Sådan laver du en powerbank fra din telefon. Powerbank fra en ødelagt tablet. Powerbank på AA-batterier

Der er mange måder at forsyne din mobilenhed med en ekstern energikilde. Flagskibssmartphones i dag er udstyret med proprietære trådløse opladningsmoduler. Nogle mennesker tager det mere enkelt og køber ekstra batterier til deres telefon eller tablet. Andre bruger solcelledrevne eksterne batterier.

Alle disse metoder er gode, men nogle gange koster de meget. Derfor vil vi bruge et life hack og skabe vores egen powerbank fra improviserede midler:

• almindelige batterier;
• smart lommelygte;
• gamle batterier.

Hvilken man skal vælge er op til dig, men de er alle meget enkle og pålidelige i deres design.

Første vej

Til montering skal du bruge:

• 4 AA batterier, 1,5 V hver.
• Plader.
• Tråd.
• USB-stik.
• Tomme tændstikæsker.
• Lim.
• Beholder i passende størrelse til hele strukturen.

Vi tager tomme kasser og bøjer dem på den ene side, så der passer et par batterier i hver.

Vi installerer metalplader i bunden af ​​kasserne og forbinder derved "+" og "-" batterierne.

Vi forbinder "+" og "-" af de to par til hinanden i et seriel kredsløb og forbinder USB-stikket til de frie kontakter.

For nemheds skyld kan hele strukturen pakkes i en passende beholder. Enheden er klar til brug.

Vigtig så udgangsparametrene svarer til den strøm, der forbruges af din enhed (mindst 1A i alt, ellers vil enheden tage lang tid at oplade).

Anden vej

Vi skiller lommelygten ad og tilslutter en 5 V spændingsomformer til terminalerne, idet vi observerer polariteten. Den kan fjernes fra den gamle netoplader med et mikro-USB stik. Lod ledningerne. Vi binder strukturen med elektrisk tape for styrke og kompakthed.

Som et resultat får vi 2 i 1: både en lommelygte og en ekstern oplader til en smartphone.

Tredje vej

Dette design er udarbejdet på basis af gamle batterier fra alle slags husholdningsapparater. Den samlede spænding bør ikke overstige 5V. Vi lodder kun sidekontakterne sammen, da de centrale som regel er ansvarlige for at udveksle information med controllerne. Derefter, som i tilfældet med en lommelygte, lodder vi en strømomformer til det resulterende kraftige monolitiske batteri.

Det er tilrådeligt at pakke hele strukturen i en kompakt beholder - en cremeboks eller en sæbeskål.

Dermed har du lavet endnu en ekstern opladningsenhed til din enhed.

Denne bærbare oplader (Power Bank), i modsætning til alle fremstillede modeller, producerer ikke kun 5 V DC, men 220 V AC, hvilket er meget fordelagtigt og kan bruges i et bredere område. Effekten er på 60 W, hvilket er ret meget for sådan en lille boks, der nemt passer i lommen.
Selv en nybegynder uden ordentlig viden om elektronik kan samle denne powerbank, da alt er bygget på færdiglavede kinesiske moduler.

Vil behøve

• - 3 stk.

Andet: plastik til fremstilling af sagen, varm og anden lim.
Du kan finde batterier med forskellige kapaciteter fra 600 mA*H til 9800 mA*H, ved en spænding på 3,7 V. Powerbankens samlede kapacitet udgøres af summen af ​​kapaciteterne af alle elementer. Det vil sige, at hvis alle tre batterier har en kapacitet på 3000 mA*H, så vil kapaciteten på powerbanken være 9000 mA*H.

Sagen skal vælges til tre elementer.

Med hensyn til boost-konverteren (inverteren) vil jeg gerne svare: effekten af ​​den præsenterede prøve er 60 W. Men det er usandsynligt, at du finder præcis denne. Der vil sandsynligvis være andre mindre konverterkort tilgængelige for dig. Med hensyn til effekt dominerer de ved enten 40 W eller 150 W. Du kan tage enhver.
Et karakteristisk træk ved sådanne mini-invertere er, at de praktisk talt ikke forbruger energi i inaktiv tilstand. De har også en meget høj virkningsgrad, så hele kapaciteten bliver brugt fuldt ud.

