Компьютер мигает но не включается. Проблемы с блоком питания. Проверка материнской платы

Довольно распространенной проблемой является отсутствие реакции на нажатие кнопки включения компьютера. Другими словами когда вы как обычно пытаетесь включить компьютер, нажав на кнопку, ничего не происходит. В этой статье буду описаны возможные причины такого поведения компьютера.

Причины

Итак, начнем. Вот список возможных причин:

1. Отсутствие напряжения в электрической розетке;
2. Повреждение либо неконтакт питающего провода, идущего из розетки в блок питания компьютера;
3. Кнопка включения блока питания находится в выключенном состоянии;
4. Поломка самой кнопки включения компьютера или ее проводов;
5. Выход из строя блока питания;
6. Выход из строя материнской платы.

Первое, с чего стоит начать диагностирование данной неисправности это убедиться что в электрической розетке есть напряжение. Необязательно делать это тестером. Достаточно включить в нее какой — нибудь другой электрический прибор и убедиться в том, что он работает.

Далее нужно проверить надежно ли включен черный питающий провод в электрическую розетку и в блок питания, а также сделать его внешний осмотр на предмет повреждений и переломов, особенно с концов обеих разъемов. Для этого вытащите его конец из блока питания компьютера и вставьте обратно.

Следующим шагом следует обратить внимание на блок питания компьютера. Для этого посмотрите на заднюю часть системного блока в то место, куда приходит питающий кабель из розетки.

Если там есть кнопка — включатель, то она должна быть во включенном состоянии.

Кнопка включения на блоке питания

После этого нужно попробовать запустить компьютер без кнопки включения.

Выключаем компьютер и снимаем боковую крышку системного блока. Далее ищем колодку контактов, куда подключены кнопка включения, перезагрузки, индикаторы включения и работы жесткого диска. Обычно она находится в правом нижнем углу платы.

Расположение колодки контактов на материнской плате кнопки включения компьютера

Когда нашли ее снимаем с нее все контакты. Для этого тянем их за провода вверх, предварительно записав или сфотографировав их расположение.

Теперь берем отвертку, нож или другой подобный металлический предмет и пробуем им замыкать контакты, которые подписаны как «PWR_BTN» или «WP+ WP-» или «PWR SW» просто дотрагиваясь до них отверткой одновременно.

Как включить компьютер без кнопки включения — замыкаем контакты отверткой

Если вы не можете найти эти контакты по надписям под ним или у вас надписи под ними попросту отсутствуют, то пробуйте замыкать отверткой все соседние контакты по очереди.

Если компьютер так и не включился, значит проблема не в кнопке питания.

Теперь чтобы проверить блок питания нужно попробовать установить заведомо рабочий, одолжив его у друзей или знакомых, либо же проверить свой блок на другом компьютере.

В случае если блок питания оказался целым, то единственной оставшейся причиной будет являться нерабочая материнская плата, которую в большинстве случаев придется менять, если только на ней банально не вздулись конденсаторы, которые можно заменить.

Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы на материнской плате

Выполнять ремонт компьютерного «железа» самостоятельно – дело достаточно сложное. При этом, пользователь должен точно знать, какой именно из всех компонентов нуждается в ремонте. Ремонтировать блок питания компьютера имеет смысл, если он (как минимум) снят с гарантии, а также – стоимость замены делает такой ремонт действительно целесообразным. Качественный ремонт в СЦ может по цене доходить до стоимости «бюджетных» БП. Обычно, кое-что пользователь может сделать и сам… При условии, что имеет навыки работы с электрооборудованием (220 Вольт), и хорошо понимает опасность ошибки в подобной работе.

