Игровой компьютер собрать самому. Как собрать компьютер. Собираем компьютер недорого. Игровой компьютер. Кулер охлаждения процессора

Оставьте комментарий 6,950

Приветствую всех читателей моего блога! Сегодняшняя публикация посвящена теме, которая интересует многих активных пользователей ПК: «Как собрать компьютер самому и с нуля?» Поэтому я постараюсь помочь вам в выборе деталей для стационарного компьютера, актуального для 2016—2017 годов.

Мы рассмотрим с вами комплектующие для системного блока, разберем, как их устанавливать, и обсудим, что из комплектующих будет лучшим выбором. Также я расскажу вам, как подобрать хороший монитор. А для предоставления более подробной информации в качестве примеров я привел несколько сборок, подходящих под разные ценовые диапазоны. Приступим!

Комплектующие системного блока

Как вы сами понимаете, самое важное в стационарном компьютере – это системный блок. Подобрать все необходимые составляющие в кучу, проверить их совместимость и после своими руками сделать из этого конфетку намного сложнее, да и по времени дольше. Поэтому начнем с него.

Итак, в состав системного блока обычно входят: система охлаждения (кулер), жесткий диск, блок питания и материнская плата, на которую крепятся процессор, видеокарта, аудиокарта и оперативная память. Разберем все по деталям.

По сути является каркасом для остальных комплектующих. Перед ее покупкой, да и вообще перед началом выбора компонентов на ПК , вам стоит определиться, а для какой первоочередной цели будет собираться компьютер: для обучения или офисной работы, для игр, а может быть для развертки тяжелых проектов?

В зависимости от этого круг поиска подходящих запчастей для будущей машины значительно сузится.

Итак, например, для поддержки графики на максимальном уровне в различных тяжеловесных современных играх или в других ситуациях, где требуется высококачественное отображение кадров, вам понадобится две видеокарты. А значит материнку стоит выбирать с двумя слотами под них.

Ну а если вы в последствии эксплуатации планируете пополнять свою машину новыми прибамбасами, то в таком случае выбирайте плату с бОльшим количеством разъемов. Это относится и к сборке игровых компьютеров. Обычно такие материнские платы имеют формат ATX.

Обязательно проверяйте совместимость процессора с материнкой. Их разъемы должны совпадать.

При выборе производителя оборудования в первую очередь обратите внимание на продукцию брендов Asus и Gigabyte. Они хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Мощность процессора напрямую влияет на скорость работы персонального компьютера. Самые мощные процессоры имеют тактовую частоту более 4 Ггц и объем кэш-памяти 8Мб и более. Однако они достаточно дорогие.

Если вы ищите данную деталь подешевле, да и такая мощность вам ни к чему, то ваши требования вполне удовлетворят стандартные процессоры с тактовой частотой около 2 Ггц – 3 Ггц.

Сегодня на рынке лидерами среди производителей процессоров являются компании Intel и AMD. Многие отдают предпочтение первой компании, так как их оборудование несколько мощнее. Но зато аналогичные комплектующие AMD немного дешевле.

Или же оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) необходимо для хранения временных данных и выполняемого машинного кода, которые в свою очередь обрабатываются процессором.

Существуют такие типы оперативки, как DDR2, DDR3 и DDR4. Первый вид на грани вымирания, а вот лидером по праву считается молодой DDR4. Он поступил в массовое производство в 2014 году и резко вырвался вперед по своим характеристикам, значительно увеличив скорость передачи и при этом уменьшив энергопотребление машины.

Для офисных компьютеров подойдет объем памяти в 2 Гб, для обычного домашнего пользования желательно поставить побольше. Оптимальным объемом будет 4-8 Гб. Однако при желании выжать максимум из компьютера можно увеличить размер оперативки до 16 Гб и более.

Если вы хотите хранить персональную информацию на ПК, то вам понадобится SSD (твердотельный накопитель) или HDD (винчестер) с большим запасом памяти. Они как раз отвечают за долгосрочное хранение данных.

Для домашнего пользования отлично подойдут жесткие диски со скоростью вращения около 7200 оборотов в минуту и с объемом памяти в диапазоне 500 Мб – 1 Тб. Наиболее известные марки: Toshiba, Fujitsu и Western Digital.

Что касается SSD, то данный вид накопителя обойдется значительно дороже и подойдет больше корпоративным машинам. Лидерами среди производителей считаются: Intel, Samsung и Micron. Однако есть и другие неплохие компании. Их список достаточно велик.))

Главная характеристика блока питания – это его суммарная мощность по всем выходам (шинам). Она обязательно должна быть больше суммарной мощности, которая потребляется всеми составляющими системного блока, на 40-50%. Это позволит в будущем сэкономить деньги при модернизации ПК, а также уменьшит вероятность поломки БП.

Большинству машин подходит блок питания на 350 Вт, игровым – на 500-700 Вт.

Думаю тут у вас возникнет вопрос: «А можно ли точно узнать какой показатель потребуется для моей сборки?». Да можно. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы. К тому же вы всегда можете проконсультироваться со специалистами в магазинах техники перед тем, как покупать БП.

Я советую вам присмотреться к продукции фирм STM, FSP и Cooler Master. Также хочу подчеркнуть, что хорошие БП стоят не меньше 40$-50$.

Собираем детали в единую картину

Теперь вы знакомы с основными составляющими системного блока, однако пока еще не знаете в каком порядке и где их подключать. Давайте разберемся в этом.