5V buck-konverterkort med USB-stik. Det er nødvendigt at oplade enheder direkte fra 5 V via USB.

Fremstilling af Power Bank til 220 V

Vi installerer elementerne i holderen og måler den samlede spænding. Hvis de er serieforbundne, og udgangsspændingen for fuldt inficerede batterier er i alt cirka 12,5 V.

Vi lodder en vippekontakt i serie med elementerne, som vil bryde hele kredsløbet, og mere end en konverter vil ikke bare spilde kapacitet efter at have slukket.

Vi lodder ledningerne til 220 V konverterindgangene.

Og ved 5 V.

Lod ledningerne til 220 V-udgangen.

Lad os forberede en universel stikkontakt.

Sådan noget. Du behøver ikke gå for meget i detaljer, da sammenhængen ikke er helt klar, men den virker. 5V-konverteren blev loddet direkte til blokken, men blev derefter loddet parallelt med inverteren.

Lad os begynde at lave enhedens krop. Til disse formål er det godt at bruge tyk PVC-plast, skumplade mv. Vi arrangerer elementerne og skærer groft et rektangel ud.

Placer sagen med elementerne på varm lim.

Det samme gælder for inverterkortet.

Dette var bunden. Vi skærer toppen til de samme dimensioner. Vi laver riller til kontakten og stikkontakten.

I midten kan du se et hul - dette er til LED'en, som er placeret på inverterkortet og stikker ud på benene.

Lod ledningerne til stikkontakten.

I sidevæggen sætter vi en 5 V step-down konverter med USB stik og et udgangsstik, som vi lodder parallelt med hele 12,5 V batteriet.

Dette stik bruges til at genoplade kogekarret.

Vi samler kroppen og limer alle delene med anden lim.

Visning af en fuldstændig færdig enhed.

Power bank test

Vi drejer kontakten til on-positionen og måler udgangsspændingen ved 220 V-stikket. Den viser 203, men dette er ikke kritisk for at tillade uoverensstemmelser.

Vi tilslutter en 60 W pære og tester den for maksimal belastningskapacitet. Lampen er tændt.
3S BMS tavler. Takket være brugen af ​​et sådant bord vil der ikke være nogen spændingsforskel mellem elementer i samme kredsløb.
Det er alt! Nu har du en 220 V stikkontakt i lommen!

Jeg vil til sidst bemærke, at 220 V-udgangen har en høj frekvens på omkring 800 Hz. En sådan enhed kan ikke drive asynkrone motorer, transformere og andet udstyr, der kræver en nøjagtig frekvens på 50 Hz. Og til strømforsyning af skiftende strømforsyninger til bærbare computere, tv'er, opladere er det helt acceptabelt.

Hyppige ture på forretningsrejser og til huslige pligter førte til ideen om at købe en pålidelig type oplader til en mobiltelefon på Android OS, der altid har brug for strøm. Da leveringstiden fra skyhøjen lader meget tilbage at ønske, men det var nødvendigt i går, blev muligheden "lavet-det-selv-lavet-fra-klar" valgt i går. En artikel om de nu allestedsnærværende LiPo/LiIon-batterier dukkede op på det rigtige tidspunkt.

En tur i butikken bragte endnu en glæde, et færdiglavet 5-volt DC-DC konverter lademodul. De er allerede begyndt at blive importeret på grund af vores radioamatørvens efterspørgsel.

Diagrammet af denne konverter, såvel som beskrivelsen, kan frit findes på internettet.

• NØGLEFUNKTIONER
• Konvertering Type DC til DC
• Indgangsspænding 2,3 til 4,8 V
• Udgangsspænding 5 V
• Udgangsstrøm 1 A
• Effektivitet 87 %
• Topologi boost

Nå, alt er købt og tjekket, HURA! Arbejder. LiIon plukket fra et dødt bærbar batteri købt for et par måneder siden på et af de websteder, hvor folk sælger alle mulige unødvendige ting. Seks batterier blev forbundet parallelt, og som et resultat, selvom det ikke var nye batterier, var det muligt at øge kraften i Powerbanken.

Det er en lille sag, du kan desværre ikke hente kufferten i vores butik, vi skærer plexiglas, vi har dichlorethan på lager herhjemme. Jeg klippede det og limede det sammen på en halv time, så der ikke kommer nogen billeder, men her er den færdige enhed tak.

