Как правильно собирать компьютер этапы сборки. Как собрать компьютер. Чем отличается домашний компьютер от офисного и игрового

Оставьте комментарий 6,950

В первой части подробного пособия по сборке компьютера своими руками мы расскажем об установке в системную плату процессора, монтаже его системы охлаждения и инсталляции оперативной памяти.

Вступление

В последние годы компьютерная индустрия переживает настоящий бум спроса в сегменте мобильных ПК. Наводнившие рынок смартфоны, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и конечно планшеты, все активнее вытесняют классические настольные компьютеры из нашей жизни. Об этой тенденции свидетельствуют и всевозможные отчеты различных аналитических агентств.

А ведь еще десять лет назад все было совершенно иначе. Продажи системных блоков и комплектующих для них, являлись основным источником дохода многих компьютерных фирм, а маломощные и дорогостоящие ноутбуки, практически не расценивались пользователями как альтернатива стационарному домашнему ПК.

Именно это время можно назвать расцветом «самосборов», когда подавляющее большинство продаваемых системных блоков были собраны не на фирменных заводах или фабриках, а в небольших павильонах компьютерных рынков, руками продавцов-самоучек. Не отставали от них и сами пользователи. Наиболее креативные и опытные из них, предпочитали самостоятельно осуществлять сборку будущего собственно ПК в домашних условиях. И надо признать, что такой подход имел немало плюсов. Комплектующие по-отдельности, как правило, стоили дешевле, чем компьютер в сборе. Тем более, можно было выбрать подходящего производителя железа, исключив возможность появления в вашем десктопе некачественного оборудования, сделанного безымянными кустарными китайскими фирмами (оно так и называлось - «noname»).

На сегодняшний день самостоятельная сборка системного блока все меньше практикуется пользователями. И это неудивительно. Как мы уже отмечали, с одной стороны, рынок настольных ПК сейчас переживает спад, из-за стремительно увеличивающейся популярности мобильных компьютеров. С другой, огромная конкуренция и развитие iT-технологий позволили насытить рынок недорогими компьютерными устройствами, делающими «самосбор» нецелесообразным ради экономии средств.

И все же еще есть немало энтузиастов, предпочитающих не только самостоятельно составлять конфигурацию и подбирать комплектующие для своей будущей электронной машины, но и все это собирать собственными руками. Тем более это касается высокопроизводительных компьютеров среднего и топового уровня. Ведь именно такой подход позволяет подобрать правильный баланс между устанавливаемыми устройствами и их стоимостью, не беспокоясь о том, что, например, к мощному процессору, вам установят слабую видеокарту с большим объемом видеопамяти, которая попросту не будет задействована. Так же в этом случае, всегда остаются широкие возможности для последующей модернизации системного блока, осуществления моддинга и оперативного проведения мелкого ремонта.

Таким образом, несмотря на то, что сборка ПК своими руками постепенно отходит на второй план, этот вопрос до сих пор остается актуальным. Поэтому мы решили подготовить материал, а скорее даже пособие для начинающих пользователей, где популярно в деталях будет рассказано, как собрать самостоятельно системный блок в домашних условиях.

Перед сборкой

Перед началом сборки, давайте познакомимся с теми комплектующими, из которых будет состоять наш будущий компьютер. Здесь стоит сразу оговориться, что мы ни в коем случае не призываем вас собирать ПК той конфигурации и из таких же деталей, которые будут участвовать в этом материале. Все оборудование, на примере которого будет демонстрироваться сборка, является сугубо личным предпочтением одного человека и не имеет никакого отношения к рекламе тех или иных брэндов и производителей.

Итак, в качестве основной платформы будущего компьютера, в нашем случае, были выбраны решения от компании Intel, к которым относятся материнская плата на базе чипсета Z77 с разъемом LGA 1155 и четырехъядерный процессор семейства Core i5. Для охлаждения процессора был выбран вентилятор башенного типа с низким уровнем шума.

Остальными участниками нашей сборки стали: пара модулей оперативной памяти типа DDR3 объемом по 4 Гб, видеокарта GeForce GTX 580, жесткий диск емкостью 1 Тб и дополнительный внутрикорпусной вентилятор для его обдува, оптический привод DVD-RW, среднего размера корпус ATX и блок питания, мощностью 700 Вт.

Для того чтобы все это собрать в единое целое нам понадобиться всего один инструмент - крестовая отвертка среднего размера, желательно с магнитным наконечником. Ну и конечно пара прямых рук.

Все готово к началу сборки и теперь самое время вспомнить об одной важной детали - статическом электричестве, которому в некоторых ситуациях свойственно накапливаться на нашем теле. Все компьютерные комплектующие, за исключением блока питания, являются низковольтным оборудованием и могут спокойно сгореть даже от самого кратковременного разряда высокого напряжения. А ведь банальное расчесывание волос или трение об шерстяные вещи может привести к накоплению статического заряда в несколько тысяч вольт. Вот и представьте, что может произойти, если вы разредите его на какой-нибудь компьютерной детали?

Чтобы избежать печальных последствий, перед тем как браться за комплектующие, обязательно дотроньтесь до любого металлического предмета, например, трубы отопления или холодильника. Если ваше тело было наэлектризовано, то в этом случае, накопленный заряд моментально разрядится. Так же на время сборки лучше не одевать вещи, которые могут способствовать накоплению статического электричества.

Саму сборку желательно производить на поверхности, не проводящей электричество (дерево, пластмасса). Если рабочий стол накрыт матерчатой скатертью, то ее на время лучше снять, так как многим тканям свойственно накапливать статическое электричество.

Установка процессора

На первом этапе сборки мы установим процессор и оперативную память в материнскую плату, а так же смонтируем систему охлаждения ЦПУ. Конечно, вначале можно вкрутить системную плату в корпус, а лишь потом проделывать вышеуказанные действия. Но здесь важно знать, что некоторые процессорные вентиляторы имеют крепления, часть которых размещается с обратной стороны «материнки», что может сделать невозможным его монтаж, когда плата уже вставлена в корпус.

