В мастерскую попал монитор с неисправностью «нет подсветки », т.е. сразу после включения монитора на экране ненадолго загоралась подсветка и потом сразу пропадала. При этом картинка просматривалось нормально. Во время диагностики был проверен проверен блок питания и инвертор, но никаких отклонений найдено не было, все элементы были целы. Измеренное напряжения питания было в норме. Подозрение упало на лампу подсветки, которое в итоге и подтвердилось.
Путем подключения исправных ламп подсветки вместо родных, которые подключены в корпусе матрицы жк монитора. После включении монитора подсветка загорелась и лампы проработали долгое время, осталось только методом перебора установить какая лампы вышла из строя. Это оказалась верхняя лампа подсветки.
Внимание! Разборку матрицы lcd монитора необходимо делать на ровной и чистой поверхности стола, заранее убранной от винтов и прочих предметов. Не допускайте случайного попадания под экран матрицы посторонних предметов, так как они могут повредить или поцарапать матрицу монитора.
Отражатель подсветки покрыт напылением серебра на полиэфирной пленки и обладает превосходными оптическими, механическими и тепловыми свойствами. На каждый отражатель может быть установлено 1-3 лампы подсветки. На жк мониторах обычно установлено 2 отражателя, но обратите внимание, что большинство экранов ноутбуков используют только 1 отражатель с одной лампы подсветки, которые установлены на верхней и нижней части модуля TFT матрицы.
Эта инструкция поможет Вам с заменить лампу подсветки , особенно, если вы никогда не делали этого раньше.
- Лампа подсветки — это очень маленькая флуоресцентная лампа и очень хрупкая, обращайтесь с ней осторожно.
- Замена ламп подсветки требует наличия навыков пайки и монтажа.
Сервисный центр ITcom в Харькове оказывает услугу и .
Для замены лампы подсветки необходимы инструменты
- 25-45 Вт Паяльник
- Паяльная паста
- Кусачки
- Небольшая плоская отвертка
- Пинцет
- Лезвие
- Перчатки
Замена лампы подсветки будет основана на примере ЖК монитора.
Чтобы произвести замену ламп подсветки , сначала нужно извлечь их из металлического корпуса. Для этого нужно аккуратно отклеить провода, идущие снизу вдоль корпуса и только потом снимайте металлическую крышку с жк монитора.
Удаляем небольшие пластиковые крышки и отражатель.
Ослабьте провод, блокирующий винт, затем удалите винты, которые держат отражатель.
Удалите металлический каркас TFT матрицы.
Вставьте небольшую плоскую отвертку на алюминиевое основание.
Медленно вытащите отражатель лампы подсветки.
Повторите эту процедуру на другой стороне матрицы.
Аккуратно вставляем лампу на свое место и производим пайку второго конца лампы и изоляцию с помощью термоусадки. После этого еще раз проверяем, чтобы лампа точно находилась на своем месте и заливаем места вырезов термоклеем или другим подходящим изоляционным герметиком.
Похожую процедуру при необходимости проделываем с остальными лампами, требующими замены.
По окончании сборки ламп можно проверить их работоспособность. При этом следует обратить внимание на отсутствие пробоя высоковольтного напряжения на металлический корпус лампы. В случае выявления данного дефекта следует повторить процедуру изоляции концов лампы или устранить нарушения изоляции проводов.
Лампы светятся без дефектов и нареканий.
Описание:
Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов - не менее 120 светодиодов на метр ленты. На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам. После данной переделки появляется проблема - подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется... Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма. Вывод "ON" включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе "ON" присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе "ON" напряжение отсутствует. Вывод "DIM" регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала. При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80...90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе "DIM" также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод "ON" не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода "DIM". Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода "DIM" через небольшой резистор (100...200 ом). Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер. Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер. Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.
Пришла пора менять лампу в матрице моего ноутбука 2007 года покупки, тусклое изображение начало терзать глаза. Ближайший магазин с лампами был на расстояние 220 км и нужного мне размера и диаметра лампы там не было. Выписывать пачку ламп из Китая зная насколько это рискованно, желание не возникло. Решил рискнуть и купить самый доступный вариант LED подсветки.
Особого выбора не было. На Ebay было полтора продавца, да и у тех были только дорогие варианты.
На Aliexpress обстановка чуть лучше, но и здесь всего несколько продавцов (у большинства «оптовые» лоты). Жаба сказала, бери две, так дешевле обойдется (вторую продашь). Тут как раз акция случилась, 5 долларов при покупке от 20. Ценник в 17 долларов за пару комплектов был более чем заманчив, взял.