Efter søforsøg kom jeg til den konklusion, at uden en battericontroller kan bankerne blive dræbt. Her er også en færdig løsning, et batteri fra en mobiltelefon, i mit tilfælde Samsung. Vi skiller og tager controlleren ud, som til vores formål er lige hvad lægen har bestilt.

Controlleren blev installeret mellem DC/DC-konverteren og batteriet, og kontrol af Powerbanken viste, at dette kredsløb fungerer, og en fuld opladning af powerbanken er nok til at oplade den strømkrævende Android fire gange.

Når opladningen på batterierne falder til 3,2 volt, slukker controlleren for konverteren, controlleren deltager ikke i opladningen, men bestyrelsen baseret på mikrokredsløbet oplader den TP4056 op til 4,2 volt. Jeg tilføjede en kondensator til stabilisatorkortet for stabil drift af controlleren med konverteren. Med venlig hilsen UR5RNP.

Selve enheden er ret nyttig, når den ikke ligefrem er kinesisk og koster dobbelt så meget. Denne blev bestilt kun for eksperimenter og forbedringer. Cirka en måned senere kravlede enheden til det lokale postkontor og faldt derefter i vores hænder:

Dette er et umærkeligt sort blankt etui. Øverst er der en form for knap og hvad der skal være en niveauindikator. I den ene ende af kabinettet er der et miniUSB-stik til opladning af enheden, og i den anden er der to USB-stik til tilslutning af mobilt udstyr. Kineserne lover 5V til dem med strømme på 1A og 2,1A.

Et par dage senere blev det udsat for nådesløs demontering, for dette blev det i princippet bestilt. Det viste sig at være ret nemt at skille dette teknologimirakel ad; kineserne forseglede sagen tæt omkring omkredsen. Og så, efter en halv times pine, dukkede følgende billede op for vores øjne:

Indeni var der 4 18650 batterier, det samme som i bærbare batterier (bare sådanne batterier blev forberedt før bestilling af enheden), men kun to af dem var tilsluttet. Som det viste sig senere, viste de ikke-tilsluttede batterier ingen tegn på liv og var allerede begyndt at ruste under plastikfolien. Som følge heraf blev de straks sendt til skraldebunken.

Mellem batterierne var der et styrekort, der indeholdt:

• boost STEP-UP konverter på en ukendt chip med en nominel 8628 (d det var ikke muligt at finde en atashite til det);
• et spændingsniveaukontrolkredsløb for at forhindre batterioverafladning og på samme tid en oplader baseret på to mikrokredsløb DW01 (overvågningsmikrokredsløb) og 8205A (to MOSFET-transistorer);
• et par transistorer for at tænde "ladningsniveauindikatoren";
• "ladeniveauindikator", som faktisk viste sig at være fire LED'er forbundet parallelt.

Vi rørte ikke konverterkredsløbet, fordi... Det er nok til at oplade din telefon. Derudover er der overstrømsbeskyttelse. Ja, USB-stik mærket 5V 1A og 5V 2.1A er forbundet parallelt. Men vi har kigget nærmere på kontrol/ladekredsløbet. Det viste sig at være standard; disse bruges på almindelige lithium-batterier. Hun ser sådan ud:

MOSFET transistorer M1 og M2 er netop 8205A mikrokredsløbet. Jeg måtte opgive yderligere brug af den som oplader. For det første, når der var tilsluttet 4 batterier, blev det ret varmt, og for det andet blev der leveret omkring 5V til selve batterierne. Og at oplade 4 batterier parallelt, og endda uden temperaturkontrol, er ikke den bedste idé. Derfor begyndte jagten på en alternativ løsning. Valget faldt på mikrokredsløb. Dens egenskaber er som følger:

• forsyningsspænding fra 4 til 8V. (typisk 5V);
• justerbar ladestrøm. maksimal strøm 1A;
• batteriopladningsspændingsniveau 4,2V;
• temperaturkontrol ved hjælp af en termistor med negativ TCS;
• minimum eksterne komponenter.

Tilslutningsdiagramfra dette (taget fra databladet):

Det viser sig at være en meget praktisk ting, du behøver kun at indstille ladestrømsniveauet med modstanden Rprog og anvende strøm, og mikrokredsløbet tager sig af resten selv. Kineserne producerer i øvrigt færdige moduler til opladning af lithiumbatterier, men der er ingen mulighed for at tilslutte en termistor, hvilket er en kæmpe ulempe.

