Разширението на RAW файла е различно за всяка марка фотоапарат. Имайте Canon- CRW и CR2, y Никон- NEF, г Пентакс- PEF, г Минолта- MRW и ​​др. Най-достъпният начин за обработка на RAW файлове е да използвате конвертора, който се доставя с вашата камера. Но често такива преобразуватели не блестят нито със скорост, нито с качество, нито с функционалност. Следователно, най-гъвкавата програма, използвана в повечето безплатни и комерсиални конвертори е dcraw.c... Тази програма ви позволява да конвертирате всички официални и повечето служебни RAW файлове. Един от по-успешните графични интерфейси на тази програма, поддържаща Unix, Mac и Windows, е UFRaw. Най-популярните търговски универсални преобразуватели са Adobe Camera RAW (ACR)което идва с Photoshop CS / CS2, Заснемане едно (C1)и Суров стрелец... Не забравяйте, че по-старите конвертори трябва да бъдат актуализирани, за да работят с по-нови модели камери.

Най-популярните програми са изброени по-долу.

Adobe Camera RAW (ACR)

Той е част от най-новите версии на Photoshop, като се започне с Photoshop CS. Може да се актуализира като обикновен плъгин. ACR се задейства при опит за отваряне на RAW файл във Photoshop. Поддържа широка гама от камери, включително по-нови модели. Така че, ако имате Photoshop, тогава нямате нужда от нищо друго. ACR преобразува RAW файлове доста добре. Използвах го дълго време и бях доста доволен, но с времето преминах към Capture One (C1 все още е по-добър по отношение на общия брой точки). При конвертиране на файлове Abode Camera RAWви позволява да коригирате несъвършенствата на изображението. За добрите кадри това не е от съществено значение, но твърде тъмни или прекалено светли снимки, нерезки, с цветови дисбаланс могат да бъдат „разтегнати“ и превърнати в бонбони. Не винаги обаче.

Какво можеш да правиш:

• Фина настройка на цветовата температура
• Регулирайте яркостта, контраста и наситеността на цветовете
• Доста е добре да регулирате остротата
• Борете се с шума
• Коригирайте грешките на обектива (хроматична аберация, винетиране, геометрично изкривяване)
• Следете хистограмата по време на всички манипулации

Като цяло, ако "дърпате мустаците" на ACR, тогава можете да извлечете доста приемливо качество от не толкова добър оригинал и след това да полирате изображението в самия Photoshop.

Adobe lightroom

Това е специализирана програма "пълен цикъл", насочена само към работа със снимки. Може да се използва като каталогизатор на снимки, конвертор на RAW файлове, редактор на изображения и слайдшоу в една бутилка. Някои фотографи, които познавам, са напълно пристрастени към тази програма. Можем да кажем, че това е съкратено само за работа с Photoshop, допълнено от функциите на фотобиблиотека. Цена Adobe lightroomмного по-нисък от този на по-големия му брат - Photoshop, и е около $300.

Ябълков отвор

Работи само на компютри на Apple, работещи с macOS. По принцип не работи под Windows. Следователно за по-голямата част от руските любители фотографи това не е интересно. Един от най-удобните за потребителя интерфейси и много добро качество на резултатите (в най-новите версии). Освен това разумната цена е около $350. Подобно на Adobe Lightroom, тази програма е цялостно решение за фотографа „в една бутилка“ – файлов мениджър, RAW конвертор, редактиране на снимки и слайдшоу.

Bibble Labs Pro Bibble

Един от най-старите конвертори, първата му версия датира от 2000 г. Bibble може да работи под Windows, MacOS и Linux. Bibble е малко по-нисък от Adobe Camera RAW по отношение на броя на поддържаните цифрови камери, така че проверете уебсайта на производителя, за да видите дали вашата камера е в списъка. Характерната функция на Bibble е пакетно преобразуване. (Пакетно преобразуване или пакетна обработка е обработката на голям брой снимки с натискане на бутон.) Почти всички конвертори имат пакетна обработка, но само Bibble работи много бързо с голям обем снимки, давайки постоянно висококачествен резултат. 90% от снимките, конвертирани с настройки по подразбиране, ще изглеждат страхотно. Не знам каква е уловката тук, но според отзивите основното предимство на Bibble е неговият интелигентен алгоритъм за автоматична обработка. Bibble работи много добре с преекспонирани и недоекспонирани области на изображението, „дърпайки“ възможно най-много детайли. Също така Bibble има един от най-добрите шумопотискащи устройства. Цената на Pro версията е доста адекватна - $130.