Рекомендации по самостоятельному ремонту компьютерных блоков питания:

1. Подключение к сети 220 В любого блока питания необходимо осуществлять через «быстрый» предохранитель на ток не более 2А.
2. Первый запуск после ремонтных работ производится последовательно с лампой накаливания. О коротком замыкании на входе устройства скажет накал лампы. Такой БП, включать в сеть – нельзя.
3. В процессе как диагностики, так и ремонта, необходимо проводить разряд всех электролитических емкостей (после каждого включения/отключения). Нужно ждать 3-5 минут, либо использовать электролампу на 220В – вспышка укажет, что разряд действительно произведен.
4. Все ремонтные операции проводятся при полностью отключенном от сети блоке питания.

Желательно, чтобы рядом с рабочим местом не было заземленных предметов (таких как: отопительные радиаторы, трубы и т.д.)

Собственно, в высоковольтную часть схемы БП – мы не «полезем». Самостоятельный ремонт сводится к: поиску «кольцевых» трещин; замене силовых диодов (если необходимо); замене «плохих» конденсаторов (если необходимо).

В любом случае, ремонт блока питания компьютераначинается с его демонтажа из ПК. Конечно, это стоит сделать, если вы на 100% уверены, что ремонтировать нужно именно БП.

Разбор корпуса самого БП осуществляется откручиванием саморезов (винтов), крепящих две половинки друг к другу. Используется крестовая отвертка.

Примечание: выполняя самостоятельный разбор БП, вы повреждаете пломбу изготовителя – что влечет лишение дальнейшей гарантии на это устройство.

Непосредственно о том, как производится ремонт блока питания и об основных неисправностях – рассказано далее. Чаще всего, отказы, которые встречаются, могут быть обнаружены и устранены достаточно просто:

• Проверьте, присутствует ли «дежурное» напряжение (+5В SB). Это – фиолетовый провод 24-контактного (основного) разъема блока питания. Между «черным» и «фиолетовым» – должно быть напряжение +5 Вольт. Проверить его наличие можно и до разбора корпуса блока, при этом, сам БП должен быть включен в сеть.

• Разобрали блок питания – смотрим на плату. Часто встречаются неисправные (вспухшие) электролитические конденсаторы. Это можно определить визуально, чаще всего подвержены дефекту именно электролитические конденсаторы не очень большой емкости (470-220 мкФ, и меньше). Такой конденсатор необходимо отпаять с платы (для этого, ее придется снять), а новый, должен быть той же емкости и рассчитан на то же (или – большее) напряжение. Внимание: соблюдайте полярность выводов! На импортных, «полосой» обозначен «минус».

• Следующая неисправность – это выход из строя низковольтных диодов (12 или 5В). Они могут быть конструктивно выполнены как сборки из двух диодов (плоский корпус с тремя выводами), бывает и раздельная установка.

• С проверкой/заменой диодов – немного сложнее, чем с конденсаторами. Для проверки, нужно выпаивать один вывод каждого диода (можно – и всю деталь). Как «звонится» исправный диод – все знают. При прямом подключении, тестер покажет значение (близкое к «0»), при обратном – ничего не показывает (сам тестер – включен в режиме «диод»):

• На замену, рекомендуется устанавливать диоды Шоттки, имеющие аналогичный (или – больший) заявленный ток/напряжение.

• Осуществляя ремонт блока питания самостоятельно, отверните винты самой платы и снимите ее (убедитесь еще раз, блок – должен быть обесточен). Внимательно смотря на монтаж, довольно быстро можно будет заметить дефекты «кольцевых трещин»:

Их нужно «пропаять», затем – все собрать и включить (возможно – все заработает).

Отдельно нужно сказать про «дежурное» питание. Как правило, ремонт блока питания путем просто замены сгоревших транзисторов, результата не даст – транзисторы снова сгорают, причем – те же. Виновником поломки может являться и трансформатор. Это – деталь дефицитная, которую трудно купить и найти. В редких случаях, причиной отсутствия 5В «дежурного» напряжения может быть изменение рабочей частоты, за которую отвечают «частотозадающие» детали: резистор и конденсатор (не электролитический).

Примечание: чтобы произвести отпайку детали, установленной на теплоотводе, предварительно демонтируют (откручивают) ее крепление. Установка – производится в обратном порядке (сначала – крепление, затем – пайка). Старайтесь не нарушать изоляцию детали от теплоотвода (как правило, используется слюда).