Найти процессорный разъем на материнской плате очень просто. Он имеет прямоугольную форму с размерами сторон более 4 см, так что не заметить его довольно сложно.

Одним из главных конструктивных отличий процессоров Intel и AMD является то факт, что в первом, для соединения с разъемом на материнской плате, используются контактные площадки, а во втором - контактные ножки.

Соответственно системные платы имеют так же разные гнезда, которые для микропроцессоров Intel оснащаются мягкими подпружиненными ножками, а для AMD, множеством крошечных отверстий. Напомним, что в нашем случае мы имеем дело с процессором Intelи гнездом типа LGA.

Перед установкой процессора необходимо открыть разъем, нажав на металлический рычажок и потянув вбок.

После освобождения из крепления отведите рычажок лифта вверх, после чего прижимная рамка откроется.

Что бы предотвратить некорректную установку процессора в гнездо, производители в конструкции их корпусов делают вспомогательные стыковочные вырезы. У Intel - это полукруглые выемки на корпусе, а у AMD - скошенные уголки.

После открытия разъема, берем процессор и устанавливаем его в гнездо без каких-либо усилий или нажатий, таким образом, чтобы совместились стыковочные вырезы.

Теперь закрываем прижимную рамку, заведя расположенный на ней выступ с выемкой под ограничитель, и возвращаем металлический рычажок лифта на прежнее место, тем самым прижимая процессор к контактам, находящимся в разъеме.

В этот момент черная защитная крышечка на прижимной рамке должна отлететь, после чего ее можно выбросить. На этом, установку процессора можно считать законченной, так что переходим к монтажу системы охлаждения.

Монтаж системы охлаждения процессора

На сегодняшний день на рынке существует большое количество разнообразных систем охлаждения, в которых используются различные способы крепления к системной плате. Конечно, в рамках одного материала обо всех нюансах рассказать сложно, но это и не нужно, ведь, как правило, многие кулеры с необычными системами креплений снабжаются подробными инструкциями по их установке.

Мы же рассмотрим два наиболее распространенных способа монтажа вентиляторов, которые используются с теми или иными нюансами в подавляющем большинстве систем охлаждения.

Для установки кулера в материнской плате рядом с гнездом процессора существуют четыре отверстия.

В большинстве случаев, крепление кулера для современных процессоров Intel содержит четыре ножки, которые вставляются в эти самые отверстия и закрепляются там за счет нажатия на них сверху. Чтобы избежать перекосов, крепление лучще осуществлять крест-накрест.

Штатный вентилятор для процессоров Intel

Для демонтажа вентиляторов, с подобного рода креплениями, необходимо повернуть головку ножки против часовой стрелки на 90 градусов, после чего потянуть ее вверх. После снятия, поверните все ножки в исходное положение.

Материнские платы с разъемами для процессоров AMD оснащены для установки охлаждающего устройства специальной рамкой, к которой штатный кулер крепится двумя винтами. Так что здесь все просто.

Переходим к нашему случаю. Мы не стали использовать оригинальный вентилятор Intel, заменив его на более продвинутый охладитель башенного типа с низким уровнем шума. Его установка на системную плату несколько отличается от вышеописанных стандартных процедур. Здесь, для повышения устойчивости кулера, в его креплении используется специальная рамка, размещающаяся под процессорным разъемом, к которой он впоследствии прикручивается винтами. Именно с ее размещения мы и начнем.

Прикладываем рамку с обратной стороны системной платы таким образом, что бы совместить все четыре отверстия на обеих деталях. Затем вставляем винты, идущие в комплекте, и прикручиваем на них с другой стороны платы, гайки, к которым будет крепиться рамка, прижимающая основание радиатора в крышке процессора.

Охлаждение процессора происходит за счет процесса теплообмена между его крышкой и основанием кулера. В идеале, крышка и основание должны полностью прилегать друг другу, что обеспечило бы максимальную эффективность отведения тепла. Но на практике этого достичь очень сложно, так как их поверхности имеют шероховатости. Поэтому, чтобы увеличить площадь соприкосновения, используется жидкая термопаста, призванная заполнить микропустоты, тем самым улучшив теплообмен между поверхностями устройств.

Как правило, во многих решениях, включая недорогие и штатные кулеры, термопаста наносится на радиатор системы охлаждения в заводских условиях. Так что вам остается только правильно закрепить вентилятор на материнской плате. Но в нашем случае, термопасту придется наносить самостоятельно, так как тюбик с ней идет в комплекте отдельно.

Следует знать, что термопасту стоит наносить очень тонким слоем. Принцип, чем больше тем лучше, здесь не подходит, так как это только навредит нормальному теплообмену. Для нанесения можно использовать любые сподручные средства, на что хватит фантазии. Мы использовали обычную ватную палочку, предварительно немного смочив ее концы, чтобы не отслаивалась вата.

Выдавливаем небольшое количество термопасты из тюбика на крышку процессора.

Затем равномерно размазываем ее по всей площади.

Теперь, все готово к установке системы охлаждения. Берем радиатор и снимаем с его основания защитную пленку.

Устанавливаем радиатор на процессор и закрепляем его с помощью специальной прижимной рамки и гаек, закручивающихся на подготовленные нами ранее винты. Что бы избежать перекосов радиатора, затягивать гайки следует крест-накрест.

Теперь остается подключить вентилятор к управляющему разъему на материнской плате, а затем надеть его на радиатор, после чего установку системы охлаждения можно будет считать законченной.

Разъем на системной плате для процессорного кулера, всегда располагается рядом с процессорным гнездом, имеет четыре контакта и название CPU_FAN.

При этом следует учесть, что сам кулер может часто иметь трехконтактный разъем, который в любом случае будет совместим с тем, который находится на материнской плате. Наличие четвертого контакта не является обязательным, так как он отвечает за дополнительную функцию, дающую возможность использовать различные автоматические режимы регулировки оборотов вентилятора, в зависимости от температуры процессора, с помощью БИОС системной платы.

Вне зависимости от того какой разъем у вас будет на кулере, для исключения неправильного подсоединения, на нем всегда размещаются вспомогательные выемки, так что ошибиться при подключении вентилятора к системной плате практически невозможно.