Selve mikrokredsløbene blev bestilt fra samme ebay, i mængden af ​​5 stk. Først skulle det laves en separat kanal for hvert batteri, men på grund af begrænsninger i ledig plads var vi nødt til at begrænse os til to kanaler og forbinde batterierne parvis (især i laptopbatteriet blev det samme gjort). Som et resultat blev denne ordning født:

Som du kan se, blev der ud over opladerkredsløbet tilføjet to indikator-LED'er til enheden. HL1 lyser, når opladningsprocessen er afsluttet af begge mikrokredsløb, dvs. Mens en af ​​dem fortsætter med at oplade, og slutsignalet ikke udsendes, lyser LED'en ikke. HL2 LED lyser, hvis en af ​​mikrokredsløbene holder op med at give signal om normal drift (dvs. overophedning, brud, dødt batteri osv.). I mellemtiden siger begge mikrokredsløb, at alt er i orden, LED'en er slukket. Batteripar er forbundet gennem dioder for at forhindre mikrokredsløbene i at påvirke hinanden under drift. Dioden skal vælges med den laveste krydsmodstand, ellers vil udgangsspændingen være mærkbart lavere end batterispændingen, og styrekredsløbet vil slukke for konverteren for tidligt. Jeg tog S30SC4M-diodesamlingen fra en computerstrømforsyning, spændingsfaldet var 0,25V. Et ganske godt resultat, selvom det ikke er ideelt. Vi justerer ladestrømmen baseret på opladerens parametre. Det viste sig, at ingen af ​​dem, vi har, giver en strøm på mere end 1A. Derfor er ladestrømmen for hvert par batterier begrænset til 0,5A. Mikrokredsløbene er bare behagelige at arbejde med, men ved højere strømstyrker skal du tænke på at køle mikrokredsløbene. Termistorerne blev loddet ud af den bærbare computers batteri. Ved stuetemperatur havde de en modstand på omkring 8K. Mikrokredsløbet betragter situationen som en nødsituation, hvis spændingen ved den første pind bliver mindre end 45 % af forsyningsspændingen (2,25V) eller højere end 80 % af forsyningsspændingen (4V). Baseret på dette blev værdierne af den resistive deler ved ben 1 af mikrokredsløbene valgt.Som et resultat, ved stuetemperatur, kommer omkring 3V til TEMP-stiften. ved stuetemperatur.

Det hele blev samlet på denne tavle:

Jeg kan ikke kalde det et mesterværk, men ærligt talt var jeg for doven til at lave det om. Desuden fungerer dette board normalt, der er ingen pauser eller kortslutninger på det, og et par slørede spor har aldrig generet nogen. "Bugs" på begge sider af brættet er termistorer og passer bekvemt under batterierne. Ja, det var ikke muligt at finde 0,5 Ohm modstande, så jeg loddede to 1 Ohm modstande. parallelt med "sandwichen".

Nu er det mest interessante øjeblik kommet, der forbinder to brædder - kinesiske og vores. Før du starter sammenlægningsproceduren, er det nødvendigt at foretage nogle ændringer af det, der oprindeligt blev installeret i enheden. For det første, af en eller anden ukendt årsag, gjorde kineserne det således, at når ekstern strøm blev leveret til kortet, startede konverteren op og tærskede til ingenting. For det andet begyndte LED'erne på "niveauindikatoren" at lyse, hvilket er ret forstyrrende om natten. Så vi tager brættet og begynder at lodde de ekstra elementer fra det:

Nemlig en diode (så der ikke skulle opstå unødvendigt spændingsfald, og den ikke varmes for meget op; senere blev en modstand med en rating på R470 fjernet) og en 100K modstand. (det var gennem den, at forsyningen af ​​forsyningsspænding blev styret). Samtidig ændrer vi modstandene i DW01-selen i overensstemmelse med databladet - 470 ohm til 100 ohm og 2K til 1K. (de er endnu ikke blevet ændret på billedet). Vi laver også nogle ændringer på bagsiden af ​​brættet:

Vi adskiller input- og output-landene. Nu er styringen af ​​spændingsforsyningen til konverteren fuldstændig afhængig af DW01-chippen. og lod ledningerne:

Venstre ledning +, højre -. Følgelig, senere, efter at have fjernet modstanden R470, loddes den positive ledning til en pude nær miniUSB-stikket. Modstanden selv udførte en rent beskyttende funktion, men siden Vi har en separat 0,5 Ohm modstand på hvert mikrokredsløb, denne er overflødig.