Для начала вам понадобится корпус. Подбирайте его так, чтобы он хорошо циркулировал воздух (был открытым или, что лучше, имел хорошую систему охлаждения). Иногда в корпусах уже встроены блоки питания;
Для начала вставляем контроллер ввода/вывода в заднюю панель корпуса;
После обычно устанавливается дисковод в переднюю панель;
Если БП вы купили отдельно, то сейчас самое время его подключить. Он закрепляется шурупами в задней верхней части корпуса;
Чтобы установить процессор, нужно открыть сокет на материнской плате с помощью рычага. Он будет в форме треугольника. Поднесите процессор правильной стороной к разъему, чтобы форма треугольников совпадала, и соедините последние слегка надавив. После закрепите процессор, нажав на рычаг;
На этом шаге идет подключение кулера/радиатора. Следуйте приложенным инструкциям;
Оперативная память устанавливается очень просто. Вам достаточно найти слоты подходящие под контакты оперативки на плате (внешне они выделяются от остальных) и после сопоставления подключить первую легким нажатием;
Теперь внедряем саму материнскую плату в системный блок. Для этого сопоставьте отверстия для шурупов на корпусе и материнке, и закрепите все шурупами;
На этом этапе вы должны подключить кабеля других комплектующих к системной плате. Здесь способы подключения различаются, так что лучше обратитесь за помощью к инструкции.

10.Устанавливаем видеокарту(ы);

11.И напоследок следует соединить материнку и БП.

Вот теперь вы умеете собирать системный блок самостоятельно.)

Примеры готовых сборок

В этой главе я постарался ответить вам на вопрос: «Можете привести примеры сборок и сказать сколько они примерно будут стоить?».

Около 30000 руб

Около 55000 руб

Около 75000 руб

Дороже 100000 руб

	Intel Z170 Express
	Intel Core i7-6700K, 4 ядра, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3
	2x 16 ГБ DDR4-2400.
Накопитель	2x SSD, 480-512 ГБ + HDD, 2 ТБ, 7200 об/мин
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 1080, 1607 (1733) МГц, 8 ГБ GDDR5X
	Thermaltake Нева 750 Вт
Процессорный кулер

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно и разгоняет их до серьезных частот, по изучению долговечности накопителей, в современных играх и по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика « », в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡ Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в « ». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше . Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — и ), Full Tower (), Mini-Tower () и Slim Desktop (). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

максимальная высота процессорного кулера;
максимальная длина видеокарты;
максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

Определяемся с моделью центрального процессора.
Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
твердотельный накопитель ;
видеокарта ;
блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡ Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо ), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа , — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

« Защита от дурака» у оперативной памяти

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как , хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡ Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.

Ох уж эти споры о том, что лучше - игровая консоль или компьютер! Мы не хотим сталкивать ярых сторонников двух лагерей, у каждого из которых есть своя правда. Вместо этого попытаемся собрать бюджетный игровой компьютер по цене приставки, потратив около 800 новых, деноминированных рублей, то есть примерно $400 в эквиваленте.

За эти деньги невозможно собрать компьютер, который будет на максимальных настройках «тянуть» самые современные проекты. Тем не менее подобрать конфигурацию, которая обеспечит более-менее комфортный уровень для любой игры, вполне по силам. В последующих статьях мы будем понемногу поднимать планку бюджета, подыскивая наиболее интересные варианты. Пока же посмотрим, что можно выбрать за самую скромную для игрового компьютера сумму (увы, но все-таки собрать достойную машину дешевле 800 рублей вряд ли получится). Уточним, что монитор в наш гайд не входит - точно так же, как телевизор не входит в комплект с PlayStation или Xbox .

Корпус, блок питания, клавиатура и мышка

Вопреки распространенному заблуждению, как раз корпус и блок питания, а не процессор и видеокарту надо подбирать в первую очередь. Чересчур дешевый корпус с тонкими, как фольга, стенками будет надоедать дребезжанием (это не говоря о непродуманном внутреннем «убранстве»), а от качества блока питания и вовсе зависит жизнь всей системы!

Благо недорогой игровой компьютер не будет отличаться чересчур прожорливым энергопотреблением. Поэтому в данном случае надо найти золотую середину, чтобы не переплатить за ненужный запас мощности блока питания, но и не сэкономить на качестве.

Так уж повелось, что встретить хорошие корпус и блок питания в сборе, особенно с учетом нашего сегодняшнего бюджета, довольно сложно. Производители любят устанавливать в неплохие корпуса сомнительные модели БП. Поэтому лучше выбирать все по отдельности. На роль универсальной лошадки сгодится FSP Qdion QD450 мощностью 450 Вт примерно за 50 рублей. Здесь хороший показатель максимального тока по линии +12V, что важно для экстремальных нагрузок, а также активная коррекция фактора мощности. Такого блока должно хватить даже с учетом планируемого на когда-нибудь апгрейда системы.

Корпус будем брать стандартного форм-фактора типа Tower, пригодного для полноформатных материнских плат (пригодится если не сейчас, то потом). Он обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха за счет довольно просторного внутреннего пространства и опять-таки в будущем не станет препятствием для апгрейда компьютера. При этом стоит такой корпус ненамного дороже компактных «коллег».

Выбирая корпус, обратите внимание на толщину его стенок. Считается, что чем они толще, тем корпус жестче и устойчивее. За минимальное значение стоит принять 0,5 мм - этого хватит, чтобы вписаться в бюджет и не кривиться от дребезжащей коробки. Количества отсеков для жестких дисков хватает в любом корпусе, замечательно, если модель оборудована разъемом с поддержкой USB 3.0. В остальном можно опираться на собственные эстетические предпочтения.

