मल्टीमीटर MASTECH. ठराविक खराबी आणि त्यांची कारणे.
सर्व प्रथम, बॅटरी योग्यरित्या कार्य करत असल्याची खात्री करा. आवश्यक असल्यास बॅटरी बदला.
मोजमाप पूर्ण केल्यानंतर "10A" सॉकेटमध्ये प्रोब कधीही सोडू नका! शॉर्ट स्वीच अंतर्गत पीसीबी ट्रॅक बर्न करेल. ते वसूल करण्यायोग्य नाही!
| खराबी | संभाव्य कारण | दुरुस्ती |
| सर्व मर्यादांवरील डिस्प्ले शून्यापेक्षा खूप मोठ्या यादृच्छिक संख्या दर्शविते | दोषपूर्ण एडीसी मल्टीमीटर | एडीसी बदला |
| यंत्र वाचनांचा अतिरेक करतो | बॅटरी डिस्चार्ज झाली आहे | बॅटरी बदला |
| तापमान (M838, M890C +, G, MY62, 64) फक्त थर्मोकूपलने मोजले जाते | फ्यूज उडवलेला 200mA | फ्यूज बदला |
| वैयक्तिक प्रदर्शन विभाग प्रदर्शित केले जात नाहीत | परीक्षकांच्या जुन्या मॉडेल्समध्ये कंडक्टिव्ह रबरला एलसीडी डिस्प्ले खराब दाबण्याची प्रकरणे होती | एलसीडी ग्लासला इलेक्ट्रिकल टेपची पट्टी चिकटवा (क्लॅम्पिंग फ्रेमच्या खाली) |
| M830 शृंखला: 1.व्होल्टेज मोजताना, डिव्हाइस जास्त प्रमाणात मोजते किंवा कमी होते, रीसेट केले जाऊ शकत नाही | 1.R6 बर्न आउट (100 Ohm ± 0.5%), बहुतेकदा; 2. R5 बर्न आउट (900 Ohm ± 0.5%), हे कमी वेळा घडते. दृष्यदृष्ट्या, प्रतिरोधक अखंड दिसू शकतात. | बदला ब्रेकडाउनसाठी C6 आणि Q तपासा. |
| 2. वरच्या मर्यादेवर व्होल्टेज मोजताना, रीडिंगचे एक मजबूत अधोरेखित | C6 मध्ये छेदलेले (गळती) - 0.1mF | बदली करून तपासा |
| 3. प्रतिकार मोजताना (श्रेणी 200Ω, 2KΩ), संथ मोजणी, रीडिंगमध्ये हळूहळू घट | C3 मध्ये दोष - 0.1mF | बदली करून तपासा |
| 4. प्रतिकार मोजताना (श्रेणी 200Ω, 2KΩ), संथ मोजणी, रीडिंगमध्ये हळूहळू वाढ | C5 - 0.1mF मध्ये दोष | बदली करून तपासा |
| 5.पर्यायी व्होल्टेज मोजताना, रीडिंग फ्लोट होते (20 - 40 युनिट्स) | क्षमता कमी होणे C3 - 0.1mF | बदली करून तपासा |
| 6. प्रतिकार मोजताना, डिस्प्ले शून्य दाखवतो | तुटलेला ट्रान्झिस्टर Q1 (9014), डायोडद्वारे समाविष्ट केलेला | बदला |
| 7. रेझिस्टन्स ग्लिचेस मोजताना, इतर मोड काम करतात | दोषपूर्ण ट्रान्झिस्टर Q1 (9014), डायोडद्वारे चालू केले | बदली करून तपासा |
| 9.डिव्हाइसला वाचन सेट करण्यासाठी बराच वेळ लागतो | C3 मध्ये दोष - 0.1mF | बदली करून तपासा |
| 10. विद्युत प्रवाह मोजताना, ते प्रमाणाबाहेर जाते | दोषपूर्ण प्रतिरोधक R7 (9 Ohm), R8 (1 Ohm) | बदली करून तपासा |
| 11. सर्व मोजमापांसाठी "1" प्रदर्शित करते | दोषपूर्ण एडीसी, खराब सोल्डरिंग किंवा शॉर्ट सर्किट | कार्यरत ADC साठी, पिन 1 आणि 32 मधील व्होल्टेज 3V आहे *) |
| M890 मालिका: 1. वारंवारतेवर रीसेट होत नाही, इतर मोडमध्ये असू शकते | दोषपूर्ण IC8 - 7555 microcircuit | बदली करून तपासा |
| एडीसी 7106 वरील डिव्हाइसेसची ठराविक खराबी: 1. डीसी व्होल्टेज मोजताना, जर तुम्ही प्रोब कनेक्ट करण्याची ध्रुवीयता बदलली तर, डिव्हाइसचे रीडिंग मूळपेक्षा वेगळे असेल | 1. ADC च्या पिन 27 ला जोडलेले कॅपेसिटर दोषपूर्ण आहे. 2. पिन 33 आणि 34 शी जोडलेले कॅपेसिटर दोषपूर्ण आहे. | बदली करून तपासा |
| 2.जेव्हा DC व्होल्टेज मापन मोडमध्ये प्रोब शॉर्ट सर्किट केले जातात, तेव्हा डिस्प्ले रीडिंग शून्यापेक्षा अनेक अंकांमध्ये भिन्न असते. | टर्मिनल 33 आणि 34 शी जोडलेले दोषपूर्ण कॅपेसिटर (उच्च गळती करंट) | सत्यापित करा |
पान 1
तर, काही आठवड्यांपूर्वी मला काही सदोष प्रयोगशाळा DC वीज पुरवठा मिळाला: Mastech HY3005D-3
HY3003M-2
आणि HY3002D-3
.