Завершает наш первый этап сборки установка оперативной памяти. Это очень простая процедура, в чем вы скоро убедитесь сами. Слоты для установки памяти найти совсем не сложно, так как они имеют вытянутую форму, располагаются всегда рядом с процессорным разъемом и окрашиваются попарно в разные цвета. Кстати, они уже не однократно засветились на многих предыдущих фотографиях.

В нашем случае мы имеем четыре разъема черного и голубого цветов, что дает возможность при желании установить соответственно четыре планки памяти. В общем случае, различные модели материнских плат могут содержать 2 (бюджетные модели), 4 (стандарт) или 6 (устаревшие модели) слотов для ОЗУ. Как видите, в любом случае их количество четно. Дело в том, что модули памяти принято устанавливать попарно для включения двухканального режима, позволяющего в два раза ускорить процесс обмена данными между «оперативкой» и центральным процессором. То есть если вы хотите иметь 8 Гб ОЗУ, то следует покупать две планки по 4 Гб. Конечно вы можете установить вместо этого одну микросхему памяти объемом 8 Гб, но в этом случае производительность компьютера будет снижена.

Производителя не зря окрашивают слоты оперативной памяти попарно в разные цвета. Это так называемые «банки» (bank), каждому из которых соответствует свой цвет. Что бы задействовать двухканальный режим, необходимо пару микросхем памяти устанавливать в один банк, а не как попало. Например, в нашей ситуации, заполняем либо оба черных слота, либо - голубых.

Перед установкой модулей, разводим белые фиксирующие рычажки, находящиеся по бокам выбранных разъемов, в стороны. Далее, с помощью легкого нажатия, аккуратно вставляем планку памяти в разъем.

При этом, необходимо обязательно совместить выемку на модуле памяти с перемычкой в разъеме на материнской плате.

Убедившись, что планка вошла в слот, зафиксируйте ее нажатием сверху на углы памяти до характерного щелчка. Боковые фиксаторы при этом должны вернуться в исходное положение.

Тоже самое проделываем со всеми остальными планками.

На этом первый и важнейший этап сборки можно считать завершенным.

Не удивляйтесь, но после установки всех вышеописанных компонентов, можно осуществить первый запуск системы и проверить ее работоспособность. Ведь большинство современных процессоров имеют встроенное графическое ядро, а материнские платы - интегрированные разъемы для подключения монитора. Подсоединив временно питание процессора и системной платы, включить собранную систему не составит труда, замкнув соответствующие контакты на «материнке» любым металлическим предметом, например, отверткой. Только проделывать данный трюк следует только опытным пользователям. Ну а если эта ваша первая сборка, то переходите сразу ко второму этапу.

Сборка игрового ПК в онлайн-конфигураторе HYPERPC по силам даже новичку. Укажите игровую платформу, и сервис предложит комплектующие для стабильной совместной работы, накопители, системы охлаждения и периферию. А профессионально собрать компьютер на заказ в Москве могут наши инженеры. При сборке компьютера в конфигураторе системного блока HYPERPC учитываются требования тяжелых игр – это отличный помощник для создания мощной платформы с лучшими комплектующими 2018 года. При анализе совместимости учитываются рекомендации производителей, результаты нагрузочных тестов и опыт киберспортсменов.

Подобрать конфигурацию

Конструктор системного блока с проверкой совместимости оценивает не только тип слотов, шин, портов и разъемов. Все комплектующие проверяются на согласованную работу друг с другом, поэтому даже при ограниченном бюджете вы можете собрать хороший компьютер с высокой производительностью. Начните с определения платформы, а конфигуратор предложит доступные компоненты для сборки игрового ПК под заказ.

Онлайн сборка системного блока

Вы собираете компьютер онлайн – HYPERPC претворяет ваш проект в жизнь! Укажите видеокарту, процессор, материнскую плату и другие параметры системы. Калькулятор покажет стоимость конфигурации с учетом сборки и настройки. По каждому компоненту есть подсказки, они помогут принять решение. Сразу можно заказать периферию, установку операционной системы и другого софта, моддинг и безопасный разгон компьютера. Можно создать несколько конфигураций и сравнить их между собой.

Конфигуратор ПК

Для каждой игровой платформы предлагаются комплектующие с разными характеристиками – от начального в своем сегменте уровня до топового железа. В конструкторе системного блока с проверкой совместимости есть компоненты разных производителей, поэтому выбор игрового компьютера не ограничен. Заказ пойдет в производство сразу после подтверждения с вашей стороны. Если есть сомнения – к вашим услугам экспертная помощь сотрудников HYPERPC, которые помогут собрать игровой компьютер 2018 года для уверенного покорения игровых вершин.

Планируете обзавестись новым компьютером? У вас есть 2 пути — купить готовый или собрать самостоятельно. Преимущества первого пути очевидны: принес, подключил и пользуйся. Никаких лишних хлопот. Удобно, но… решив поступить так, вы, скорее всего, переплатите. Да и внутри опечатанного системного блока может находиться не то, на что вы рассчитывали. Например, дешевое железо «noname», проданное вам по цене класса High End, или слегка подрихтованный брак, который в лучшем случае откажет до истечения гарантийного срока. А в худшем — сразу после его окончания.

Собрать компьютер из отдельных комплектующих — хлопотный, но более разумный путь. Во-первых, такая покупка обходится на 10-25% дешевле. Во-вторых, вы точно будете знать, из чего состоит ваш железный «питомец». А в-третьих, вы вполне справитесь с этим самостоятельно, даже если не имеете представления о совместимости деталей. Вам на помощь придут онлайн сервисы-конфигураторы, а пользоваться ими научит эта статья.

Прежде чем начинать сборку, уточните для себя:

Для каких задач будет использоваться новый ПК.
Каким бюджетом вы располагаете.