Среди брендов мы бы советовали обратить внимание на AeroCool, Gigabyte и старый добрый In Win, некогда считавшийся идеальным по соотношению цена/качество образцом «корпусостроения». В качестве примера добротных корпусов по цене около 50 рублей приведем AeroCool V3X /V2X , In Win EC027 и Gigabyte GZ-F3 .

Хотя компьютер у нас игровой, но в первую очередь бюджетный. Поэтому вместо покупки навороченных, переливающихся светодиодами клавиатур и мышек пока остановимся на бюджетных манипуляторах. Любая клавиатура за 10-12 рублей и мышка за 8-10 на первое время сгодятся.

Жесткий диск и оптический привод

Дальше - легче. От устаревшего оптического привода можно сразу отказываться, вместо него сэкономленные 20-30 рублей лучше добавить к бюджету процессора или материнской платы. При острой необходимости какой-нибудь DVD-RW всегда можно докупить или, что еще лучше, вместо него воспользоваться флешками.

Жесткий диск - важная штука, ведь на ней хранится ценная даже для геймера информация. Увы, свободных средств на твердотельный накопитель в нашем бюджете нет, поэтому смотрим на классические винчестеры.

Обратить внимание стоит на несколько важных параметров, так или иначе влияющих на скорость обмена информацией с HDD, а значит и на производительность всего компьютера. Итак, скорость вращения шпинделя должна быть на уровне 7200 rpm, объем буферной памяти - желательно 64 МБ, интерфейс подключения к компьютеру - только SATA 3.0.

Поскольку нам нужен винчестер для настольного компьютера, а не для ноутбука, выбираем стандартный форм-фактор 3.5". Объем жесткого диска в нашем случае ограничится 1 ТБ. По цене он почти не отличается от моделей емкостью 0,5 ТБ, а вот за версии с 2 ТБ придется существенно доплатить. Поэтому в качестве наиболее удобного и очевидного варианта остановимся на терабайтном винчестере.

С брендом на этот раз сложнее. До недавнего времени производством HDD занимались Western Digital, Seagate, Hitachi, Samsung и Toshiba. Самым надежными и тихими довольно долго считались жесткие диски производства Samsung и Hitachi. Однако несколько лет назад корейцы продали свое HDD-подразделение компании Seagate, а японцы - Western Digital.

Таким образом, остались два крупных игрока - WD и Seagate. Что касается винчестеров Toshiba, то распространены они довольно слабо. Учитывая дурную репутацию Seagate, ничего не остается, как остановить свой выбор на диске Western Digital. Как раз подходящий по всем параметрам - Caviar Blue 1TB (WD10EZEX) , который можно найти даже дешевле 100 рублей.

Процессор, материнская плата, оперативная память и видеокарта

Пора сделать самый серьезный и сложный выбор. Здесь и далее нам придется разделить наш гайд на два пути. Какая конфигурация оптимальнее для игр - более производительный процессор плюс слабая видеокарта или бюджетный ЦП плюс относительно мощное видео? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому будем присматриваться к двум вариантам, поясняя тот или иной выбор.

Для начала скрепя сердце вынуждены полностью отказаться от процессоров производства AMD. Увы, но некогда уважаемая среди энтузиастов компания сейчас уступает сопернику в лице Intel по всем фронтам, даже в бюджетном сегменте. Многие современные игры адаптированы на использование четырехъядерных систем Intel. Можно довольствоваться двумя ядрами, но опять-таки от Intel и желательно с поддержкой технологии Hyper-Threading. И даже World of Tanks, которая не сильно зависит от количества ядер, на продукции Intel идет заметно шустрее, чем на процессорах AMD. Таким образом, для игровой машины лучше брать чипы Intel. Вот только какие?

Вариант 1

Если не хотите, чтобы в ближайшие несколько лет процессор стал узким горлышком для производительности всей системы, берем довольно мощный, хотя и бюджетный, новый Intel Core i3-6100 . Пока можно покупать с комплектным кулером, который когда-нибудь уступит место более тихой и эффективной системе охлаждения. Правда, за такое счастье придется отдать почти треть нашего бюджета - 240 рублей! Зато у нас появится актуальный еще как минимум три года (а то и больше) чип, который не будет сдерживать мощь новых видеокарт среднего ценового сегмента.

Достойному процессору нужна не менее достойная материнская плата . Для игровых нужд в данном случае можно ограничиться компактной платой форм-фактора mATX - на что-нибудь более серьезное все равно не хватит денег. Беспокоиться, впрочем, не стоит. Такой «мамки» будет более чем достаточно для нужд геймера, а за счет отсутствия «лишних» разъемов можно порядком сэкономить.

Среди брендов отдадим предпочтение ASUS, MSI и Gigabyte. Главное - с поддержкой памяти DDR4. В качестве неплохих моделей можно посоветовать ASUS H110M-D , MSI B150M PRO-VH , Gigabyte GA-B150M-DS3H . Последняя, к слову, поддерживает установку четырех, а не двух планок оперативной памяти. В дальнейшем вы оцените эту возможность, когда захотите легко увеличить производительность системы, просто добавив пару плашек ОЗУ. Правда, сейчас придется переплатить 10-20 рублей.

Поскольку процессор мы выбрали новый, грешновато отправлять ему на помощь оперативную память типа DDR3. Нет уж, будем брать DDR4, тем более разницы в цене почти нет. Ставить в игровой компьютер меньше 8 ГБ ОЗУ нынче стыдно, поэтому без стеснения берем одну 8-гигабайтную планку Crucial за 60 рублей. Благо память нынче стоит дешевле некуда, поэтому через месяц-другой можно докупить такую же и надолго забыть о нехватке ОЗУ.