मला मार्किंगचे स्पष्टीकरण द्या: HY-मालिका; पहिले दोन अंक कमाल व्होल्टेज (30 V) आहेत; दुसरे कमाल प्रवाह (अनुक्रमे 5.3 आणि 2) आहेत. पत्र प्रकार नियुक्त करते: एम-पुशबटन, डी-ट्विस्ट नॉब्स.शेवटचा अंक म्हणजे चॅनेलची संख्या (3 रा चॅनेल निश्चित आहे: + 5V, 3A).
म्हणून, लक्षणे थोडी वेगळी असली तरी, सार प्रत्येकासाठी समान होता - एक चॅनेल एका कारणासाठी किंवा दुसर्या कारणासाठी कार्य करत नाही. एकाला दुसऱ्या चॅनेलवर कोणतेही वर्तमान नियमन नव्हते.
मी बीपी ३००५ उघडून सुरुवात केली:
बोर्डच असे दिसते. मास्टर आणि स्लेव्ह एकसारखे बोर्ड आहेत. बाण ट्रान्सफॉर्मरमधून विंडिंग्जचे टर्मिनल दर्शवतात.बोर्डवर तीन ट्रिमिंग प्रतिरोधक आहेत: कमाल वर्तमान आणि कमाल साठी डावे आणि उजवे जबाबदार आहेत. ताण अनुक्रमे जेव्हा वर्तमान नियामक शून्यावर सेट केले जाते तेव्हा टर्मिनल्सवरील व्होल्टेजसाठी वरील डावीकडे जबाबदार असते (व्होल्टेज 1-5 V च्या आत सेट केले पाहिजे).
तर, आपण कार्य करणे आवश्यक आहे:
1) फ्यूज तपासा (ते माझ्यासाठी चालू करतात, मी ही पायरी वगळली).
२) बोर्ड, वायर्स आणि जळलेल्या सर्व गोष्टींची व्हिज्युअल तपासणी करा. 3005 बोर्डांपैकी एकावर, रेझिस्टर मार्श झाला (निळ्याऐवजी) आणि इलेक्ट्रोलाइट्सपैकी एक फुगला. बदलीनंतर, आयपीने कार्य करण्यास सुरवात केली :)
3) उर्जा घटक तपासा (3003 मध्ये रेडिएटरसाठी त्यापैकी दोन आहेत, 3002 मध्ये - एका वेळी एक): आम्ही बोर्डपासून डिस्कनेक्ट करतो आणि दुसऱ्याशी कनेक्ट करतो आणि त्याउलट. सरावाने दर्शविले आहे की सर्व प्रकरणांमध्ये शक्ती घटक अखंड होते.
4) ट्रान्सफॉर्मरचे विंडिंग तपासा: 3002 च्या बाबतीत, ट्रान्सफॉर्मर अर्धा तुटलेला असल्याचे दिसून आले, म्हणून ते खोटे आहे ... उर्वरित 3003 साठी काहीही बदललेले नाही.