Самый экономный вариант — компьютер офисного класса . Круг задач, для которых он предназначен, невелик. Это работа в нетребовательных приложениях, Интернет, прослушивание музыки, просмотр видео на YouTube, простые игры. Такая машина (комплект «под ключ») обойдется примерно в 15-25 тысяч рублей. В ее состав обычно входят:

Недорогая материнская плата.
Недорогой процессор, вроде Intel Celeron со встроенный графическим ядром, чтобы можно было сэкономить на видеокарте. Или плюс бюджетная видеокарта.
Боксовый кулер.
Жесткий диск (HDD).
2-4 Гб оперативной памяти.
Корпус со встроенным блоком питания, периферия.

Среднебюджетный вариант — мультимедийный ПК . Такие чаще всего покупают для дома. Мультимедийные компьютеры используют для самых разных задач, исключая тяжелые игры и особо ресурсоемкие приложения. Стоимость сборки — 30-60 тысяч рублей. В ее составе, как правило, присутствуют:

Материнка на базе современного чипсета с большим набором слотов и USB (оптимально — с поддержкой USB 3.1).
Современный процессор Intel Core i3-i7 или аналог AMD.
Система охлаждения (процессорный кулер + 1-2 корпусных вентилятора).
Видеокарта мультимедийного или игрового класса.
SSD+HDD (первый — для операционной системы, второй — для хранения данных)
8-16 Гб оперативной памяти.
Блок питания на 500-650 Вт.
Мультимедийный монитор.
Корпус, периферия, платы расширения.

Дорогостоящий вариант — игровой ПК . Цена компьютера для гейминга в среднем начинается от 60 000 рублей, верхний порог не обозначен. Сборка обычно включает:

Игровую материнскую плату.
Современный процессор Intel Core i5-i7 или аналог AMD.
Производительную систему охлаждения воздушного или водяного типа.
1-2 игровых видеокарты.
Дискретную звуковую карту (при хорошем звучании встроенного аудио можно не покупать).
SSD+HDD.
От 16 Гб оперативной памяти.
Блок питания от 550 Вт и мощнее.
1 или несколько игровых мониторов.
Корпус, геймерскую клавиатуру, мышь и прочие аксессуары.

Отдельно выделим сервера и специализированные компьютеры, например, для видеомонтажа, майнинга и т. п. Их цена может быть любой, но она, как правило, довольно высока. Состав конфигурации определяется ее назначением.

Как распределить бюджет при покупке комплектующих

Начинайте формировать сборку вашего будущего компьютера с ключевой и самой дорогостоящей детали. Это, как правило, процессор, а при покупке игрового ПК — связка процессор + видеокарта. И иногда — монитор.

Во вторую очередь подбираем:

Материнскую плату.
Кулер.
Блок питания. Требуемую мощность определяем после подборки остальных комплектующих, но средства выделяем заранее, так как экономить на блоке питания нельзя.

Третья очередь — это то, на чем можно сэкономить. Конечно, экономия ни в коем случае не должна касаться качества устройств. В эту категорию входят детали, покупку которых в случае нехватки денег можно отложить. Или купить в меньшем объеме, чем запланировано.

Оперативная память. Если нет возможности купить сразу всю, какое-то время можно обходиться одним модулем.
Жесткий диск.
Платы расширения (звуковая карта, TV-тюнер, привод для DVD/Blu-ray дисков и прочее, необязательное для работы ПК).
Периферия. Если не хватает средств на дорогие геймерские девайсы, некоторое время можно попользоваться обычными. Это лучше, чем урезать бюджет на видеокарту или блок питания.
Корпус. Стоимость корпусов системных блоков не всегда отражает их качество. Некоторые производители накручивают цены только за декор — подсветку, необычные формы и т. п. Если украшения для вас — не главное, смело покупайте корпус с обычным дизайном. Главное, чтобы он был вместительным (особенно важно для длинных видеокарт и высоких башенных кулеров), с удобным расположением отсеков (блок питания — внизу, полочки для дисков — поперек, отделение для кабелей — присутствует), а также с эргономичным размещением кнопок и разъемов на «морде».

Собираем компьютер с помощью онлайн конфигуратора магазина DNS

Разберемся, как пользоваться онлайн конфигуратором на примере сервиса компьютерного магазина DNS . Выбор пал на него, так как здесь есть проверка совместимости устройств и всё остальное очень просто и наглядно. Для примера соберем игровой системный блок в минимальной комплектации.

Начнем с выбора процессора. Для этого зайдем на страницу сервиса и кликнем в первой строке кнопку «Добавить».

В левой колонке следующей страницы собраны характеристики ЦП, в правой — перечислены товары из ассортимента магазина. Мы подбираем процессор марки Intel со свободным множителем (для возможности разгона). После того как мы отметили интересующие параметры, сервис автоматически нашел подходящие модели. Выбрав одну из них — Intel Core i5-6600K без кулера, нажимаем «В комплект».

Для игрового компьютера.
Производитель GPU — NVIDIA.
Модель GPU — GeForce GTX 1080.
Объем памяти — 8 Гб.

У вас они могут быть другими. Вообще при выборе комплектующих для геймерского ПК ориентируйтесь на системные требования самой ресурсоемкой игры из тех, в которые вы собираетесь на нем играть. Тогда не ошибетесь.

Наш выбор пал на GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC. Добавляем ее в комплект и переходим к подбору материнской платы.

Чтобы сервис отображал только те материнки, которые подходят к выбранному процессору, в верхней части таблицы фильтров (характеристик) ставим метку «Совместимые».

Из остального мы отметили:

Для игрового компьютера.
Форм-фактор — ATX (полноразмерная).
На базе чипсета Intel Z270.
С наличием портов USB 3.1 типа A и С.

Рядом с наименованием каждого товара есть краткий перечень его характеристик. Чтобы открыть полное описание, достаточно кликнуть по строке каталога.

В комплект отправилась плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3.

Мы отметили:

Башенный тип.
Медное основание.
4-пиновый разъем подключения.

Выбор пал на DEEPCOOL GAMMAXX 200T.

Следующие компоненты — оперативная память и SSD-диск. Возьмем 2 планки Kingston HyperX FURY Red по 16 Гб и твердотельный накопитель Plextor M8SeY на 512 Гб.