Запуск блока питания: проверьте наличие +5V SB. Если оно есть – попробуем запустить блок питания (соединяют «салатовый» провод, PS-ON, с «черным», общим).

На этом, возможности пользователя по самостоятельному ремонту – можно сказать, исчерпываются.

Внимание! Не занимайтесь самостоятельным ремонтом блока питания, если вы не имеете опыта в электротехнике! После каждого отключения, необходимо разряжать высоковольтные конденсаторы (ждать 3-5 минут)!

Подробнее: «вспухшие» конденсаторы и их замена

Надеемся, по фотографии – понятно, какие конденсаторы «вспухли», какие – нет.

Если на плате есть несколько одинаковых (или – набор параллельно соединенных), из которых «вспух» хотя бы один – менять лучше все. Фирмы, производящие надежную продукцию: Nichicon, Rubycon. Но такие вы – вряд ли найдете. Из бюджетных, можно посоветовать Teapo, Samsung.

При установке, необходимо соблюдать полярность (рабочее напряжение – должно быть таким же или больше, чем обозначено на заменяемом).

На фото – конденсатор на 16 Вольт, 470 МикроФарад (Rubycon, самая дорогая серия).

Технология пайки

Производя монтаж и демонтаж деталей на плате компьютерного БП, рекомендуется использовать паяльник мощностью 40 Ватт. В отдельных случаях, для громоздких деталей («мощных» выводов), можно пользоваться паяльником и на 60 Ватт (но – не более).

Самый простой припой (типа ПОС-60) – в данном случае, подходит. Лучше взять в виде тонкой проволоки.

Флюс – не используется (достаточно иметь в наличии обычную канифоль).

Демонтаж детали:

• Греть паяльником, до полного расплавления припоя;
• Используя устройство для отпайки (из пластика), быстро произвести откачку жидкого припоя:

• Повторить пункты 1 и 2.

Правильно отпаянная деталь, легко самостоятельно выходит из платы (не нужно «поддавливать» вывод паяльником).

Если демонтируется конденсатор – предварительно можно «откусывать» выступающий вывод бокорезами.

Если отпаивается силовой элемент – необходимо полностью выкрутить винт крепления.

Замена предохранителя

В схеме любого БП, предохранитель идет сразу после розетки питания (последовательно с одной из фаз 220 В). Сами предохранители, как детали, различаются по силе тока (то есть, сколько ампер он выдержит в максимуме). Также, предохранители делятся на «F»-тип («быстрые»), «T»-тип («тепловые»).

Если предохранитель необходимо заменить – вы должны выяснить, на какой номинал (силу тока) он был рассчитан. Также, желательно знать «тип».

Замена на предохранитель с большим номиналом – не допускается. Замена F на T – тоже.

Примечание: если вы знаете, какой нужен «ток», но не знаете «тип», можете устанавливать новый предохранитель типа «F».

Именно так. А чтобы не было вопросов, почему он чаще сгорает – проще будет все же узнать достоверные данные (как номинал, так и тип).

Если предохранитель – в стеклянном цилиндрическом корпусе, то в любом случае он рассчитан на 220В электросети. Применение других типов конструкции – не допускается.

Что используется (приборы и материалы)

При выполнении ремонта блока питания компьютера, не понадобятся какие-то «нестандартные» устройства или оборудование:

Но то, что на рис. – подразумевает, что вы как минимум умеете обращаться с: паяльником, тестером (щипцами, бокорезами…). Для профессионального ремонта, здесь должен был быть осциллограф (достаточно полосы пропускания 3 МГц). Вот только, цена его… (как 2-3 новых БП).

Надеемся, приведенная здесь информация – будет полезна для выполнения «начального» ремонта. Более сложные операции (ремонт трансформатора, работа с высоковольтной «обвязкой», восстановление генерации) – под силу профессионалам (имеющим опыт именно в ремонте БП).