जसे आपण पाहू शकता, कमी प्रवाह असलेल्या पीसीबी बोर्डमध्ये अनुक्रमे कमी घटक असतात. सर्व फरक पॉवर एलिमेंट्स 2N3055 आणि त्यांना प्रतिरोधकांच्या संख्येपर्यंत खाली येतात. सर्व तीन वीज पुरवठा युनिट्सचे बोर्ड समान आहेत आणि कमाल वर्तमान नियामकाच्या वीज पुरवठ्याच्या कनेक्शनमध्ये थोडेसे वेगळे आहेत.
अशा प्रकारे, असे आढळून आले की या प्रकरणात समस्या निर्माण करणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे सूचक आणि समायोजन नियंत्रण मंडळ:
आणि इथे एक खड्डा पडला होता... असे दिसून आले की मायक्रोक्रिकिट ऑर्डरच्या बाहेर आहे (फोटोमध्ये डावीकडे आहे, फक्त उजवीकडे कनेक्टर आहे). आणि सर्व काही ठीक होईल, पणते जीर्ण झाले आहे आणि योग्य शोधणे अशक्य आहे. बहुधा, हे काही प्रकारचे Atmega किंवा PIC MK आहे, परंतु फर्मवेअर वाचले जाऊ शकले नाही. परिणामी, तीन PSUs पैकी, ट्रान्सफॉर्मर हलवल्यानंतर, दोन पूर्णपणे कार्यरत आहेत. आणि उर्वरित वीज पुरवठा युनिट अजूनही उभे आहे आणि धूळ गोळा करत आहे, tk. mikruhi शिवाय तो रद्दीचा एक समूह आहे. भविष्यात, मी कंट्रोल सिस्टमला रेझिस्टरमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखत आहे.
आधुनिक मापन यंत्रांची विश्वासार्हता, इतर कोणत्याही उपकरणांप्रमाणेच, त्यांच्या ऑपरेशनच्या परिस्थितीवर थेट अवलंबून असते. विविध धक्के, तापमानात बदल, सापेक्ष आर्द्रता - हे सर्व डिव्हाइस अकाली अपयशी ठरते. आणि जरी निर्माता विविध मार्गांनी विश्वासार्हता वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी, मोजमाप श्रेणी स्विच किंवा संरक्षण रिलेच्या संपर्कांच्या सामान्य ऑक्सिडेशनमुळे डिव्हाइस अद्याप लवकर किंवा नंतर खंडित होऊ शकते. कदाचित डिजिटल मल्टीमीटरच्या मालकाला तो त्याच्या डिव्हाइसचे प्रोफेलेक्सिस करत आहे की नाही याबद्दल प्रश्न पडला असेल, त्याला गोंधळात टाकेल किंवा बहुधा त्याला हसवेल - ते काहीही म्हणत असले तरीही, आम्ही डिव्हाइसचे पृथक्करण तेव्हाच करू लागतो जेव्हा ते यापुढे होणार नाही. त्यांना मोजणे शक्य होईल. आणि इथे मी वाचकांना ताबडतोब सांगू इच्छितो, परंतु हे कसे करावे हे तुम्हाला माहिती आहे का? जर तुम्हाला माहिती असेल तर हा लेख तुम्हाला रुचणार नाही. पण तरीही आम्ही सुरू ठेवू.
तर प्रथम टूल्स निवडू या. अर्थात, लांब आणि पातळ ब्लेडसह फिलिप्स स्क्रू ड्रायव्हर, चिमटे, एक सपाट पातळ वैद्यकीय स्पॅटुला (पर्यायी, आपण त्याऐवजी आपल्याला आवडेल ते वापरू शकता - एक चाकू, उदाहरणार्थ), रबर खोडरबर. इतकंच. याव्यतिरिक्त, आणखी काही रसायनशास्त्र आवश्यक आहे. आत विचारा पूर्व विभागबोर्ड साफ करण्यासाठी काहीतरी - तुम्हाला खूप ऑफर दिली जाईल. योग्य पर्याय - आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल- स्वस्त, घाण चांगल्या प्रकारे धुवते आणि गमबोइल विरघळते. याव्यतिरिक्त, आपण कोणत्याही वर साठा पाहिजे सिलिकॉन ग्रीस... संपर्कांना पातळ फिल्मने झाकण्यासाठी आणि ऑक्साईडपासून बचाव करण्यासाठी त्यातील फारच कमी आवश्यक आहे. मी या व्यवसायासाठी सायटीम, लिथॉल, सॉलिड ऑइल वापरण्याविरूद्ध जोरदार सल्ला देतो - ते स्वतःवर बरीच घाण गोळा करतात आणि सायटीम पूर्णपणे कोरडे होतील आणि भविष्यात संपर्क तुटण्यास हातभार लावेल. बरं, काही चिंधी विसरू नका. हात पुसा.