DxO Optics Pro

Според разработчика предимството на най-новата версия (5.0) е напълно преработена технология за интерполация на цветовете, която осигурява „най-добрия резултат по отношение на детайлите и цветопредаване“. Това е един чип на короната. Друга ключова характеристика на DxO Optics Pro v5 е чисто нов цифров шумопотискащ, който работи в началото на процеса на преобразуване, запазвайки повече детайли. Много полезна функция на преобразувателя е технологията за премахване на следи от прах по матрицата и артефакти. Той работи почти по същия начин като автоматичния инструмент за корекция на червените очи. Достатъчно е да кликнете върху областта с артефакта и тя веднага се „покрива“ от програмата. Цената на Pro версията е $170, Elite версията е $300 (разликата между версиите е в класа на съвместими камери - за страхотни DSLR като Canon Mark III, ще ви е необходима Elite версията). Има зареждащи се модули за конкретни обективи. Тази функция на програмата повишава ефективността на автоматичната обработка - конверторът автоматично проследява с кой обектив е заснет кадърът и съответно коригира параметрите на преобразуване. Това е едно от основните предимства на DxO Optics – добри резултати при пакетна обработка. Разработчиците обърнаха специално внимание на автоматичните функции, които ви позволяват да постигнете висококачествени резултати без намеса на потребителя (елиминиране на оптични изкривявания, цветови параметри, компенсация на експозицията).

Lightcrafts LightZone LightZone

Това е програма с "пълен цикъл", която не само осигурява преобразуване на RAW, но и пълни възможности за обработка на RAW, TIFF, JPEG и DNG файлове. Цената на пълната версия за Windows и MacOS е $250, а за Linux програмата се разпространява безплатно. LightZoneизползва "визуален" подход за работа с изображения. Всички операции се извършват в 16-битово представяне, което гарантира максимално запазване на информацията върху изображението. Програмата ви позволява да работите със слоеве и маски, а също така има няколко уникални инструмента, които нямат аналози в други програми за редактиране на изображения. Като архиватор/каталогизатор LightZone е значително по-нисък от Aperture, Picasa и Lightroom. Но отличителна черта на LightZone е набор от „стилове“ на обработка: High Dynamic Range (HDR обработка), Contrast and Pop (стил на поп арт), Lomo Look (ломография) и други. Стиловете не са просто колекция от специфични параметри. Когато изберете една от предварително зададените настройки, стартира алгоритъм за автоматична обработка, който отчита свойствата на изходния файл, дори когато пакетната обработка е в ход. Стиловете могат да се комбинират в групи (папки) и дори да се споделят с вашите колеги.

Nikon Capture NX

Много добър конвертор за NEF файлове, работи и с TIFF и JPEG. Доставя се с огледално-рефлексни фотоапарати Nikon D300 и D3. Поддържа всички цифрови фотоапарати Nikon RAW, пуснати през последните няколко години. Струва около $200 без камера.

Заснемане на NX

Позволява ви да маркирате отделни области на изображението и да извършвате сложно маскиране или обработка на слоеве. Програмата разполага със стандартни инструменти за коригиране на оптично изкривяване (аберация, винетиране, барел ефект), експозиция (криви, нива), цветове, намаляване на шума и др. Функционалността на програмата може да бъде разширена с помощта на приставката за филтър Color eFex Pro от Nik Multimedia. Описание на функционалността на Nikon Capture NX може да се намери на уебсайта на производителя.

Phase One Capture One Pro

Един от най-известните конвертори в професионалните среди. Струва не много малко - 500 долара. По съвместимост отстъпва на Adobe Camera RAW или LightZone, тъй като е насочен към „професионалисти“ с „професионални“ камери. Лоши новини. Не работи твърде бързо (няколко минути за обработка на една снимка). Не дава най-добри резултати с настройките по подразбиране. Добри новини. Ако работите с всяко изображение поотделно, можете да получите страхотни резултати. Филтърът за шум е доста прост, така че е по-добре да работите със шум след конвертиране в добър редактор, например във Photoshop.