Senere viste det sig, at det var nødvendigt at foretage en anden ændring af bestyrelsen:

Jeg var nødt til at tilslutte knappen direkte til batteriets minus. Dette skyldes, at kredsløbet indeholder overstrømsbeskyttelse (som nævnt ovenfor). Det er indbygget i det samme DW01-mikrokredsløb og med to døde batterier fungerede det normalt (efterhånden som belastningen steg, faldt strømmen i batterierne simpelthen), men med fire begyndte miraklerne. Det viste sig, at hvis du tilslutter to telefoner til opladning på én gang, afbryder kontrolkredsløbet straks batterierne fra konverteren. Men han vil ikke tænde den igen. Enten gentilslutning af batterierne eller kortvarig tilførsel af minusstrøm, uden om kontrolkredsløbet, hjalp. Naturligvis er den anden metode meget enklere og mere bekvem. Derfor blev knappen forbundet direkte til batteriernes minus, en 1A transistor blev fjernet fra bagsiden (forbundet lige parallelt med knappen, den udløste "niveauindikatoren" når ekstern strøm var tilsluttet), hvilket kan ses lige under induktoren, og i stedet en serieforbundet diode og 470 ohm modstand. Vi lodder diodens katode til kollektorpuden (nederst på billedet) og modstanden til emitterpuden (til venstre på billedet). Forbindelsespunktet mellem modstanden og dioden var meget bekvemt placeret på basispuden, som efter at have fjernet 100K-modstanden forblev helt fri. En modstand og en diode er nødvendig for at beskytte kredsløbet (måske har vi en kortslutning ved udgangen, men vi leverer direkte minus). Nu, efter at beskyttelsen er udløst, er det nok at slukke for belastningen og trykke på knappen.

Nu er alt klar til gensynet. I vores board er kontaktpuderne placeret lige overfor kontaktpuderne på den kinesiske board. Batterier var tidligere forbundet til disse steder. Jeg tog den bare og borede huller i dem. Derefter loddede jeg to tykke stifter tilbage efter lodning af diodebroen ind i mit board, og loddede dem derefter ind i hovedkortet, loddede LED'erne, ledningerne fra batterierne og strøm (batteriernes minus er forbundet til det samme sted, hvor det var oprindeligt nær USB-stikkene og minus af strømmen fra miniUSB-stikket går der). Jeg tror, ​​at det bliver klarere i grafisk form, fordi det er bedre at se én gang end...

Men i virkeligheden ser det hele sådan ud:

I denne form blev det hele tjekket i to dage, og så blev det pakket tilbage i kufferten:

Til LED'erne blev der boret huller nær miniUSB-stikket. Den venstre LED signalerer afslutningen af ​​opladningen, og den højre indikerer en nødsituation. Tillægsgebyret blev ideelt, som om kineserne havde efterladt plads til det

Vi tilslutter opladeren, men ikke den, der fulgte med i sættet, men en normal, der ærligt udsender 1A. 5V. ved udgangen. Vi venter lidt og...

Opladningen er færdig, du kan bruge den. En fuld opladning er nok til 3-4 fulde opladninger af telefonen. På trods af at den samme telefon på nuværende tidspunkt bliver brugt, og at batterierne ikke var nye. Målet blev nået; resultatet var en fuldgyldig bærbar oplader.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Pålydende	Antal	Bemærk	Butik	Min notesblok
U1, U2	Opladningscontroller	TP4056	2			Til notesblok
VT1	Bipolær transistor	BC857	1			Til notesblok
VT2	Bipolær transistor	BC847	1			Til notesblok
	Schottky diode	S30SC4M	1			Til notesblok
C1, C2, C3, C4	Kondensator	10 µF	3			Til notesblok
R1, R11	Modstand	0,5 ohm	3			Til notesblok
R2, R7, R10, R16	Modstand	4,7 kOhm	4			Til notesblok
R3, R5	Modstand

Eksterne batterier til mobile enheder er nødvendige for næsten alle brugere, fordi de aflades ret hurtigt, især under høj belastning af processoren.