Напоследок подберем блок питания. Суммарная мощность потребления нашей сборки — 352 Вт (чтобы это узнать, щелкнем по показанной на скриншоте кнопке вверху страницы).

Желательно, чтобы номинальная мощность блока питания превышала это значение минимум на 25-30%. У нас получилось почти в 2 раза больше, и это неплохо.

Проблем с совместимостью в нашей сборке нет. Когда они есть, первая кнопка на панели (с паззлами) становится красной. Железо подобрано оптимально, не хватает только корпуса системного блока. Но его мы купим как-нибудь потом, так как цена всего этого добра составила целых 124 993 рублей.

Вы можете сохранить свою сборку в личном кабинете на сайте DNS (потребуется регистрация) и там же, если хотите, оформить покупку. Но делать это сразу мы вам не советуем, так как подобные сервисы-конфигураторы есть и в других магазинах, где цены могут быть ниже, ассортимент — богаче, а сроки поставки — короче. Давайте с ними познакомимся.

Конфигуратор магазина Regard

Собрать компьютер не сложно. Сборка компьютера как конструктор — все детали встают только на свои места и зная теоретическую часть, в принципе, проблем со сборкой возникнуть не должно. Все что от вас требуется — это время и аккуратность, поскольку конструктор этот зачастую дорогой, и ошибок не прощает.

В этой статье мы рассмотрим самые важные аспекты и вопросы, которые могут возникнуть при сборке ПК. Как собрать компьютер и ничего не сломать?

Перед тем как собрать компьютер вы должны быть уверены, что все комплектующие между собой совместимы. Проверить комплектующие на их совместимость не сложно. Если не уверены сами, то воспользуйтесь специальными конфигураторами сборок, которые есть при многих магазинах. К примеру, один из таких конфигураторов — www.regard.ru/cfg.

Кстати, вы можете подобрать наиболее подходящую для вас сборку на нашем канале в Яндексе .

Процессор

Контактная площадка на процессорах для стационарного ПК бывает двух типов: PGA (в виде «штырьков») и LGA, где их заменили контактными поверхностями.

PGA используется в процессорах AMD и старых версиях Intel. После 775 сокета (место куда устанавливается процессор) в Intel перешли на разъем LGA. Что-либо согнуть или сломать в таком процессоре крайне сложно, чего не скажешь про материнские платы под этот разъем. Производители материнских плат под сокет Intel не просто так ставят специальную заглушку.

Под ней находятся очень много контактов, которые называются «ножками». Здесь необходима аккуратность. Попавшую пыль или грязь вы скорее уже не достанете. Ножки очень хлипкие. Если погнете одну из ножек, то вполне возможно мат. плата станет не исправна. Выравнивать их самостоятельно так же не стоит. Если это все же случилось — будет разумней обратится в сервисный центр.

Заглушку с сокета нужно снимать непосредственно перед установкой процессора. Проверьте, все ли ножки целы, ничего ли не погнуто и только потом приступайте к установке процессора в сокет.

Кстати, заглушку на последних версиях материнских платах для процессоров Intel можно и вовсе не снимать.

Механизм фиксации открывается с помощью специального рычажка. Флажок на процессоре и сокете должны смотреть в одну сторону.

Он и пара ключей на разъеме и процессоре — ваши главные ориентиры. Убедитесь, что процессор нормально встал на контакты, и только потом закройте механизм фиксации.

Он будет немного сопротивляться, но не пугайтесь. Это нормально, просто рамка процессора довольно плотно прижимает процессор ко всем ножкам.

С процессорами AMD дело обстоит иначе. У них «ножки» расположены непосредственно на процессоре, а разъем материнской платы выполнен в виде специальных ниши под эти «ножки». Убедитесь, что все ножки на процессоре на своем месте и ничего не согнуто, и только потом приступайте к установке процессора в сокет. При установке опять же следует ориентироваться на специальную разметку (флажок).

Установка процессоров AMD более проста. Аккуратно открываете сокет и ставите процессор. Он должен полностью сесть в разъем.

Система охлаждения

Возможно, установка кулера является более сложным занятием (относительно установки прочих компонентов). Зачастую на них уже нанесена термопаста. Нужно ли ее заменить на что-то более стоящее? Если это бюджетный кулер или боксовый (шел в комплекте) – да, желательно, но не критично. На топовых системах охлаждения это будет лишним.

Перед установкой кулера, протрите поверхность процессора. Сделать это можно спиртом или обезжиривателем.

Ознакомьтесь с инструкцией, не игнорируйте данный шаг. Произведите установку и проверьте, что кулер закреплён и не болтается. Можно обхватить его рукой и приподнять с материнской платой.

С охлаждением для процессов AMD бывает все проще, но тоже обязательно читаем инструкцию. Устанавливаем кулер и фиксируем его рычагом.

На купленной отдельно системе охлаждения тоже, как правило, уже нанесена термопаста, но способы фиксации могут быть другие. Для башеных кулеров, например, нужна специальная подложка под процессор (бэкплейт), а в случае с процессорами AMD может потребоваться демонтаж родных фиксаторов на плате

Башенные кулеры обычно крепятся винтами, ключ для монтажа чаще всего идет в комплекте. Самое главное при установке такого кулера не переусердствовать с затягиванием винтов. Он должен плотно прилегать к процессору, и не болтаться, но это не значит, что винты нужно закручивать как колесо автомобиля.

Не слишком усердствуйте. После установки системы охлаждения подключите ее к материнской плате – разъем CPU FAN.

Термопаста

Бывает так, что паста не нанесена на кулер, а лежит отдельно с ним в коробке. Тогда ее придется нанести самостоятельно. Паста наносится только на металлическую крышку процессора. Чем тоньше слой, тем лучше.

Хорошо наносится паста, например, пластиковой картой. Не желательно что бы паста попадала на подложку процессора. Некоторые термопасты проводят электричество и это может стать причиной короткого замыкания.

Просто нанесите немного пасты на центр процессора и установите кулер. Под давлением она равномерно распределяется по крышке процессора. Иногда края остаются не смазанные, но они не играют существенной роли в процессе отвода тепла. Какую термопасту лучше выбрать и как ее поменять, читайте .