चला विचार करूया की तुमचा आवडता - डिजिटल मल्टीमीटर योग्य नाही आणि त्याचे विभाग काही माहिती प्रदर्शित करत नाहीत - खालील आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे (उघ, उ, जरी हे मल्टीमीटर एका मित्राने दुरुस्तीसाठी दिलेले आहे - हे तुमचे नाही. :) आम्ही ते दुरुस्त करू आणि त्याच वेळी प्रतिबंधात्मक देखभाल करू ...
चला सुरू करुया. सुरुवातीला, डिव्हाइस वेगळे न करता, आम्ही इंडिकेटर ग्लासच्या अगदी खाली समोरच्या पॅनेलवर आमच्या बोटांनी दाबण्याचा प्रयत्न करतो - उत्कृष्ट, निर्देशक प्रदर्शित केले जातात, याचा अर्थ असा आहे की डिव्हाइस दरम्यान चुकून काहीही तुटले नसल्यास 100% दुरुस्ती केली जाऊ शकते. दुरुस्ती प्रक्रिया. आता, जर, तपासण्याच्या या पद्धतीसह, कोणताही विभाग प्रदर्शित होऊ लागला नाही, तर तुम्हाला तुमचे डोके खाजवावे लागेल - मल्टीमीटरचा एडीसी दोषपूर्ण असू शकतो.
आम्ही आमच्या मास्टेकचे मागील कव्हर काढून टाकतो, आम्हाला स्क्रू सापडतात ज्यासह बोर्ड केसच्या पुढील भागाशी जोडलेला आहे. या मल्टीमीटरमध्ये त्यापैकी फक्त दोन असल्याचे दिसून आले, परंतु दुसर्याने एकाच वेळी बोर्ड आणि बजर जोडले - ते काळी गोलाकार मोठी गोष्ट. केसमधून बोर्ड काळजीपूर्वक काढा. तुम्हाला पाहिजे ते वापरा, मुख्य गोष्ट म्हणजे बोर्ड वाकण्याची परवानगी देऊ नका - यामुळे, तुम्हाला ट्रॅकवर मायक्रोक्रॅक्सच्या स्वरूपात अतिरिक्त समस्या येऊ शकतात.
येथे आहे - M-832 disassembled. पृथक्करण करताना श्रेणी स्विच मेटल बॉल्स, स्प्रिंग्स आणि स्विच संपर्क गहाळ आहेत का ते तपासा. हरवले????? या प्रकरणात, आपल्याला एलईडी फ्लॅशलाइटची आवश्यकता आहे - त्यासह मजल्यावर क्रॉल करणे अधिक सोयीचे आहे :)
पुढे, आपल्याला बोर्डमधून एलसीडी स्वतःच काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. हे काळजीपूर्वक केले पाहिजे, वैकल्पिकरित्या तीन रिटेनरपैकी प्रत्येक मागे वाकणे. सर्वसाधारणपणे, या ठिकाणी आपल्याला अत्यंत सावधगिरीने वागण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा क्लिप स्वतःच तोडण्याचा धोका आहे. ते फक्त एलसीडी डिस्प्लेला कंडक्टिव्ह रबर बँड आणि बोर्ड कॉन्टॅक्ट्सवर रबर बँड दाबण्याची सर्व मुख्य शक्ती तयार करतात. ब्रेक ऑफ - देखील ठीक आहे - सुपरग्लू हे एक प्रभावी साधन आहे.
जेव्हा बोर्डमधून लॅचेस सोडले जातात, तेव्हा डिस्प्ले वळवून काढून टाका आणि स्लॉटमधून बाहेर काढा - अरेरे. अरे नाही नाही नाही. हे एक सुप्रसिद्ध कंपनीसारखे दिसते - आणि ते येथे आहे - वायर जंपरच्या स्वरूपात डिव्हाइसचे शुद्धीकरण आहे जे थेट प्रवाहकीय रबर बँडसाठी असलेल्या संपर्कांना सोल्डर केले जाते. याव्यतिरिक्त, बोर्डवर पांढरे रेषा - हे स्टोरेज परिस्थितीचे उल्लंघन दर्शवते (फ्लक्स खराब धुतला गेला होता किंवा अजिबात धुतला गेला नाही, परंतु येथे डिव्हाइस कुठेतरी वेअरहाऊसमध्ये पडलेले होते). हे सर्व खालच्या दोन चित्रांमध्ये स्पष्टपणे दिसते.