Максимальные настройки графики такая конфигурация не обеспечит, но вы без проблем сможете запускать любые игры на мониторе с разрешением Full HD и даже играть в них, довольствуясь настройками средними или чуть ниже средних.

Вариант 2

На наш взгляд, это вариант более спорный, но и он имеет право на жизнь. Суть в том, что мы берем более слабый процессор, но оснащаем систему видеокартой помощнее. По сравнению с первым вариантом это приведет к росту производительности в большинстве случаев. Однако наверняка будут и такие ситуации, когда вы столкнетесь с требовательной к ресурсам процессора игрой, которая будет раздражать подтормаживаниями похлеще, чем более низкие настройки графики в случае с использованием Radeon R7 360. Готовы к такому? Тогда вот подходящий вариант.

Некогда название Pentium носили флагманские процессоры, ориентированные на широкий потребительский сегмент. Сегодня же это бюджетные чипы с ограниченным функционалом. Как, например, двухъядерный Pentium G4400 , который в комплекте с кулером можно приобрести за 120 рублей. Вдвое дешевле, чем Core i3-6100!

Материнскую плату и оперативную память оставляем из первого варианта без изменений. Освободившиеся же 120 рублей добавляем к оставшимся на покупку видеокарты деньгам и получаем свободные 330 рублей. В этой ценовой категории разумнее всего выглядит выбор GeForce GTX 950 с 2 ГБ видеопамяти. Это решение будет на 30-50% (в зависимости от игры) быстрее, чем Radeon R7 360.

Как видите, даже обладая небольшой суммой, можно купить современный игровой компьютер, который к тому же со временем можно усовершенствовать.

Подбираем конфигурацию стоимостью около 60 тысяч рублей

Сборка игрового ПК — это всегда серия компромиссов: нечасто у пользователя бывает сумма, достаточная на покупку полного комплекта самых передовых комплектующих. Но зачастую бюджет ограничен настолько, что необходимо максимально эффективно потратить буквально каждый рубль. Причем речь в данном случае может идти о достаточно больших суммах — порядка 60 тысяч рублей, собрать игровой компьютер еще дешевле в наше время уже практически невозможно.

Сегодня мы попытаемся создать конфигурацию в режиме жестокой экономии и уложиться именно в такой бюджет. Разумеется, в итоге у нас получится далеко не «монстр», позволяющий играть в 4К-разрешении и в режиме «все ручки вправо», с удовольствием поглядывая на счетчик FPS. Скорее, речь пойдет о решении, способном обеспечить комфортную работу современных игр в разрешении Full HD на настройках чуть выше среднего, а зачастую — даже ближе к высоким.

Для каждой из комплектующих мы будем выбирать пару-тройку возможных вариантов. Некоторые из них немного дороже, другие — дешевле. Далее мы будем вычислять среднюю цену каждого типа комплектующих и прибавлять к общей цене ПК. В итоге мы получим среднюю стоимость нашей комплектации, которая покажет нам, удержались ли мы в рамках озвученного бюджета.

Процессор

Начнем мы с выбора двух наиболее дорогих комплектующих, которые оказывают ключевое воздействие на производительность системы в играх — процессора и видеокарты. Для выбора процессора от Intel сейчас достаточно непростое время — компания недавно выпустила новое семейство процессоров 8-го поколения, получившее название Coffee Lake. Новые процессоры сулят геймерам массу интересных нововведений — в Core i5 и i7 количество ядер увеличено до 6, повышены частоты в режиме турбо и так далее. Но на волне старта продаж возникает некоторый дефицит, следовательно — цены совсем не радуют.

Есть и еще один важный нюанс: процессоры Coffee Lake совместимы только с материнскими платами на обновленном чипсете 300-й серии. Платы на новом Z370 уже появились в продаже, но стоимость их опять-таки достаточно высока. Соответственно, связка процессора и материнской платы нового поколения обойдется в солидную сумму. И если бы мы говорили о сборке сверхмощного и дорогого ПК, совет был бы один — ориентироваться на Coffee Lake и совместимые материнские платы, но немного подождать снижения цены.

А вот собрать бюджетный компьютер на базе едва начавшего устаревать, но не столь уж стремительно теряющего актуальность поколения процессоров нам ничего не мешает. Конечно, нужно осознавать, что для перехода на Coffee Lake потребуется смена материнской платы. Но необходимость в этом, особенно если говорить о бюджетном сегменте ПК, появится далеко не сразу — пока ощутимого прироста производительности в играх увеличение количества ядер не приносит, четырех, имеющихся в выбранном Intel Core i5 7600 , вполне достаточно. Плюс к тому, остальные комплектующие нашего компьютера в силу ограниченного бюджета будут под стать выбранному процессору — переход на новый уровень в любом случае потребует вложений.

Что касается процессоров от AMD — c ними все попроще. Сокет AM4 представлен в конце 2016 года — вряд ли в ближайшее время стоит ждать больших обновлений. По производительности в играх оба выбранных нами процессора примерно равны, но если шесть ядер новых i5 Coffee Lake не дают покоя — можно получить то же количество от выбранного нами AMD Ryzen 5 1600 . В общем, если вы рассчитываете на апгрейд процессора в недалеком будущем и верите в скорую оптимизацию игр под «многоядерность» — есть смысл приглядеться к варианту от AMD.