Импульсный блок питания – не очень «простое» устройство, в некоторых случаях восстановление жизнеспособности – производится полной заменой деталей (того или иного узла). Более сложный, «самостоятельный» ремонт – не обязан в каждом случае «увенчаться успехом»…

Характеристики диодов

Сам по себе диод, как отдельный элемент, бывает одного из трех типов: просто диод (p-n переход), СВЧ-диод, и диод Шоттки (квантовый). Нас интересует только последний из них.

Задача диода – пропускать ток в одну сторону (и не пропускать – в другую). Если падение напряжения в прямом включении на обычных диодах – 1 или 2 вольта, то на диодах Шоттки – близко к нулю. Напряжения, получаемые в компьютерном БП – невысокие (12 Вольт и 5), вот почему используются только Шоттки.

Вы можете посмотреть, чему равно падение напряжения на диоде. Тестер должен быть в режиме «диод» (как говорилось выше). Если он «покажет» от 0,015 до 0,7 – то, все правильно. Такие значения – типичны для Шоттки-диода (меньше – это уже «пробой»).

Внутри схем блоков питания, используют пару диодов, включая их встречно:

Для положительного напряжения – используют «сборки» (трехвыводные, в них – 2 диода). Одиночные диоды (круглый корпус) – обычно используют для получения отрицательных напряжений. При замене, одиночные диоды (даже если «полетел» один), рекомендуется менять «парой».

Как лучше подобрать замену? Если на «прямоугольном» пластмассовом корпусе (3-х выводном) – написана марка:

То, с «круглыми» – будет сложнее. Полоска на корпусе означает лишь «направление».

Если мы знаем марку диодов – ищем такие же, или – смотрим параметры (напряжение, ток), и ищем аналог (с таким же или чуть большим значением).

Если не знаем – что ж, надо «скачать» схему вашего блока питания, и посмотреть. Между прочим, в СЦ тоже так поступают (а вот думать, гадать, какая там сила тока – не очень благодарное занятие). Не забывая, что компьютерные БП – содержат только диоды Шоттки.

Примечание: устанавливать диодные сборки/диоды с заведомо большими параметрами тока и напряжения – не рекомендуется (допустим: было 50 Вольт 12 А, а ставят 50 Вольт 20 А). Не нужно этого делать, так как: может быть другой корпус. Кроме чего, есть «дополнительные» параметры (которые в более «мощном» случае – отличаются «не в лучшую» сторону).

Типичный пример (сборки, маломощный БП): 12CTQ040 (40В, 12А); 10CTQ150 (150В, 10А).

Пример одиночных диодов: 90SQ045 (45В, 9А); SR350 (50В, 3А).

Замена вентилятора БП

Как выбрать новый вентилятор для БП? Он, то есть вентилятор, должен быть: с гидро-подшипником, трехпиновый (3 провода в кабеле), и – подходящих размеров (12см/8 см).

Еще – важно, что в БП используется низкооборотистый «вент», обычно это 1200-1400 (для 12 см) и 1600-2000 (для 8).

При старте БП, на вентилятор подается не все напряжение (не 12 Вольт), а, скажем так, 3-5 Вольт. Важно, чтобы вентилятор умел «стартовать» при таких напряжениях (иначе, он не раскрутится после включения). Уточняйте «стартовое напряжение» вентилятора, будьте внимательны.

Способ подключения вентилятора к БП:

1. Два проводка (черный, красный) припаяны к плате блока питания.
2. Два проводка (черный, красный) присоединяются коннектором 2-пин к коннектору платы.
3. Три проводка (черный, красный + желтый) присоединяются коннектором 3-пин к плате.

В первых двух случаях, желтый провод – тахометр – можно вывести из корпуса БП для мониторинга самой материнской платой.

Обратите внимание на такой параметр, как высота вентилятора. Если взять больше, чем нужно, корпус БП – «не закроется».