Fordele

• Relativt lav pris - batterier med høj kapacitet er dyre, men billige analoger fejler hurtigt, derfor, hvis de nødvendige komponenter til montering er til rådighed, er det rentabelt at samle en sådan enhed;
• Hvis der opstår problemer, er det lettere at reparere et hjemmelavet batteri, da det vil have et aftageligt etui, og du vil forstå strukturen af ​​kredsløbene;
• Evnen til at lave en enhed med den ønskede kapacitet - stor nok;
• Du kan lave en udskiftelig enhedskasse, så du i tilfælde af skade ikke skal skifte hele powerbanken;
• Fra et miljømæssigt synspunkt er genanvendelse (f.eks. fra batterier med en ødelagt laderegulator) også gavnlig;
• Enhedens originale eller mærkelige udseende kan også være attraktivt for nogle brugere.

• At lave et batteri tager meget tid;
• Du skal have nogle indledende færdigheder for at samle det;
• Dårligt udseende af enheden;
• Ikke alle materialer til fremstilling af en sådan enhed er muligvis ved hånden;
• I de fleste tilfælde er levetiden for en sådan enhed lavere end dens fabriksmodstykke;
• De enkleste versioner af hjemmelavet udstyr har ikke opladningsindikatorer eller tænd/sluk-knapper, hvilket er ubelejligt (hvis de er til stede, bliver selvsamlingen overdrevent lang, kompliceret og dyr);
• Teoretisk set kan en sådan enhed skade batteriet på en mobil enhed og endda få det til at brænde ud (men der er en sådan risiko, når du bruger en powerbank lavet af et mærke, der er forskelligt fra din enheds mærke);
• Når du samler et sådant batteri, har du under alle omstændigheder også brug for en ladecontroller, og under hensyntagen til omkostningerne ved at købe dem, vil den endelige pris på enheden ikke være så lav.

Opmærksomhed! Du bør ikke påtage dig selvmontering, hvis du ikke har tilstrækkelige færdigheder til dette. Hvis der er en fejl i samlingen af ​​kredsløbene, kan enheden forårsage betydelig skade.

Materialer

Du kan lave dit eget eksterne batteri fra enhver type ladebærer.

De mest almindelige materialer er:

• AA-batterier;
• Batterier fra gamle telefoner med tilstrækkelig kapacitet;
• Batterier fra gamle bærbare batterier.

Under alle omstændigheder, uanset hvilket medie du vælger, skal du bruge en opladningscontroller, som USB-kablet forbindes til.

Det er naturligvis nødvendigt at tage højde for, at alle medier skal være i god stand.

Fra telefonbatterier

Dette er en ret simpel metode. Enheden viser sig at være relativt kompakt og praktisk samt rummelig.

For at lave det har du brug for 6 batterier - i overensstemmelse hermed, jo større deres kapacitet, desto større er powerbankens samlede kapacitet.

Du kan gøre det sådan her:

• Placer tre batterier oven på hinanden, med kontakterne orienteret i én retning, og pak stakken med tape - ganske pænt og stramt;
• Gentag det samme med de tre andre batterier;
• Sørg for, at alle terminaler er rettet i samme retning og ikke er dækket af klæbende tape nogen steder;
• Lod nu de ydre terminaler i begge stakke sammen i par - henholdsvis plusser med plusser og minusser med minusser (dette vil være nemmere at gøre, hvis batterierne oprindeligt var omtrent samme størrelse);
• Der er ingen grund til at røre ved de midterste terminaler;
• Forbered nu sagen - det kan være enhver form for plastikboks;
• Marker et sted i boksen, hvor den fremtidige ladecontroller vil blive placeret, og skær et område ud til USB;
• Sæt begge stakke af batterier til controlleren;
• Fastgør enheden i huset på det passende sted, og luk huset.

Lad plastikboksen være aftagelig til rutinemæssig vedligeholdelse og rengøring, da støv kan trænge ind gennem det afskårne hul.

Typisk er en sådan enhed nok til 4-5 opladningscyklusser af en gennemsnitlig, ikke særlig kraftig smartphone.