Студио за разработчици на Silkypix

Конвертор от японски разработчици. Поддържа маса от камери, DSLR и компакти - около 120. Цена на лиценза - 150 $. Имайте Silkypixголям брой предварителни настройки за баланс на бялото и изостряне. Ето защо, тези, които се чувстват несигурни с цветообразуване и други ръчни манипулации, със сигурност ще намерят нещо подходящо сред предложените готови опции. За ценителите има възможност за фина настройка на цвета, експозицията и намаляването на шума, включително отделно за цветни канали и яркост, което често ви позволява да спестявате малки детайли. Избраните параметри за преобразуване могат да бъдат запазени като индивидуални потребителски предпочитания (Вкусове) и след това да се приложат към други изображения. Silkypix версия 3.0 е един от най-добрите конвертори по отношение на детайлите на изображението. Друго предимство на програмата е постоянно правилното цветопредаване с помощта на настройките по подразбиране.

P.S.: Няма по-добър конвертор. Всеки има своите достойнства и недостатъци. Всички споменати тук преобразуватели дават един вид отличен резултат, разбира се, ако знаете как да работите в тях.

„Необработените“ изображения, получени директно от сензора на цифров фотоапарат, предоставят на фотографа максимални възможности за обработка и ретуширане на снимки. Такива изображения в RAW формат съдържат цялата информация без компресия и загуба. Това означава, че можете да получите по-висококачествени художествени снимки от тях - с оптимално цветопредаване, добре развити детайли в светли и сенки и нисък цифров шум. Ето защо днес не само професионалистите, но и обикновените любители на фотографията прибягват до инструменти за работа с RAW.

Всъщност всеки цифров фотоапарат генерира RAW файлове със собствено файлово разширение (напр. CR2 или NEF), а RAW е просто общо име за такива необработени, „сурови“ изображения. Поради тази причина работата с RAW изисква специален софтуер, който може да разпознава десетки различни формати от различни модели камери. Професионалните фотографи с големи обеми фотографски изображения обикновено избират мощен търговски софтуер като Adobe Lightroom или Capture One Pro. Въпреки това, за собствениците на прости любителски DSLR едва ли е препоръчително да купуват незабавно платена версия на Lightroom, особено след като такова удоволствие не е евтино. Те могат да препоръчат някои добри безплатни редактори, които да ви помогнат бързо да настроите необработените RAW изображения.

Удобен и прост редактор на снимки, който поддържа всички основни мобилни и настолни платформи (Android, iOS, Windows, Mac). Знае как да работи с RAW файлове, предоставяйки на потребителя почти всички функции, необходими за обработка на "сурови" изображения. На първо място, това е основно редактиране с изрязване на снимки, регулиране на тон и цветова гама, регулиране на експозицията за различни сцени (нощ, ден, със светкавица и др.), промяна на яркостта и контраста. След това има възможности за прилагане на различни ефекти (например ломо и винтидж), както и ретуширане на портрети, включително премахване на бръчки и малки дефекти, изглаждане на кожата, избелване на зъбите. Отделна тема във Fotor е създаването на интересни колажи с помощта на подготвени шаблони или в свободен, творчески режим. Редакторът разпознава почти всички основни RAW формати на цифровите фотоапарати, има прост и интуитивен интерфейс.

Можете да изтеглите програмата безплатно от магазина на Windows (за Win) или от iTunes (за Mac).

Въпреки това, за тези, които искат наистина мощен и функционален инструмент за обработка на RAW файлове, почти подобен на възможностите на Lightroom, трябва да обърнете внимание на програмата Raw Therapee. Той поддържа повечето от RAW форматите, създадени от различни модели цифрови фотоапарати. Това е редактор с много широк набор от функции и филтри, както и вграден фото мениджър, който ви позволява да зададете вид рейтинг на изображението. Частичен списък с функции на Raw Therapee включва корекция на експозицията, картографиране на тоновете, настройка на цветния канал, компенсация на хроматична аберация и настройка на баланса на бялото. Поддържа се пакетна обработка на файлове. Всички промени в настройките се показват незабавно в прозореца за предварителен преглед и винаги има възможност да се върнете към предишния етап на обработка на изображението, като запазите историята на извършените операции. Raw Therapee със сигурност ще се хареса на онези потребители, които са креативни в обработката на снимките си.