При замене, важно, чтобы производительность нового вентилятора (в «литрах в минуту»), была бы как минимум, той же, что и у старого вентилятора. Пожалуй, этот параметр – является основным (в описании товара, он обычно – указывается).

Таким образом, можно сразу провести «мод» блока питания, установив не менее производительный, но более «тихий» пропеллер (гидро-подшипник в бюджетных БП – не часто идет «по умолчанию»).

Вот пожалуй и все, что можно сказать про вентиляторы. Выбирайте.

Эквивалент нагрузки

Блок питания, при запуске «проводком», стартовал. Не спешите устанавливать его в компьютер. Попробуем протестировать БП на эквиваленте нагрузки.

Берутся такие резисторы:

Они называются «ПЭВ» (марка медного провода, из которого сделаны). Можно взять на 25 Ватт, или на 10 (на 7,5):

Главное здесь – составить схему из них (соединяя: параллельно, последовательно), чтобы получилось «мощное» сопротивление (3 Ома и 5-6 Ом).

5-омную нагрузку, мы будем включать в «12В» линию, 3-омную – к «5В». Для подсоединения к БП, используется Molex-разъем (желтый провод – это 12 В):

Примечание: при создании «эквивалента», учитывайте мощность, которая приходится на каждый резистор (она не должна превосходить значение, на которое он рассчитан).

Зная напряжение на резисторе, мощность находится по закону: напряжение в квадрате / сопротивление.

Пример: 4 резистора по 20 Ом – «в параллель», мощность каждого – 7,5 Ватт (пойдет на тестирование линии «12-вольт»).

Можно использовать и галогенные лампочки на 12V (допустим: две по 10 Ватт, в параллель).

Итак, подключив эквивалент нагрузки к Molex-разъему, пробуем включить блок питания («салатовый»/«черный», разъем ATX). Шнур «220 Вольт», тоже должен быть «штатный».

Если включение произошло – подождите 10 секунд. Не уходит ли блок в защиту? Вентилятор должен вращаться, все напряжения – находиться в нужном диапазоне (допускается отклонение не более 5-6%).

Собственно, в таком, «щадящем» для него режиме, любой БП должен работать сколь угодно долго.

Можно сделать и более мощный «эквивалент». То есть, сопротивление в Омах – будет еще ниже. Главное – не «переборщить» (для каждого БП, максимальная сила тока – указана):

Сила тока через нагрузку равна напряжению, деленному на ее сопротивление (в Омах). Ну, это – вы и так знаете…

При тестировании, «нагрузка» будет включаться только в две линии («плюс 5», «плюс 12»). Этого, в общем, достаточно. Другие напряжения («минусы»), можно промерить вольтметром (на 24-пиновом штекере).

Примечание: если линию «+12» вы хотите «испытывать» с силой тока выше 6А – не используйте Molex-разъемы! 4-пиновый разъем питания процессора (+12 В) – держит до 10 Ампер. При необходимости, нагрузка «раскидывается» между двумя разъемами (процессорным, «молексом»).

Примечание 2: При выполнении любых соединений, используйте провод достаточного сечения (на 1 мм кв. – ток 10 А).

На эквиваленте нагрузки, будет выделяться тепло (тепловая мощность равна электрической). Позаботьтесь об охлаждении (притоке воздуха). В процессе тестирования, первые 2-3 минуты – лучше следить, не перегреется ли один из резисторов.

На фото – «серьезный» подход к созданию «эквивалента».

Ремонт блока питания

Последнее время я стал часто сталкиваться с неисправностью кнопки включения ПК — кнопки Power . Раньше я не предавал ей большого значения и не уделял должного внимания. А зря!

Бывает так, что питание в сети есть, блок питания, при замыкании соответствующих контактов разъема, заводится с пол оборота и прекрасно работает. Материнская плата сигнализирует своим светодиодом о наличии дежурного напряжения, но по нажатию кнопки pwr ничего не происходит. Компьютер не включается !

Конечно, причин такого поведения может быть великое множество, но всё — таки стоит обратить внимание на кнопку включения ПК!

