteriene opprinnelig var omtrent like store);
• Det er ikke nødvendig å berøre midtterminalene;
• Forbered nå saken - det kan være hvilken som helst type plastboks;
• Merk et sted i boksen hvor den fremtidige ladekontrolleren vil bli plassert, og kutt ut et område for USB;
• Fest begge bunkene med batterier til kontrolleren;
• Fest enheten i huset på riktig sted og lukk huset.

La plastboksen være avtakbar for rutinemessig vedlikehold og rengjøring, da støv kan komme inn gjennom det kuttede hullet.

Vanligvis er en slik enhet nok for 4-5 ladesykluser av en gjennomsnittlig, ikke veldig kraftig, smarttelefon.

Husk at for alt arbeid med festeutstyr i huset skal det kun brukes smeltelim.

Fra AA-batterier

Denne metoden er også enkel, men den er ganske upålitelig.

Disse batteriene er tunge og har ikke tilstrekkelig kapasitet.

Men de er billige og enkle å montere.

• Ta to fyrstikkesker og skjær av oversiden;
• Lim boksene med basene mot hverandre;
• Plasser to batterier i hver boks, med polene orientert i samme retning;
• Bruk stifter fra en stiftemaskin, lag kontakter mellom batterier fra to bokser - minus med minus, pluss med pluss, på begge sider;
• Fest stiftene med ledning (det viktigste er ikke å bruke tape, da det noen ganger kan isolere kontaktene);
• Plasser hele enheten i en slags boks, der den vil være kompakt festet og kontaktene ikke blir skadet;
• Finn et etui for å plassere hele batteriet - merk stedet der USB-utgangen vil være plassert;
• Lodd en kort ledning til USB-utgangen;
• Fest utgangen til enhetens kropp;
• Lodd batteriet til USB-utgangen;
• Fest hele strukturen til huset med varmt lim.

Enheten er klar. Dette er en powerbank med svært liten kapasitet, men den er kompakt, lett og lett å bære.

Fra billader

På denne måten oppnås ganske kraftige batterier med høy kapasitet. De egner seg for å lade nettbrett, bærbare datamaskiner og andre energikrevende enheter.

18650 batterier er best egnet for dette formålet.

Du kan få dem fra bærbare batterier, men elementene må være i god stand.

På forskjellige nettsteder selges fungerende batterier veldig billig, men med utbrente kontrollere - Disse er bare egnet for dette produktet:

• Ta batteriene ut av batteriene - du trenger bare 6 av dem;
• Forbered saken til det fremtidige batteriet - kutt eller bor hull i det for USB-inngangen og for bryteren (slik lading gjør det mulig å gjøre en bryter);
• Lodd to blokker med 4 batterier sammen i henhold til diagrammet på bildet;

Kapasiteten til en slik enhet bør være nok til omtrent 2-3 fulle ladesykluser av en ganske kraftig enhet med høyt strømforbruk. For å starte lading, koble til og trykk deretter på strømreléet. Når du slår av, dra først releet til av-posisjonen og koble deretter fra enheten.

Fra en lommelykt

En standard lommelykt med LED kan også gjøres om til en powerbank.

For å gjøre dette trenger du selve lommelykten med et 3,7 volt batteri, en ladekontroller, som i de foregående eksemplene, en spenningsomformer med USB-utgang.

En slik omformer er bare nødvendig i denne metoden for selvmontering av enheten, siden utgangen 3,7 volt må konverteres til 5 volt som er nødvendig for å lade telefonen.

• Demonter lommelykten og finn motstanden som LED-en er festet til;
• Løsne LED-en;
• Fjern metallpluggen som tidligere ble brukt til å lade lommelykten;

• Installer i stedet en strømomformer med USB-utgang;
• Lodd nå begge polene til lommelyktbatteriet til kontrolleren - både pluss og minus til de tilsvarende stedene;
• Ta en nærmere titt på kontrolleren - den har to kontakter - OUT+ og OUT-;
• Koble en 5 volt omformer til dem;
• Slipp en av bryterkontaktene;
• Lodd konverteren til den frie kontakten;
• Bruk et voltmeter for å sjekke om omformeren fungerer;
• Hvis det ikke fungerer, så viderelodd til en annen kontakt på dette stadiet;
• Sjekk igjen - alt skal nå fungere;
• Fest nå kontrolleren og omformeren til lommelyktkroppen med varmt lim;

Men selv om de er det, er det nødvendig å finne alle komponentene til enheten, og hvis batterier fra ikke-fungerende batterier er ganske enkle å finne, må du i de fleste tilfeller kjøpe en ladning.

Med tanke på kostnadene for kontrolleren, USB-utgangen og, i noen tilfeller, omformeren, virker den økonomiske gjennomførbarheten av selvmontering minimal.

Men hvis slike komponenter av en eller annen grunn er tilgjengelig, vil ikke en ekstra kraftbank være overflødig.