Оперативная память

Самое простое — установка оперативной памяти. Правда, в слотах с односторонней фиксацией память вставляется сложнее. Иногда требуется нормальное усилие.

В сокете гнезда есть ключ, на плате памяти выемка. Откройте защелку на слоте, вставьте модель до упора, закройте защелку. Убедитесь, что память стала ровно, особенно это касается слотов с односторонней фиксацией.

Часто бывает, что на стороне рычажка модуль не полностью вставлен. Это может привести к тому, что после включения ПК система не будет стартовать.

Обычно, перед тем как установить материнскую плату в корпус, я проверяю работоспособность системы на открытом стенде. Вы можете этого не делать, но возможно кому-то пригодится.

После установки процессора, системы охлаждения, жесткого диска и оперативной памяти, я запитываю от блока питания материнскую плату, процессор и подключаю HDD. Далее замыкаю отверткой коннекторы, к которым подключаются кнопки включения от корпуса. Они, как правило, находятся в нижней правой части мат. платы:

Gigabyte

Проверив работоспособность системы, а иногда и установив на этом этапе Windows, перехожу к сборке уже в корпусе

Корпус

Теперь пора ставить материнскую плату в корпус, но перед этим желательно установить блок питания, иначе в дальнейшем может возникнуть проблема с аккуратной укладкой проводов. Заранее распланируйте, что где будет стоять и проведите туда соответствующие провода.

Так же перед установкой материнской платы не забудьте установить специальную панельку под разъёмы, которая шла в комплекте с материнской платой на заднюю часть корпуса. Она заводится с внутренней части корпуса и устанавливается как-бы вдавливая ее наружу.

Плата должна стоять в корпусе на специальных стойках (пеньки), их бывает от 4 до 15. Не пропустите этот момент! Сопоставив материнскую плату с ее примерным расположением в корпусе, вкрутите в данные отверстия корпуса стойки.

Они должны быть одинаковой высоты. Проверьте все ли «пеньки» вкрутились в корпус на одинаковую высоту (до конца). В дешевых корпусах это бывает проблемой и без помощи инструмента зачастую не обойтись. Материнская плата не должна касаться корпуса, она должна равномерно лежать на стойках.

Стойки - часть комплекта корпуса. Бывает так, что отверстий на плате больше чем на поддоне. Не беда, использовать все не обязательно. Главное закрепить края платы и середину платы хотя бы в одном месте.

Накопители

Подключить накопитель проще простого. В случае обычного SSD (2.5 дюймов) или жесткого диска, вы будете иметь дело всего с двумя проводами: питание и провод передачи данных (SATA), который идет в комплекте с материнской платой.

Проверьте расположение ключа, ничего ли не мешает их нормальному подключению. С шнуром SATA все тоже самое. В большинстве случаев на шнуре имеется фиксатор с рычажком вверху коннектора. Если кабель нужно достать, просто зажмите его, иначе можно сломать разъем на мат плате.

В современных корпусах накопители фиксируются в специальных салазках. Очень удобно и не требуется специальных винтов в отличии от бюджетных корпусов.

Укладка проводов

Не допускайте ситуаций, когда провода питания или коннектор подключен к устройству на излом, гарантированно разломаете колодку или коннектор на самом устройстве, особенно это касается накопителей.

Можно наплевать на аккуратность и напихать все провода комом. Работать система разумеется будет, но несчастливо. Провода будут мешать нормальной циркуляции воздуха в корпусе, система быстрее запылится, и будет перегреваться. Плюс есть вероятность, что один из проводов может попасть в полость вентилятора процессора.

Заводите провода за заднюю стенку и через специальные проушины фиксируйте их стяжками.

Корпусные вентиляторы

Их, как правило, два спереди и один на выдув. Крепятся к корпусу на саморезы. Перед установкой в корпус, обратите внимание на указатели воздушного потока. Если это задняя стенка (или верхняя часть корпуса) – стрелка на выдув из корпуса, передняя – забор воздуха в корпус.

Вентилятор можно подключать как к материнской плате, так и к блоку питания (через переходник). Если вентилятор имеет 4 контактный разъем, то и подключать его нужно к соответствующему разъему на мат. плате, который обозначается как SYS FAN. Преимущество разъема 4-pin — появляется возможность автоматического контроля скорости вращения вентилятора в зависимости от загрузки процессора.

Убедитесь, что на пути циркуляции воздуха им ничего не мешает. Верхняя часть жесткого диска должна продуваться — это продлит ему жизнь.

Подключение Блока Питания

Первым делом подключаем самые главные кабеля. Их два – это 24 pin (или 20+4) кабель питания для материнской платы и кабель для питания процессора CPU 8 pin (или 4 pin). Вставляем их до предела, услышите характерный щелчок (не всегда). Не путать провода блока питания 4 pin CPU и PCI-E.

Иногда случается так, что разъем питания процессора на материнской плате имеет 8-pin коннектор, а кабель блока питания, предназначенный для CPU — только 4 pin.

Подключить половину можно и работать это будет, но так делать не желательно. Не факт, что ваша материнская плата это переживет.

Кстати, видеокарт это не касается и позже разберем почему. Если в характеристиках блока питания указанно питание CPU 4+4pin — это обозначает, что коннектор наборной, подойдет как для 8 контактных разъёмов, так и для 4 контактных.

Тоже самое с питанием платы. Питание 20+4 обозначает, что ваш блок подойдет как для материнок с 20 пиновым слотом, так и для стандартного 24-контактного.

С видеокартой ситуация другая. Здесь тоже встречается наборной коннектор на 6+2 контакта или только на 6. По сути, здесь только 6-контактный разъем. Он может быть один, два или три — зависит от крутости вашего блока питания. И отличается он от 8-контактного только перемычкой.

Дополнительные 2 контакта не создают разницу потенциалов, это два нуля. Они служат маркером для карты, что ваш блок питания достаточно мощный для карты и обеспечит нужную силу тока.