Что делать, если компьютер не включается?

1. Надо проверить работоспособность блока питания.

2. Запустить ПК, минуя кнопку включения, которая расположена в корпусе ПК.

Как проверить блок питания компьютера?

Отвечаю. Экспресс проверка компьютерного блока питания проводится следующим образом:

1. Отсоединяем все разъемы блока питания от компьютера (от материнской платы, от видеокарты, от всяческих жестких дисков, куллеров и так далее).

2. Теперь надо замкнуть два провода на следующем разъеме. Он самый широкий из всех, которые выходят из БП. Можно замыкать любой черный на зеленый провод. Как правило, я замыкаю зеленый и ближний черный (земля). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом.

Если на блок питания подано 220 вольт из розетки, провода замкнуты правильно, кнопка включения на самом БП (есть такие модели) включена, а вентиляторы блока питания не запустились, то можно констатировать неисправность блока питания. Напротив, если при замыкании указанных контактов на разъеме блока питания компьютера вы увидели, что вентиляторы внутри блока вращаются, а не просто дернулись или молчат, то блок питания исправен.

Заодно научились запускать компьютерный блок питания без компьютера !

Многие опытные мастера могут возразить, что такая проверка не может точно показать исправность или неисправность БП. И будут частично правы. Но мы делаем экспресс проверку, которой в данном случае вполне достаточно. Тем более, что далеко не у каждого пользователя есть нагрузочный стенд или хотя бы мультиметр, чтобы углубляться дальше.

После проверки блока питания подключаем все разъемы обратно. И решаем следующую задачу.

Как запустить компьютер без кнопки?

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off , не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата MSI

Материнская плата Asrock

Материнская плата Asus

Материнская плата Biostar

Материнская плата Epox

Материнская плата Gigabyte

Материнская плата Foxconn

Материнская плата Intel

Снимаем наши коннекторы и аккуратно кратковременно замыкаем контакт PWR SW и Ground . Компьютер должен запуститься. Чем замыкать? Шариковой ручкой!

Если компьютер запустился, то вывод очевиден: неисправна кнопка включения. Что делать в этом случае? Попробуйте заново подсоединить кнопку к разъему материнской платы, возможно был плохой контакт. Если не помогло, снимайте кнопку, а дальше по обстоятельствам – либо ремонт кнопки, либо замена оной.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации на какое-то время, можно вместо кнопки включения подключить кнопку reset (перезагрузка) и пользоваться для включения ей.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопку запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.

Поэтому, если вы не имеете достаточной квалификации и знании, я рекомендую вам обратиться к специалисту.

Непонимание природы тех или иных неполадок компьютера часто приводит к ошибкам в диагностике, без которой невозможен квалифицированный ремонт. И подходить к поискам проблемы следует с ее точного описания. Неисправность, которую описывают словами: «при нажатии на кнопку питания (power) компьютер не включается, но вентиляторы работают» называют отсутствием или ошибкой инициализации. Не следует путать с «невключением» — полным бездействием на нажатие power, поскольку причины этих двух проблем, как правило, разные.

Инициализация, в данном случае — это готовность оборудования к работе. И если какое-то из устройств, критически важных для запуска ПК, откажется стартовать, мы и будем наблюдать характерную картину:

• после включения системного блока слышен громкий шум вентиляторов (они вращаются на постоянной высокой скорости);
• загорелись и не гаснут индикаторы клавиатуры и включения;
• экран остается черным.

Больше при этом ничего не происходит.

Причины

По статистике, чаще всего источником подобной проблемы становится следующее:

• повреждение BIOS — программы, хранящейся в микросхеме флеш-памяти CMOS на материнской плате, ответственной за начальную загрузку ПК, а также за проверку и согласованность работы всех его устройств на этапе старта;
• вышедший из строя процессор или неисправность его системы питания;
• неработоспособность ОЗУ (оперативной памяти) или несовместимость установленных планок ОЗУ между собой;
• неисправность микросхем системной логики (чипсета) на материнской плате, особенно часто — северного моста.