При сборке бюджетного компьютера велик соблазн взять процессор подешевле и «разогнать» его. Но итоговая экономия может оказаться гораздо ниже, чем планировалось — потребуются дополнительные расходы на материнскую плату, охлаждение и так далее. В последнее время оверклокинг — это не столько про экономию, сколько про энтузиазм. Кроме того, «разгон» может потребовать ряда специальных знаний — тем, у кого они есть, подобные обзоры не нужны.

Средняя цена: 14 500 рублей.
Общая стоимость ПК: 14 500 рублей.

Видеокарта

При выборе видеокарты мы были ограничены исключительно бюджетом — выбранные нами процессоры вполне могут эффективно работать в паре с несколько более «продвинутыми» решениями. Однако переход на следующий уровень производительности означал бы увеличение стоимости видеокарты чуть ли не в полтора раза, а этого мы себе позволить не можем. Зато, возвращаясь к сказанному чуть выше, вот оно — приоритетное направление для апгрейда. Вместо того, чтобы задумываться о смене процессора, гораздо эффективнее будет обновить видеокарту.

Мы постарались подобрать видеокарты от AMD и nVidia, находящиеся в одной ценовой нише и «весовой категории» в плане производительности, несмотря на иногда весьма ощутимую разницу в ряде показателей: от частот графического процессора до объемов памяти. На корпусе и системе охлаждения мы явно решим сэкономить, потому обратим внимание на эффективность кулеров видеокарты. В целом же, повторимся, просто выбираем максимально производительное решение, укладывающееся в бюджет.

Средняя цена: 19 000 рублей.
Общая стоимость ПК: 33 500 рублей.

Кулер процессора

Как можно заметить, процессоры мы выбрали в комплектации OEM — без коробки и кулера. Соответственно, нам нужен процессорный кулер. Возможно, боксовые варианты обошлись бы нам дешевле, но незначительно. А вот их эффективность, скажем так, не всегда достаточна. При этом замена кулера — процесс достаточно хлопотный. Боксовые кулеры обычно позволяют снять и поставить их без демонтажа материнской платы, правда лучше этим не злоупотреблять — повредить крепления проще простого. А вот большинство систем чуть эффективнее и дороже потребуют установки опорной площадки, что вызовет необходимость снять «материнку». Плюс нужно попутно сменить термопасту — в общем, проще сразу сделать хорошо.

Ориентиров для выбора тут совсем немного. Эффективность охлаждения обеспечат радиатор из меди и алюминия, плюс 120 мм вентилятор. Высота не более 150 мм — чтобы точно влезть в стандартный midi-tower корпус, но больше встречаются крайне редко. Ну и, конечно — поддержка креплений под LGA1151 и AM4 — в зависимости от выбранного процессора. За подсветку постараемся не переплачивать, равно как и за внешний регулятор оборотов. На что стоит обратить внимание, так это на уровень шума, но чем тише — тем, конечно, дороже. Мы выбрали два универсальных варианта. Один — максимально экономный, второй — для тех, кто хочет быть уверенным в эффективности. В рамках примерно схожего бюджета можно найти десятки вариантов — тут уж каждый выбирает на свой вкус.

Средняя цена: 2150 рублей.
Общая стоимость ПК: 35 650 рублей.

Материнская плата

Как можно заметить, чуть больше половины бюджета уже израсходовано — пора начинать активно экономить. Потому материнскую плату выбираем без лишних «наворотов» — наличие WiFi модулей, цифровых выходов звука и прочего весьма ощутимо увеличивают стоимость. Равно как и предоставляемые платой возможности для оверклокинга, но от него мы уже отказались.

Что нам точно необходимо. Встроенный звук — он есть буквально-таки на всех материнских платах, а качество его вполне достаточно для игр. Также обратим внимание на USB 3.1, SATA III для подключения SSD, 4 слота под современную память DDR4 и, конечно — гигабитный интернет-адаптер, который может пригодиться для онлайн-гейминга. Чипсет же выбираем из соображений «дешево и сердито»: B250 для Intel и B350 — для AMD.

Средняя цена: 6200 рублей.
Общая стоимость ПК: 41 850 рублей.

Оперативная память

Большинство современных игр пока довольствуется 8 Гб оперативной памяти, хотя уже появляются особенно «прожорливые», в рекомендованных системных требованиях которых указано 16 Гб. Но мы ради экономии, конечно же, поставим 8 — пока больший объем еще не критичен. Кроме того, доставить пару планок памяти — дело нескольких минут. Естественно, выберем DDR4 — наиболее современное решение, которое позже может «переехать» в более мощную конфигурацию. Ради задействования двухканального режима выберем наборы из двух планок по 4 Гб, а вот за сверхвысокими частотами гнаться не будем — в выбранной конфигурации они бессмысленны.

Средняя цена: 7000 рублей
Общая стоимость ПК: 48 850 рублей.

Накопитель

Большинство современных игр требует порядка 50 Гб места на диске. Windows 10 c пакетом самого необходимого софта — ну, пусть 30 Гб. Соответственно, для установки трех игр вместе с системой нам понадобится порядка 180 Гб места на диске. Добавим еще немного для хранения той или иной информации, документов и так далее — получим минимальный объем диска в 250 Гб. Не самое удобное решение — гораздо практичнее иметь еще один HDD для хранения архивов, музыки, фильмов и так далее. Но наш ПК создается под игры, потому на нем мы сэкономим. При необходимости его всегда можно докупить.