Аккуратно подключайте дополнительные порты корпуса. Не спешите. На коннекторе есть ключ - ориентируйтесь по нему, следите что бы ножки разъёма были ровные, не погните их. Особенно это касается разъёма USB 3.0. Не редки случаи, когда из-за невнимательности пользователь гнет ножку на разъёме или отрывает, когда резко извлекает коннектор. Как подключить переднюю панель компьютера к материнской плате более детально описано здесь.

Видеоадаптер

Как правило, видеоадаптер устанавливается последним. Здесь все просто. Вставляете видеокарту в графический слот и фиксируете винтом на рамке карт расширения. Если карта широкая, то лучше закрепить двумя винтами.

Не забывайте про фиксатор на слоте. Он не для красоты. Перед установкой он должен быть открыт и только потом вставляем видеокарту до характерного щелчка. Вынимать карту только с помощью рычага фиксатора. Нажмите на него, и карта поднимется в слоте, после чего ее можно уже извлекать.

Статическое электричество и методы борьбы с ним

Не собирайте ПК в синтетических носках стоя на шерстяном ковре. Можно использовать простые хлопковые перчатки, особенно при работе с модулями оперативной памяти без радиаторов. Пожалуй, это единственная деталь, которая боится статики. Здравый смысл и обязательное чтение инструкции ваши лучшие помощники.

Если компьютер не стартует после сборки — проверьте как вы установили комплектующие. Стартует, но скорее прекращает работу – скорее проблема с оперативной памятью или ее неправильная установка.собрать компьютер

Если доходит до БИОС уже хорошо, можно найти возможную причину. Если на мат плате загораются лампочки, крутятся кулеры, но на мониторе ничего — проверьте установку видеокарты. Может помочь сброс БИОСа или его обновление.

Как видите, собрать компьютер самому из комплектующих не так и сложно. Главное — знать теоретическую часть. Мы разобрали основные моменты, которые могут пригодится. Естественно это не все. Сколько вариаций комплектующий столько и возможных проблем. На комплектующих не должно быть механических повреждений. Перед тем как вы решитесь собрать компьютер, тщательно проверяйте комплектующие на наличие внешних дефектов. Удачи в сборке.

Статья001 - Как собрать системный блок из комплектующих самому (v.1.1)

В данной статье будет написано о том, как человеку, относительно слаборазбирающемуся в компьютерах, самому собрать из комплектующих системный блок (СБ).

Причина написания статьи такова - существует тип пользователей компьютера, которые в целом неплохо разбираются (или начинают разбираться) в компьютерах, но сами они никогда не собирали комп и имеют желание, но не имеют подробного руководства как именно это сделать (т.е. "теоретикам" и "новичкам").

Автор не претендует на единственность и "правильность" методики его сборки, поскольку вариантов сборки может быть множество, в зависимости от различных условий. Опытный сборщик может собрать комп несколько иным путем. Это можно сравнить в различными вариантами решения математической задачи, где результат в целом один и тот же.

Как правило, компьютер в стандартной комплектации состоит из:

Монитора;

Клавиатуры и мышки;

Из названия ясно, что будет объяснена методология действий по сборке "системного блока". Притом корпус форм-фактора АТХ.

Всякие microATX, flexATX, mini-ITX, BTX - не рассматриваются.

Системный блок в стандартной комплектации состоит из девяти комплектующих. Вот они:

5. кулер на процессор

6. жесткий диск (он же - хард)

7. двд-привод (или привод оптических дисков любого вида - далее, для простоты будем считать, что это двд-привод)

8. блок питания (он же - БП)

Итак, приступим. Сборка СБ состоит из трех частей. Рассмотрим каждую подробно. Описывать абсолютно все не буду - для этого есть книжки-инструкции к материнке и к корпусу. Останавливаться буду на важных мелочах.

I. Подготовка корпуса.

Первым делом берем корпус.

1. [Столбики (шпеньки)]

В комплектацию корпуса входит полиэтиленовый пакетик, где обычно положены следующие вещи:

1.1. Крепежные болтики двух видов (с частой резьбой и с редкой резьбой.

На фотке снизу четко видно, что слева лежат болтики с редкой резьбой, а справа - с частой резьбой.

1.2. Шестигранные болтики с винтовым отверстием сзади (так называемые "шпеньки" - я же, для простоты буду далее их называть "столбики").

Их нарезы также бывают двух видов - с частой и редкой резьбой. Это снизу четко видно.

1.3. Также заранее стоит проверить следующее - внутренние нарезы столбика подходят к болтику с редкой или частой резьбой?

Для закрепления матплаты хороши болтики с широкой (большой) шляпкой - их удобно закручивать и они обеспечивают лучший и надежный прижим. Поэтому на всех фотках именно такие болтики.

1.4. PC-спикер (он же "пищалка").

[фотку потом добавлю]

В топовых корпусах комплектация может быть побогаче - дополнительно прилагаются стяжки, фирменные корпусные крепления-держалки для хардов и приводов, переходники с 5,25" на 3,5"/2,5", наклейки с названием фирмы-производителя, дополнительные порты USB3.0 и e-SATA и многое другое...

Необходим этот пакетик - нужны будут столбики.

1.5. Берем материнскую плату и прикладываем к поддону корпуса в том месте, где ее крепят (т.е. материнку).

Запоминаем по отверстиям в матплате те места (дырки), где надо закрепить столбики, затем матплату убираем, чтобы не мешалась. Сразу же отмечаем маркером необходимые отверстия.

1.6. Затем крепко завинчиваем плоскогубцами или иным подходящим инструментом столбики в поддоне в отмеченных местах.

Иногда бывает, что столбики были уже предустановлены - в этом случае их следует при необходимости переместить в нужное отвестие и/или крепко закрутить до конца.

Лишних столбиков на поддоне быть не должно - они помешают установке матплаты и могут ее повредить. Обычно отверстий (а значит и столбиков) в плате форм-фатора АТХ бывает 9 штук.

2. [Заглушка]

2.1. В комплектацию матплаты входит заглушка для разъемов матплаты.

Выглядит она вот так.

2.2. Сзади корпуса для заглушки есть соответствующее место.