Из других причин, которые тоже могут давать подобную «клинику», можно отметить повреждение элементов материнской платы, приводящее к дестабилизации питания устройств, дефект паяных контактов микросхем, блок питания с «просадкой» напряжения по отдельным линиям, севшая батарейка CMOS, а также неполадки прочего оборудования, установленного на ПК. Однако это встречается реже.

Также важно понимать, что эта проблема никогда не является следствием программных сбоев в операционной системе. Поскольку ее загрузка даже не начинается.

Диагностика

Что может сделать пользователь, оказавшись в такой ситуации? Даже не имея специального оборудования, можно попытаться решить проблему в домашних условиях. Достаточно уметь пользоваться отверткой.

Сбрасываем настройки BIOS до заводских

Это самый простой и, порой, очень действенный способ устранения проблем с загрузкой компьютера. Если ваш случай не из самых сложных, возможно, он поможет.

• отключите питание компьютера и снимите крышку системного блока.
• найдите на материнской плате батарейку-таблетку и извлеките ее из гнезда.
• замкните между собой контакты гнезда батарейки, например, с помощью отвертки;
• установите батарейку на место.

Есть и другой вариант обнуления BIOS — перемычкой (джампером) Clear CMOS. Ее необходимо снять и на 15 — 20 сек. и переместить на два соседних контакта, после чего вернуть на место. Иногда перемычка называется по-другому: CL_CMOS, CCMOS, CLRTC, CRTC и пр.

После того, как проделаете эти операции, подключите питание компьютера и попытайтесь его включить. Если проблема будет устранена — ее причина крылась в некорректной конфигурации BIOS Setup.

Отключаем все лишнее

Если первый способ не помог, идем дальше. Попробуем исключить влияние оборудования, необязательного для успешного старта ПК. Для этого необходимо подготовить стол, покрытый изоляционным материалом (полиэтилен, резина, пластик, дерево и т. д.), на котором вы будете собирать стенд.

Приступим:

• отключите питание ПК и снимите крышку корпуса;
• удалите платы расширения из слотов материнской платы, отсоедините от нее провода питания и интерфейсные кабели, выньте планки памяти;
• извлеките материнскую плату из корпуса, положите на стол и осмотрите на предмет артефактов — вздутых конденсаторов, следов перегрева (потемнений и деформаций пластиковых деталей), механических повреждений и других дефектов;
• если артефактов нет — установите в слот одну планку памяти, подключите видеокарту (если нет встроенной), монитор, предварительно извлеченный загрузочный жесткий диск и блок питания;
• включите блок питания в электросеть;
• замкните отверткой контакты кнопки включения — Power Switch (могут быть подписаны как ON, PWR_ON, PC_ON) — это действие аналогично включению компьютера нажатием этой кнопки.

Если вы видите на мониторе загрузку операционной системы — значит сбой вызывает одно из отключенных устройств. Ну, а если кроме вращения вентиляторов снова ничего не происходит, попытаемся разобраться более детально.

• Запустите систему. Осторожно дотроньтесь руками до радиатора процессора и крупных узлов платы — микросхем, мосфетов и т. д. — в норме они должны быть теплыми. Сильный нагрев (не обожгитесь!) — говорит о неисправности элементов (дефект пайки, короткое замыкание), а полное отсутствие нагрева (комнатная температура) — указывает, вероятнее всего, на то, что узел не получает питающего напряжения.
• Отключите питание ПК. Извлеките планку памяти, удалите оксидный слой на ее контактах, потерев школьным ластиком, продуйте слот, где она находилась, и установите ее назад. Включите компьютер. Если проблема решится — причина была в плохом контакте ОЗУ и разъема платы. Если не решится — установите планку в другой слот — возможно, виноват он.

Заменяем комплектующие на заведомо исправные

Ни один из способов не помог? Остается последнее, что можно сделать дома — по очереди заменять устройства ПК на рабочие, разумеется, совместимые с вашей системой. Однако при этом есть риск их повредить.