Мы выбрали три недорогих диска от зарекомендовавших себя производителей с позитивными отзывами от пользователей — на них вполне можно ориентироваться. Подключать их будем к SATA III — хотя, конечно, хотелось бы более «быстрых» решений на M.2. Но возьмем себя в руки, так как это обернется дополнительными расходами. А 6 Гбит/с, которые обеспечивает SATA III, пока для игр более, чем достаточно. Особенно, если речь идет о бюджетной конфигурации.

Средняя цена: 6850 рублей.
Общая стоимость ПК: 55 700 рублей.

Блок питания

Блок питания будем выбирать с достаточно большим запасом по мощности. Во-первых, с расчетом на апгрейд — например, упоминавшееся выше добавление жесткого диска. Кроме того, в случае с бюджетными БП рекомендуется оставлять запас побольше. Потому будем ориентироваться на мощность в 600 Вт.

Съемные провода — это очень удобно при сборке, плюс корпус в итоге лучше «продувается». Но в нашем случае это излишество, которое стоит пару лишних тысяч минимум. Потому запасаемся хомутами в ближайшем хозяйственном магазине и аккуратно укладываем ненужные провода по корпусу. К счастью, на безопасности экономить не придется: защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания есть даже в недорогих моделях. Равно как и активный PFC, который тоже пригодится.

Средняя цена: 2500 рублей
Общая стоимость ПК: 58 200 рублей

Корпус

Ну и, наконец, корпус. Исходим из того, что «нам не смотреть — нам играть». Потому делаем акцент на функциональных особенностях, ну а внешний вид — уже бонусом. Равно как и подсветка, улучшенные крепления жестких дисков и так далее. Однозначно нужно обратить внимание на возможности охлаждения, наш минимум — два вентилятора: один подает холодный воздух внутрь, второй удаляет нагретый. Самые бюджетные корпуса не имеют предустановленных вентиляторов — только крепления под них. Вентиляторы можно докупить отдельно и установить — возможно, так будет даже немного дешевле. Но экономия минимальна, потому мы будем смотреть на варианты с предустановленными вентиляторами.

Корпус нам нужен достаточно просторный, но не громоздкий — выберем формат midi-tower. Обратим внимание на возможность поставить «длинную» видеокарту, ну и на достаточное количество слотов расширения — «на вырост». Также нам явно понадобятся USB 3.0 и аудио-разъемы на передней панели. В остальном же — дело вкуса. Мы просто приведем пару примеров того, что все вышеозначенное присутствует даже в недорогих корпусах.

Средняя цена: 2800 рублей
Общая стоимость ПК: 61 000 рублей

С борка нового компьютера – та еще задачка, ведь куда ни глянь – полки магазинов просто ломятся от всевозможных комплектующих для ПК. Как выбрать среди этой пищащей, жужжащей, подмигивающей лампочками массы то, что достойно стать «внутренними органами» вашего будущего «члена семьи»? И чтобы эти «органы» были совместимы между собой?

Кто-то считает, что выбор начинки для «железного питомца» лучше доверить специалистам или приобрести системный блок уже в сборе, но мы-то с вами не ищем легких путей. Сборка игрового компьютера – не такая сложная задача, когда есть помощник. Сегодня мы научимся пользоваться бесплатным веб-сервисом «Онлайн-конфигуратор ПК» одного компьютерного магазина и составим 3 сборки для игр 2017 года: до 30 000 рублей, до 50 000 рублей и до 100 000 рублей. Поверьте, справится даже второклассник!

Как определить, какое железо вам нужно

П одбор комплектующих для ПК обычно , после него выбирают материнскую плату и остальные детали с учетом совместимости. При сборке игровой машины я советую немного изменить этот порядок, ведь .

Нет, я не призываю вас сметать с полок мощные и дорогостоящие видяхи последнего поколения. Чтобы купить именно то, что будет отвечать вашим задачам и не потратить лишнего, правильнее сделать так:

Составить список игрушек, в которые вы собираетесь рубиться на новом компьютере (ведь мы собираем машину для игр).
Пройтись по официальным сайтам выбранных игр и выписать их системные требования. Также желательно заглянуть на ресурсы, где общаются геймеры, и присмотреться к их рекомендациям по выбору железа. Иногда эти советы более дельные, чем у разработчиков.
Самые высокие системные требования взять за основу будущей сборки.

Ключевым звеном при подборе комплектухи для игрового ПК делаем связку процессор + видеокарта (иногда + монитор). К ним подбираем остальное.

Как грамотно распределить бюджет

В опрос распределения бюджета не менее важен, чем правильный подбор железа, ведь при составлении сборки всегда есть соблазн добавить в нее что-то лишнее, а деньги имеют свойство неожиданно заканчиваться.

В набор комплектующих системного блока игрового компьютера входит 7-15 предметов. Наша задача – разделить их на 3 группы по степени значимости:

Ключевое звено будущей сборки – процессор и видеокарта . Это важнейшие и обычно самые дорогостоящие устройства.
Оборудование 2-й очереди – то, что необходимо для работы ПК и без чего не обойтись. Сюда входят: материнская плата, накопитель для установки ОС и программ (оптимально SSD), процессорный кулер и блок питания. Блок питания включаем в сборку одним из последних, но средства на него резервируем заранее, так как « ».
Оборудование 3-й очереди . В эту группу входит то, без чего в случае нехватки денег обойтись можно (чтобы докупить позднее) и на чем допустимо сэкономить: оперативная память (вместо 32 Гб на первое время достаточно 4-16 Гб), второй накопитель, оптический привод, дискретная звуковая карта, периферия, корпус системного блока. Что касается корпусов: если вам не особенно важен дизайн с наворотами и именитый бренд, которые в основном и обуславливают их стоимость, купите обычный недорогой корпус, подходящий по габаритам.