Китайцу сразу же отписался, чтобы паковал хорошо, на всякий случай. Оплата 28 марта, получил 16 апреля.
Упаковано было весьма надежно. В кусок пластиковой трубы, края заклеены скотчем. Эта «волшебная палочка» была положена в большой желтый пакет с пупыркой, который почта изрядно пожевала, но не осилила.
После распаковки стало ясно, что драйвер не тот, да и полоска со светодиодами тоже отличается.
Светодиоды «пляшут», причем далеко друг от друга. Соединены в группы по 3 светодиода, паралельно.
На фотографиях лота драйвер имеет больше деталей (возможно выполнен на другой микросхеме). У присланного было 3 провода (2 на питание и один регулировка уровня яркости) подключения вместо обещанных 4х (Четвертый выключает подсветку в ноутбуке). На присланной ленте расстояние между светодиодами больше чем на фото в лоте. Ширина полоски как обещано 2 мм (высота тоже 2 мм), длинна 375 мм с учетом конца с припаянными проводами. От светодиода до светодиода 360 мм. Матрица моего ноутбука диагональю 17,1 дюйма используемая там лампа 375 мм. 
Драйвер выполнен на микросхеме PT4115 с минимумом деталей (есть не распаянные места на плате). Дроссель не свистит. Питается напряжением от 5 до 20 вольт, на выходе 12-50(не проверял). В моём случае питание 15 вольт. Размеры: длинна 60 мм, ширина 8 мм, высота 6 мм.
Длинна проводов:
-Между драйвером и LED лентой 23,5 см
-Между драйвером и разъёмом 30 см.
Температура.
До замены температура в среднем по нижней части металлической рамки матрицы была 38 градусов. Сейчас примерно 35.
Драйвер нагрелся после 8 часов работы (при 70% яркости подсветки) с незакрытым корпусом до 40 градусов.
Регулировка.
Диапазон напряжения регулировки подсветки в моём ноутбуке Toshiba Satellite P100 равно 1,2-2,8 вольт (аналоговый или шим/pwm сказать затрудняюсь). На максимуме слишком ярко, цвета все блеклые, напрягает глаза. Оптимально где-то 50-70%.
Цветовая температура LED отличается от CCFL что сказалось на цветах и гамме. Частично скомпенсировать удалось настройками в Windows и драйверах видео карты.
Отключение экрана.
Функция отключения дисплея для экономии электроэнергии во время простоя теперь выглядит так
Подсветка продолжает работать, изображения нет, нет и экономии(
На оригинальном инверторе есть отдельный управляющий вход, на полученном драйвере его нет (на картинке в лоте есть и даже подписан).
Замена (кому интересно).
У меня чтобы извлечь лампу нужно:
-Снять матрицу.
-Отклеить все фиксирующие липучки сзади, открутить 2 мелких болтика по бокам.
-Открутить два болтика на алюминиевом «корытце».
-Отсоединить шлейф от контроллера матрицы.
-Отклеить контроллер от подложки и откинуть в сторону.
-Отжать защелки по периметру внешней рамки.
-Снять рамку.
-Снять корытце, отогнув пластиковые фиксаторы проводов.
-Вынуть лампу.
Моя лампа с слегка почерневшими концами.
Вклейка светодиодной ленты:
Заготавливаем полоски двухстороннего скотча (лучше использовать не плоский, а толстый на пеноподобной основе) с небольшим выступом за края ленты. Так как дно «корытца» не плоское то скотч прилипнет к стенкам и изгибу в основание. С более толстым скотчем возможно получится достать до дна.
Разместил 4 кусочка по всей длине. После сборки заметил, что подсветка выгнулась дугой, серединка приподнялась вверх на 2-3 миллиметра. Видно это по пятнам засветки.
Сборка:
В обратном порядке + мучения по установки корытца на своё место. Нужно умудрится засунуть его в пакет (между матрицей и пластинами поляризатора).
Уделите внимание выходу проводов питания из матрицы.
Подключение драйвера:
Я не стал резать шлейф чтобы подсоединить новый драйвер. Аккуратно отпаял разъём с инвертора и припаял к проводам. Получился переходник длинной 7 см.
Драйвер обернул скотчем в один слой. Сильно он не греется, так что хуже ему не станет.