Если такой возможности или желания нет, а также при возникновении описанной проблемы на ноутбуке — единственный остающийся вариант — обратиться в сервисный центр.

Низкая надежность р оссийских электросетей является причиной выхода из строя бытовой аппаратуры. В системных блоках стационарных компьютеров, после завершения работы операционной системы, несмотря на кажущееся бездействие, блок питания остается постоянно подключенным к сети. В таком состоянии он подвергается опасности воздействия скачков напряжения.

Использование сетевых фильтров ситуацию исправляют лишь тем, что на них имеется кнопка отключения, что является более действенной защитой, нежели указанные защитно-фильтрационные функции.

Большинство системных блоков питания собраны из обычных, так называемых нонеймовских (no name - без именных) производителей. В таком случае ремонт блока питания не оправдывает средств.

Но если у вас установлен качественный блок питания именитых производителей и мощностью, превышающей 400 ватт, то разумнее покупки нового может быть попытка самостоятельного ремонта вышедшего из строя блока питания.

В первую очередь необходимо помнить, что в блоке питания используется опасное для жизни напряжение 220 вольт . Схема блока питания содержит такие элементы, как конденсаторы большой емкости, которые способны хранить напряжение на протяжении долгого времени. Если вы никогда не держали в руках , то вам разумнее будет попросить кого-нибудь из товарищей, или подумать над покупкой нового.

И так, приступаем к ремонту компьютерного блока питания . Так таковой принципиальной схемы в Интернете вы вряд ли найдете. Имеется несколько типичных схем блоков питания, так что придется ориентироваться по ходу действия.

Снимаем крышку блока питания. На плате будут расположены большие радиаторы, необходимые для отвода тепла от силовых элементов. Большинство неисправностей заключается в выходе из строя именно этих силовых элементов, находящихся в первичной цепи .

Для надежности следует выпаять эти элементы (часто приходится выпаивать посредством оплетки - берется оплетка, например экранирующая оплетка от высокочастотного кабеля, прислоняется к ножке, которую необходимо отпаять, прислоняется мощный паяльник, предварительно окунутый на секунду в канифоль. Припой из платы будет облуживать мелкие волоски оплетки и постепенно полностью уйдет с платы.

Для уверенности в целостности элементов рекомендуется найти их данные (datasheet) в Интернете. Для этого в любом поисковике набираем слово datasheet и название транзистора. В приведенных данных будет указан тип транзистора, его состав (простой или составной) и местоположение "базы", "коллектора" и "эмиттера".

Повторяем, что в рабочем транзисторе должны звониться в одном направлении база с коллектором и база с эмиттером, причем они не должны звониться в обратной полярности (поменять щупы местами) и не должно быть прозвона между коллектором и эмиттером в обоих направлениях.

Дополнительно стоит проверить близлежащие диоды , обозначенные в виде треугольников, с поперечной чертой у вершины. Они прозваниваются только в одном направлении.

После замены дефектованных элементов, тщательно проверяем места пайки на наличие "соплей" (перемычек с соседними элементами, созданных при пайке). Пробный запуск блока питания можно произвести путем подключения нагрузки на 12 вольт (например, автомобильной лампочки, или старого жесткого диска и т.д.). Затем перемыкаем вывод "Power-on" (обычно зеленого цвета, четвертый от края самого большого разъема) с массой (рядом находящийся пятый вывод черного цвета).

В случае замены всех неисправных элементов вентилятор блока питания должен начать крутиться. Для уверенности стоит напряжения на основных разъемах. Целая величина основных напряжений 5 и 12 вольт могут с уверенностью сказать, что блок питания отремонтирован.

В случае неуспешного запуска и большого желания отремонтировать можно попытаться задать вопрос на специализированных редиотехнических форумах. Обычно завсегдатаи таких форумов помогают дельным советом на что обратить внимание.

Желаем вам стабильного напряжения и долгих лет жизни вашему блоку питания.