Устройства первой и второй очереди – это 80-90% ваших затрат. Урезание бюджета на них крайне нежелательно, ведь это то, что будет нести «на своих плечах» основную нагрузку 3-5 лет ближайших лет. Если оптимально подходящая деталь кажется вам слишком дорогой, лучше поищите ее в других магазинах.

Выбирая оборудование третьей очереди, не гонитесь за дешевизной. Экономия ни в коем случае не должна касаться качественной стороны устройств! Только количественной.

Игровой эконом-компьютер за 30 000 рублей (без периферии)

Ч то ж, с теорией разобрались, пора приступать к практике. Бесплатный , о котором я упомянул выше, принадлежит компьютерному магазину «DNS». Это не реклама, просто данный сервис показался мне лучшим среди аналогов именно для неподготовленных пользователей. В нем неплохо проработана проверка совместимости устройств по различным параметрам, есть автоматический подсчет стоимости товаров и иногда выскакивают толковые подсказки. Кроме того, им очень просто пользоваться, а готовую сборку можно сохранить в своем аккаунте на сайте магазина. Покупать что-либо после этого необязательно.

До начала сборки страница сервиса выглядит так:

Начнем с включения в нее двух ключевых устройств (как это сделать, думаю, понятно всем). Первый – процессор. Основные параметры выбора товара (фильтры) собраны к колонке слева. Вот критерии, которые я задал для отбора подходящих мне моделей:

Производитель AMD. Поскольку мы собираем бюджетный игровой компьютер, я отдаю предпочтение этому семейству.
Для игрового компьютера.
Со свободным множителем и 8 ядрами.
Без системы охлаждения в комплекте.

Конфигуратор подобрал мне 5 процессоров по цене от 6 900 рублей до 11 300 рублей. Стоимость первых трех почти одинакова, производительность – тоже, поэтому я выберу менее горячую и наиболее энергоэффективную модель AMD FX 8320E . Для добавления ее в сборку жму кнопку «В комплект ».

Для игрового ПК.
Производитель AMD.
Объем видеопамяти 2-4 Гб.

Здесь также включен автоматический фильтр «Совместимые ». Он присутствует в каждой вкладке, но иногда его стоит отключать. Почему – скажу немного позже.

Сервис отобрал 14 моделей. По краткому описанию в каталоге мне трудно понять, чем они различаются. Чтобы увидеть все характеристики приглянувшегося девайса, я дважды кликну по его наименованию. Это откроет мне карточку товара с подробным описанием и картинками.

Для возврата в конфигуратор я нажму «Назад в каталог ».

Просмотрев все модели, что устраивают меня по параметрам и цене, в комплект отправляется не слишком дорогая ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC . Кстати, она не требует дополнительного питания.

Итак, ключевые компоненты выбраны, переходим к устройствам второй группы. На очереди – материнская плата.

Из совместимых с процессором и относящихся к классу игровых конфигуратор нашел для меня 4 модели. Сравнив их характеристики, почитав обзоры и отзывы, я отправляю в сборку MSI 970A SLI KRAIT EDITION , так как при прочих равных она немного дешевле остальных.

Настал черед выбрать кулер. Мои критерии:

Рассеиваемая мощность – от 100 Вт (ориентируюсь на TDP процессора – 95 Вт).
Материал основания – медь.
Тип – башенный.
Разъем подключения – 4 pin.

Совместимость с сокетом AM3+ установлена автоматически. Выбор пал на недорогой DEEPCOOL GAMMAXX 200T .

Интересно, укладываюсь ли я в бюджет? Вверху конфигуратора отображена суммарная стоимость моих потенциальных покупок. В запасе около 9 000 рублей, значит, пока всё нормально.

А что это за красно-зеленая полоска рядом с ценой и почему там написано «Проблемы с совместимостью» и «Неоптимальное энергопотребление»? Оказывается, это тоже нормально, ведь я еще не включил в сборку блок питания и корпус. Если уведомление о проблемах (красные значки) останутся после добавления в комплект всех частей системного блока, значит, вы где-то ошиблись.

Емкость 120-128 Гб.
Интерфейс SATA-3.

Другие характеристики посмотрю в описании моделей.

Возьму-ка самый быстрый из доступных мне по цене – Sandisk SSD Plus . 120 Гб на первое время вполне достаточно. Позже докуплю жесткий диск для хранения файлов.

Кстати, если вы не добавили в комплектацию корпус ПК, конфигуратор будет считать интерфейс SATA несовместимым с вашими устройствами. Почему так сделано – не знаю. Чтобы это вас не отвлекало, просто снимите флажок «Совместимые».

Со второй группой почти закончено. Остался блок питания, но его я выберу чуть позднее. Сначала оперативку. Я планирую оснастить свой компьютер памятью в объеме 8-16 Гб, но так как средств на это у меня уже нет, куплю пока 1 планку на 4 Гб. Пусть это будет память JRam – DDR3 с частотой 1600 МГц.

Суммарное энергопотребление моей нынешней сборки составило 244 Вт. В характеристиках видеокарты указана рекомендуемая мощность блока питания – 400 Вт. Также нужен некоторый запас на возможный апгрейд и разгон системы. Соответственно, мощность блока питания для собираемого ПК должна быть не меньше 450-500 Вт. И конечно, он должен быть качественным и надежным.