Husk, at til ethvert arbejde med fastgørelsesudstyr i huset, skal der kun anvendes smeltelim.

Fra AA batterier

Denne metode er også enkel, men den er ret upålidelig.

Disse batterier er tunge og har ikke tilstrækkelig kapacitet.

Men de er billige og nemme at samle.

• Tag to tændstikæsker og skær deres øverste sider af;
• Lim kasserne med deres baser mod hinanden;
• Placer to batterier i hver boks, med deres poler orienteret i samme retning;
• Brug hæfteklammer fra en hæftemaskine til at skabe kontakter mellem batterier fra to kasser - minus med minus, plus med plus, på begge sider;
• Fastgør hæfteklammerne med tråd (det vigtigste er ikke at bruge tape, da det nogle gange kan isolere kontakterne);
• Placer hele enheden i en slags boks, hvor den bliver kompakt fastgjort, og kontakterne ikke bliver beskadiget;
• Find et etui, hvor du kan placere hele batteriet - marker det sted i det, hvor USB-udgangen vil være placeret;
• Lod en kort ledning til USB-udgangen;
• Fastgør udgangen til enhedens krop;
• Lod batteriet til USB-udgangen;
• Fastgør hele strukturen til huset ved hjælp af varm lim.

Enheden er klar. Dette er en powerbank med en meget lille kapacitet, men den er kompakt, let og nem at have med.

Fra biloplader

På denne måde opnås ganske kraftige højkapacitetsbatterier. De er velegnede til genopladning af tablets, bærbare computere og andre energikrævende enheder.

18650 batterier er bedst egnede til dette formål.

Du kan få dem fra bærbare batterier, men elementerne skal være i god stand.

På forskellige steder sælges fungerende batterier meget billigt, men med udbrændte controllere - Disse er kun egnede til dette produkt:

• Tag batterierne ud af batterierne - du skal kun bruge 6 af dem;
• Forbered sagen om det fremtidige batteri - skær eller bor huller i det til USB-indgangen og til kontakten (en sådan opladning gør det muligt at lave en kontakt);
• Lod to blokke af 4 batterier sammen i henhold til diagrammet på billedet;

Kapaciteten af ​​en sådan enhed bør være nok til cirka 2-3 fulde opladningscyklusser af en ret kraftig enhed med højt strømforbrug. For at starte opladningen skal du tilslutte og derefter trykke på strømrelæet. Når du slukker, skal du først trække relæet til den slukkede position og derefter tage stikket ud af enheden.

Fra en lommelygte

En standard lommelygte med LED kan også laves om til en powerbank.

For at gøre dette skal du bruge selve lommelygten med et 3,7 volt batteri, en ladecontroller, som i de foregående eksempler, en spændingsomformer med en USB-udgang.

En sådan konverter er kun nødvendig i denne metode til selvsamling af enheden, da udgangen 3,7 volt skal konverteres til de 5 volt, der er nødvendig for at oplade telefonen.

• Skil lommelygten ad og find den modstand, som LED'en er fastgjort til;
• Løsn LED'en;
• Fjern metalstikket, der tidligere blev brugt til at oplade lommelygten;

• I stedet skal du installere en strømkonverter med en USB-udgang;
• Lod nu begge poler af lommelygtebatteriet til controlleren - både plus og minus til de tilsvarende steder;
• Tag et nærmere kig på controlleren - den har to kontakter - OUT+ og OUT-;
• Tilslut en 5 volt konverter til dem;
• Slip en af ​​kontakterne;
• Lod konverteren til den frie kontakt;
• Brug et voltmeter til at kontrollere, om konverteren virker;
• Hvis det ikke virker, så genlodde til en anden kontakt på dette stadium;
• Tjek igen - alt skulle nu virke;
• Fastgør nu controlleren og konverteren til lommelygtehuset med varm lim;

Men selvom de er det, er det nødvendigt at finde alle enhedens komponenter, og hvis batterier fra ikke-fungerende batterier er ret lette at finde, bliver du i de fleste tilfælde nødt til at købe en opladning.

I betragtning af omkostningerne til controlleren, USB-udgangen og i nogle tilfælde konverteren, synes den økonomiske gennemførlighed af selvmontering minimal.

Men hvis sådanne komponenter af en eller anden grund er ved hånden, vil en ekstra powerbank ikke være overflødig.