Результат:
Получил засветку в виде гребёнки (ожидаемо), на черном экране почти не заметна, чем светлее тем больше бросается в глаза. Добавляет некоторый дискомфорт при прочтение надписей в панели задач. Мерцаний заметных глазу, телефону, фотоаппарату нет.
Итог:
Если деваться некуда (негде купить новую лампу) то брать можно.
Подсветка светит ярче, расплата искаженные цвета.
P.S. Кот есть, но сейчас весна с улицы не загонишь.
Планирую купить +34 Добавить в избранное Обзор понравился +51 +94 Недавно у меня сломался монитор BenQ FP71G+. Естественно решил починить его сам, и теперь опишу все, что происходило. При нажатии кнопки "стэнтбай" на панельке загоралась стандартная заводская надпись BenQ на синем фоне, далее пропадала, затем уже буквально на секунду показывалось изображение с видеокарты или "дата кабель не подключен", опять все пропадало, и монитор уходил в спящий режим. Вскрытие показало, что все детали в блоке питания целы, напряжения в норме. Пришлось заменить пару конденсаторов, так как они потеряли свою емкость почти в 2 раза. Чаще всего теряет емкость неполярный конденсатор на 0,22мкФ x 275в~. Замена электролитов не дала результатов.Не получив результата, пришлось разбирать монитор дальше. Снял металлические и пластиковые "чехлы" с матрицы, осторожно достал дисплей и положил его на ровную поверхность и накрыл тряпкой, для защиты от пыли. Под дисплеем находились всяческие пленки для равномерного рассеивания света и нечто похожее на стекло, к которому крепится сама подсветка.
И вот уже снял лампы, почти все из них подгорели возле электродов, а одна даже треснула и пожелтела от этого.
Поиск новых ламп для подсветки в интернете не дал нужных результатов, да и сама покупка, мне показалось, будет дорогостоящая и времязатратная. Не долго думая, как решить проблему, пришла хорошая мысль. А именно - убрать лампы и наклеить вместо них LED-ленту. Пройдясь по рынку, купил метр ленты холодного белого цвета с наиболее плотным размещением светодиодов:
Лента идеально подошла по размерам - как ширина, так и длина. При напряжении в 12 вольт, лента очень ярко горит и даже слепит:
Потребление тока обеих лент составило чуть больше 200мА, что позволило использовать простой стабилизатор КРЕН8Б (12в 1,5А).
Некоторые проблемы при установке
Питание для кренки взял с БП монитора (15в), но как оказалось этого было не достаточно и напряжение проседало до 9в на выходе стабилизатора. Так как монитор всегда стоит на одном месте и есть свободная розетка, то питание я взял от сетевого БП на 16в 0,9А. Теперь с напряжением все стало в норме, но вот греется эта КРЕН8Б довольно сильно. За 5 минут с +26 до +60 с небольшим радиатором. Решением этой проблемы стали 2 параллельно спаянных резистора на 20 Ом, которые ставятся после стабилизатора. Температура все же меня не устраивала, поэтому перенес КРЕНку на больший радиатор и закрепил схему на задней крышке монитора.
Результат замены подсветки в мониторе
Все цвета и оттенки передаются монитором отлично. Где-то мною было прочитано, что от LED-подсветки быстро устают глаза, нежели от обычной газоразрядной. Но пока писал этот текст, было вполне приятно смотреть на экран и мои глаза не подавали признаков усталости. В общем, недорогой ремонт подсветки обошелся в 200 рублей (лента + КРЕН8Б).. До скорых встреч, с Вами был Виталий Яковенко (BFG5000 ).
Обсудить статью ЗАМЕНА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ПОДСВЕТКИ В МОНИТОРЕ НА СВЕТОДИОДНЫЕ
Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24" на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.
Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.
Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.
Дело оказалось в транзисторе на радиаторе - из-за него было кз. Меняем.
Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря - его тоже под замену
Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю шасси. Для этого по бокам откручиваю винты.
Снимаю защиту главной платы.
Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках
Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!
Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.
Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.
Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного
Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.
Снимаем корпус ламп
Вытаскиваем сами лампы
Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24". Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.
Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной
Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.
Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN - питание подсветки.
ENA - данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM - на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND - общий
Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял - они все равно теперь не нужны для работы.
Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате. Для этого смотрим схему.
Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ - регулировка яркости
BL_ON - вкл/выкл
Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.
Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки. 
Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 - это макс яркость, 100 - минимальная). Но это совсем не критично.
Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе. 