Следуя этим пожеланиям, отправляю в комплект 500-ваттный Accord ACC-500W-80BR .

Помимо производительности я обращаю внимание на наличие всех требуемых разъемов (главное – 4+4 или 8 pin для питания процессора) и сертификат энергоэффективности 80+ Bronze.

Ну вот, осталось подобрать для всего этого добра уютный «домик». Дорогой навороченный «коттедж», увы, не вписался в мои бюджетные планы, поэтому остановлюсь на простеньком стальном корпусе AeroCool V3X Advance . Главное, он подходит мне по габаритам и наличию необходимых деталей: полочек для 2,5-дюймовых накопителей, выреза в районе кулера ЦП, 2 встроенных вентиляторов и разъема USB 3.0 на фронтальной стороне.

Конфигуратор показывает, что все выбранные устройства совместимы, а их суммарная стоимость составила 31 843 рубля.

Получился небольшой перерасход, но это ориентировочная цена, ведь не обязательно покупать все железо в одном магазине. Возможно, в других местах оно продается дешевле.

Теперь я могу сохранить конфигурацию в личном кабинете (нужна регистрация на сайте DNS), чтобы иметь возможность возвращаться к ней повторно (отслеживать изменение цен), редактировать и показывать другим людям (делиться ссылкой).

Среднебюджетный игровой ПК чуть за 50 000 рублей (без периферии)

Д авайте закрепим полученные навыки и составим еще одну сборку игрового ПК на сумму около 50 000 рублей. На этот раз без подробных пояснений.

Начнем со связки процессор + видеокарта. Поскольку на эту сумму тоже не разгуляешься, снова обратимся к линейке AMD и забросим в комплект ЦП AMD FX-8320 (по сравнению с FX-832E он лучше и стабильнее переносит сильный нагрев). Пару ему составит видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 AORUS – достойная игровая модель с 8-ю Гб памяти на борту.

Дальше подбираем устройства второй очереди. Это игровая материнская плата на чипсете AMD 970 GIGABYTE GA-970-Gaming , кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 на 130 Вт и SSD ADATA SU800 на 128 Гб. Блок питания возьмем тот же, что в предыдущей сборке. Его мощности как раз хватает на всё оборудование с учетом разгона, плюс в комплекте – все требуемые разъемы и бронзовый сертификат 80+.

Завершающий аккорд – оперативная память и корпус. Кидаю в набор 1 модуль оперативки с желаемыми параметрами по самой низкой цене. Это Goodram Play емкостью 8 Гб и с частотой 1866 МГц. В перспективе объем памяти можно увеличить до 32 Гб. А «жить» всё это будет в «домике» BitFenix Nova. Этот корпус тоже не отличается изысками, но всё, что нужно, в нем есть. Его главные достоинства – нижнее размещение БП (важно, так как процессор и видеокарта здесь гораздо горячее, чем в предыдущей сборке, а блоку питания нужен холодный воздух) и наличие отделения для укладки проводов за задней стенкой (чем меньше внутри проводов, тем лучше теплоотвод + это удобно).

В итоге товаров набралось на сумму 56 794 рубля. Тоже перерасход, но игровые видеокарты нынче дороги.

Гуляем! Игровой системный блок за 100 000 рублей

Р асполагая сотней тысяч рублей, можно позволить себе не экономить. На эту сумму мы соберем полноценный компьютер для самых ресурсоемких игрушек и, возможно, еще останутся средства на дополнительные вкусняшки.

Итак, вот, что у меня получилось:

Процессор+ видеокарточка: Intel Core i5-6600K и MSI GeForce GTX 1070 AERO OC .
Материнская плата: MSI H270 GAMING PRO CARBON (чипсет Intel H270).
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200T .
SSD Plextor M8 SeY с интерфейсом PCI-E и скоростью чтения/записи 2400/1000 Мб/с.
Блок питания Seasonic 550W (80+ Gold).
Память Goodram Play – DDR4, 2 модуля по 8 Гб, частота 2133 МГц.
Жесткий диск Toshiba P300 – емкость 2 Тб, скорость 7200 rpm. В предыдущих сборках не было.
Оптический привод BD-RE LG BH16NS40 с функцией чтения и записи 2-слойных Blu-ray дисков. В предыдущих сборках не было.
Корпус AeroCool Aero-500 с блоком управления вентиляторами и возможностью установки жидкостного охлаждения.

Стоимость конфигурации составила 100 343 рубля. Уложились полностью! Не хватило только на дискретный звук, но и без него получилось очень неплохо.

Н е буду утверждать, что приведенные выше сборки «истинны в последней инстанции», ведь они составлены из ассортимента одного магазина. Скорее всего, их можно и дополнить, и улучшить, не выйдя за рамки отведенного бюджета, но для этого нужно бродить по интернет-магазинам, читать обзоры, смотреть результаты тестов, сравнивать и анализировать опыт других пользователей. А впрочем, так и нужно поступать перед покупкой, благо сервис позволяет сохранить вашу сборку в личном кабинете, но, к сожалению, только одну.

Если вы не имеете опыта самостоятельного подбора комплектующих для компьютера, не торопитесь оформлять заказ немедленно. Сначала посоветуйтесь со знающими людьми (не из числа работников магазина), и только когда сборка будет одобрена несколькими экспертами – покупайте.

Ещё на сайте:

Конструктор «Сделай сам» для взрослых: как собрать игровой компьютер, не будучи специалистом обновлено: Сентябрь 5, 2017 автором: Johnny Mnemonic