2.3. Берем заглушку и изнутри корпуса закрепляем ее, путем сильного надавливания, очень сильного:)

3. [Харды + двд-привод]

После этого идет закрепление харда или хардов в корпусе. В обычных корпусах хард фиксируется четырьмя болтиками (по два с каждой стороны), которые завинчиваются в предумотренные для этого отверстия:

Харды закрепляются болтиками с редкой резьбой.

В топовых (и не очень топовых) корпусах производитель вправе изменить способ крепления хардов, руководствуясь следующими целями:

Упрощение (редко - усложение - по уважительным причинам) метода фиксации для экономии времени и нервов;

Уменьшение вибрации и шума от хардов;

Использование самих рук, без участия разного рода инструментов - плоскогубц, отверток...

В моем случае - это специальные винты с резиновой шайбой посередине - завинчиваются руками.

А двд-привод фиксируем четырьмя болтиками с редкой резьбой. Как правило - в самом верхнем 5,25" слоте корпуса.

Блок питания в современных БП может располагаться как сверху, так и снизу. Хотя налицо тенденция к "нижнему" расположению БП. Фиксируется он также четырьмя болтиками с редкой резьбой.

Причем - если БП вверху - для него существует единственный вариант фиксации - решеткой вниз. В такой позиции он забирает снизу горячий воздух и пропуская через свои "внутренности" выводит за пределы корпуса.

Если БП внизу - он может фиксироваться как решеткой вниз, так и вверх. Обычно производитель корпуса выбирает только один из этих двух вариантов фиксирования БП - какой именно можно определить по соответствующим отверстиям для болтиков.

Но нередки и такие варианты, когда самому сборщику дается выбор - и он может закрепить по своему желанию, поскольку "дырок" в этом случае в два раза больше - "крепи как хочешь".

Ответ прост - потому что БП имеет кучу шлейфов, которые зачастую мешают "копанию" в системнике. Этим мы экономим время, хотя... это не столь важно.

На двух фотках снизу видно, что при двух разных положениях БП, отверстия также находятся в разных местах.

Вентилятор снизу:

Вентилятор сверху:

II. Подготовка материнской платы.

1. [Процессор]

Берем в руки матплату и ложим его на стол, прежде подложив под него слой мягкого материала - полотенце, тостый слой газеты или бумаги - для защиты ножек на обратной стороне платы.

Затем открываем гнездо сокета и аккуратно вынимаем темную заглушку, предназначенную для защиты "ножек". Прежде чем это сделать - внимательно несколько раз прочитать инструкцию по установке проца на материнку. Потом следует спокойно и не спеша, четко "уложить" проц на сокет и закрыть сокет. Проц укладывается единственно верным образом, поскольку сбоку есть "ключ" и по другому его никак положить не получится.

Но что я тут расписываюсь? В мануале материнки все предельно понятно "разжевано" как это делать, да еще и с фотками.

2. [Оперативная память]

Итак, процессор на месте. После идет установка планок оперативной памяти. Для этого в слоте для планок раскрываем фиксаторы сбоку, которых приходится по две штуки на планку. Затем берем планку и аккуратно надавливаем его в "гнездо". Как только планка опустится на место - фиксаторы сбоку опустятся вниз и "схватят" планку с двух сторон. Проделываем эту операцию для всех планок. Эта операция также описана более подробным образом в мануале.

Также мне подсказали, что нынче модно делать крепления димок с одной стороны - удобно это или нет - не знаю.

Кулер служит для охлаждения процессора во время работы. Кулер "пристыковывается" в поверхности проца не абы как, а посредством "термоинтерфейса" - термопасты, которая заполняя неровности "стыковки" двух металлических поверхностей обеспечивает лучшую теплопередачу.

Вообще-то процесс фиксации кулера на процессор с материнкой заслуживает отдельной статьи, поскольку это довольно сложная задача (и обширная/спорная тема) для новичка, ибо необходимо учесть при этом несколько важных факторов (применительно к топовому кулеру):

Кулер процессора, методика его крепления, крепления вентиляторов, бэкплейта и прочих;

Сама термопаста, ее густота/вязкость, теплопроводность (применительно к ровности подошвы кулера);

Количество наносимой термопасты;

Методика нанесения термопасты на обе поверхности;

Методика фиксирования кулера на матплату.

Хотя, кажется, что все просто - взял пальцем и намазал. Лично для меня не все так ординарно.

Кулер мы посади после планок памяти потому, что в некоторых случаях уже установленный кулер мешает последующей установке планок.

III. Итоговая сборка.

1. Приводим подготовленный в первой части корпус (с хардами, приводом и БП) в горизонтальное положение.

Подготовленную во второй части материнку (с кулером и оперативной памятью) аакуратно ложим в нужное место и фиксируем болтиками.

2. [Провода, кабели, шлейфы]

Перед подключением видеокарты следует подключить кабели питания, интерфейсные кабели, провода вентиляторов корпуса, кабели и провода USB, аудио, power, reset и led"ы. Все это снова подробно описано в мануале материнки.

2.1. Соединяем провод 24-пин питания материнки и затем 4-пиновый (или 8-пиновый) провод питания проца к материнке.

2.2. Соединяем тонкие проводки power, reset, power led и hdd led (согласно рисункам в мануалеу), а также колодки USB2.0 и USB3.0 (если есть) и аудио-провода разъемов на передней части корпуса;

2.3. Затем идет очередь интерфейсных кабелей SATA - от материнки к соответствующему разъему на хардах.

Не забываем о проводах вентиляторов корпуса (их тоже подключаем к соотв. разъемам на материнке согласно мануалу).

2.4. И последним идут кабели питания для SATA хардов - от БП к соотвествующему разъему на хардах.

3. [Видеокарта]

Последней подключаем видеокарту. Берем ее в руки, осторожно приблизив ее к разъему PCI-E на материнке надавливаем пока не войдет до конца. И слева закрепляем двумя болтиками, для надежной фиксации.

Не забываем подключить к видеокарте провода дополнительно питания от БП. Обычно они бывают или . "pin" - это число контактов на разъеме питания.