चला ही परिस्थिती दुरुस्त करूया. आम्ही आमचे पूर्व-तयार आयसोप्रोपाइल घेतो आणि ते ब्रशने बोर्डवर लावतो. जर तुमच्याकडे माझ्यासारखी मोठी बाटली असेल तर तुम्ही उदार होऊ शकता. आम्ही बोर्डवरील सर्व घाण साफ करण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून यासाठी शक्य तितक्या कठोर ब्रश घेणे चांगले. मला असे म्हणायचे आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स कोणत्याही स्वरूपात अल्कोहोल आवडतात आणि त्यातून ते खूप चांगले कार्य करण्यास सुरवात करते. बरं, आता, आयसोप्रोपील बाष्पीभवन होण्याची प्रतीक्षा करणे बंद आहे.
आता आम्ही इरेजर घेतो आणि ते संपर्कांवर पद्धतशीरपणे घासण्यास सुरवात करतो. व्वा, किती हुशार. परंतु मी सॅंडपेपरसह हे करण्याचा सल्ला देत नाही - सोन्याचा पातळ थर काढा, प्रथम सर्वकाही ठीक होईल आणि नंतर आपण पुन्हा डिव्हाइसमध्ये चढू शकाल, संपर्क खूप लवकर ऑक्सिडाइझ होतील. वॉशची खराब होणारी उत्पादने काढून टाकण्यास विसरू नका.
आता तुम्ही डिस्प्ले परत ठेवू शकता. संपर्कांवर डिस्प्ले दाबण्याची ताकद किंचित वाढवण्यासाठी तुम्ही क्लिपच्या खाली इलेक्ट्रिकल टेपचे तुकडे ठेवू शकता.
चार बाजूंच्या डिस्प्ले क्लॅम्प्सखाली डक्ट टेपचे तुकडे येथे आहेत:
आणि तुम्ही डिस्प्लेच्या पुढील बाजूस इलेक्ट्रिकल टेपच्या पट्ट्या देखील चिकटवू शकता. अनावश्यक होणार नाही. मी केले:
आता माझे आवडते काम आहे - मला सर्वकाही वंगण घालणे आणि समायोजित करणे आवडते. मापन श्रेणी स्विचच्या संपर्कांवर सिलिकॉन ग्रीसचा पातळ थर लावा. मला आशा आहे की आपण अंदाज केला असेल की ते इरेजरने देखील घासले जाऊ शकतात. प्रतिबंध - प्रतिबंध आहे :) तसे, मी येथे थोडी फसवणूक केली. वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा मल्टीमीटर आधीच योग्यरित्या कार्य करत असेल तेव्हा मी सर्वकाही वंगण घालतो. अर्थात, मी मल्टीमीटर एकत्र केले, ते तपासले आणि नंतर त्याच वेळी वंगण घालण्यासाठी आणि फोटो काढण्यासाठी ते पुन्हा वेगळे केले. का? परंतु जर मल्टीमीटरने कार्य केले नाही तर आपल्याला कारण शोधावे लागेल आणि हे ग्रीस काढून टाकावे लागेल. मूर्खपणा असेल तर? मी वंगण काढणार नाही. परिणामी, संपूर्ण टेबल, हात आणि इतर ठिकाणे ग्रीसमध्ये आहेत :) म्हणून, आम्ही गोळा करतो, तपासतो, वेगळे करतो, ग्रीस करतो. आम्ही गोळा करतो. मी जवळजवळ विसरलो - श्रेणी स्विच (होय, लहान स्टील बॉल्ससह समान वळण) - सहसा निर्माता तेथे वंगण खेद करत नाही, परंतु सर्व समान - पुरेसे नसल्यास, लागू करण्यास विसरू नका.
आता आम्ही गोळा करतो. आम्ही स्विचचे रोटेशन आणि फिक्सेशन तपासतो. जर ते पाचर घालत असेल तर जास्त प्रयत्न करू नका. फक्त मल्टीमीटर वेगळे करा आणि स्विच योग्यरित्या एकत्र केले आहे का ते तपासा - धातूचे गोळे विरुद्ध बाजूस असले पाहिजेत, प्रत्येक त्याच्या स्वतःच्या छिद्रात. आणि झरे विसरू नका. हे माझ्यासाठी काम केले. आणि तू?
याव्यतिरिक्त:
ताजी बातमी:
MASTECH MS8209 मल्टीमीटर बर्याच काळापासून वापरात आहे. मला ते आधीच निष्क्रिय अवस्थेत मिळाले आहे. मला त्याचा पूर्व इतिहास माहीत नाही. मी पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला. असे दिसते की पॅरामीटर्स आणि क्षमता वाईट नाहीत.
मल्टीमीटर चालू होत नाही. त्या. कोणत्याही मोडमध्ये चालू केल्यावर, डिस्प्ले शांत असतो, वापर फक्त 0 वरून 200 μA पर्यंत जातो. परंतु जर तुम्ही बोर्डवर दाबले (असे दिसते की हा दबाव नाही जो भूमिका बजावतो, परंतु बोटांचा प्रतिकार) आणि त्याच वेळी मर्यादा स्विच फिरवल्यास, तुम्ही मल्टीमीटर चालू करू शकता आणि ते काहीतरी मोजते, सुमारे 20 एमए वापरताना. पण आकडे चुकीचे वाटतात, उणे दोन हजाराच्या प्रदेशात काहीतरी दिसते. जरी संख्या बदलत आहेत. प्रतिमा फिकट झालेली दिसते आणि कॉन्ट्रास्ट तरंगत आहे. बटणांवर प्रतिक्रिया देते, मोड स्विच करते. बॅकलाइट काम करत नाही. जेव्हा तुम्ही बॅकलाईट बटण दाबता तेव्हा सध्याचा वापर किंचित वाढतो आणि बस्स.
सूक्ष्मदर्शकाखाली बोर्डाची बाह्य तपासणी केली असता त्यात काही संशयास्पद आढळून आले नाही.
मी पॉवर चालू/बंद सर्किटवर पाप करतो. कदाचित कोणाकडे या मल्टीमीटरचा आकृती असेल किंवा आपण ते कोठे पाहू शकता हे कोणाला माहित आहे? किंवा, किमान, तेथे कोणत्या प्रकारचा एडीसी वापरला जातो? 
SKF प्रवाह
कोणत्याही परिस्थितीत, तुम्ही हे रेझिस्टर बोर्डमधून कसे काढून टाकले तरीही, जुन्या सोल्डरचे अडथळे बोर्डवर राहतील, आम्हाला ते काढून टाकण्याची वेणी वापरून, अल्कोहोल-रोसिन फ्लक्समध्ये बुडवून काढण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही वेणीची टीप थेट सोल्डरवर ठेवतो आणि ती दाबतो, सोल्डरिंग लोहाच्या टोकाने गरम करतो जोपर्यंत संपर्कांमधील सर्व सोल्डर वेणीमध्ये शोषले जात नाही.
वेणी तोडणे
बरं, मग ही तंत्रज्ञानाची बाब आहे: आम्ही रेडिओ स्टोअरमधून विकत घेतलेला रेझिस्टर घेतो, आम्ही सोल्डरमधून मुक्त केलेल्या कॉन्टॅक्ट पॅडवर ठेवतो, वरून स्क्रू ड्रायव्हरने खाली दाबतो आणि पॅड्स आणि लीड्सला स्पर्श करतो. 25-वॉट सोल्डरिंग लोहाच्या टोकासह रेझिस्टरच्या कडा, त्या जागी सोल्डर करा.
सोल्डर वेणी - अनुप्रयोग
प्रथमच, ते कदाचित कुटिल होईल, परंतु सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे डिव्हाइस पुनर्संचयित केले जाईल. मंचांवर, अशा दुरुस्तीबद्दल मते विभागली गेली होती, काहींनी असा युक्तिवाद केला की मल्टीमीटरच्या स्वस्ततेमुळे, त्यांची दुरुस्ती करण्यात काहीच अर्थ नाही, ते म्हणतात की त्यांनी ते फेकून दिले आणि नवीन खरेदी करण्यासाठी गेले, इतर अगदी तयार होते. सर्व मार्गाने जा आणि ADC पुन्हा सोल्डर करा). परंतु या प्रकरणात दर्शविल्याप्रमाणे, कधीकधी मल्टीमीटरची दुरुस्ती करणे अगदी सोपे आणि खर्च-प्रभावी असते आणि कोणताही घरगुती कारागीर अशी दुरुस्ती सहजपणे हाताळू शकतो. प्रत्येकजण! AKV.