Хубава и лека програма UFRaw е базирана на плъгин DCRaw за GIMP редактор. Може да работи като самостоятелно приложение в Linux, Mac OS X или Windows среда. Поддържа достатъчен брой RAW формати от различни модели камери. Когато работите с "сурови" изображения, UFRaw ви позволява да регулирате баланса на бялото, да регулирате експозицията и наситеността на цветовете, да елиминирате дефектите на обектива (хроматична аберация и винетиране). Обработените RAW снимки могат лесно да бъдат конвертирани в по-често срещаните TIFF, PPS или JPEG.

Darktable сред безплатните помощни програми по отношение на набор от функционалности и настройки може доста да се конкурира с гореспоменатия Raw Therapee. Единственият недостатък на програмата е, че е "заточена" за Linux и MacOS, в момента няма версии за използване в обичайната операционна система Windows. Но този редактор наистина има много възможности, защото програмата има модулна архитектура. Тоест, като свържете допълнителни модули, можете постоянно да разширявате функционалността на приложението. Darktable предлага на потребителя пълен контрол на цветовете, настройка на баланса на бялото, редактиране и трансформиране на снимки, елиминиране на цифров шум и оптични дефекти, прилагане на различни художествени ефекти, както и съхраняване и каталогизиране на домашна колекция от снимки (можете да оценявате и добавяте етикети към снимките ). Както в Raw Therapee, при обработката на RAW файлове всички промени се запазват, което означава, че можете да се върнете към оригиналното изображение по всяко време.

Editable Scarab Darkroom Converter работи с RAW формати, поддържани от популярни камери от Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung и Sony. С помощта на прост и интуитивен интерфейс можете да регулирате яркостта и контраста на картината, да променяте цветовата температура, да изрязвате снимката по ваша преценка. Scarab Darkroom има поддръжка на RGB хистограма за професионално градиране на цветовете. Програмата преобразува снимките, получени след обработка, в два често срещани формата - JPEG и TIFF. Добра, безплатна програма за начинаещ фотограф.

В тази серия от уроци ще ви преведем през първоначалния процес за обработка на RAW файлове с помощта на Adobe Camera RAW Converter (ACR).

Във Photoshop, започвайки с изданието Creative Cloud (CC), Camera RAW се превърна в съставен компонент и е представен като отделен филтър в текстовото меню Филтър.

Този прекрасен филтър концентрира всички основни инструменти, които позволяват да се обработват почти 90% от изображенията, без да се навлиза дълбоко в самата програма Photoshop.

Първоначално модулът ACR беше предназначен за конвертиране на изображения в RAW формат. По същество той може да коригира снимки с всяко разширение: JPG, DNG, TIFF и PSD, но по-добри резултати могат да се получат при работа с RAW файлове, тъй като те съдържат максималната информация, която матрицата на камерата получава при правене на снимка.

За работа ще използваме необработена рамка, разтоварена директно от фотоапарата на фотографа любител.

Снимката е направена с бюджетна SLR камера и в автоматичен режим, както се вижда от EXIF ​​данни.

И сега ви предоставяме приблизителен алгоритъм за обработка на снимки.

АНАЛИЗ и ОЦЕНКА на изображението.

Преди да приложите каквито и да било корекции на изображението, трябва да го анализирате и да решите какво искате да направите с него.

Препоръчително е първо да приложите онези корекции, които засягат изображението като цяло, след това да работите с тонални диапазони, след това локални корекции за експозиция, яркост, контраст и накрая да преминете към работа с цвят.

Но трябва да знаете, че всички корекции работят взаимосвързано, например, когато цветът се промени, може да се наложи да направите корекции на експозицията. По същия начин другите параметри си влияят един на друг.

Още един съвет - първо трябва да започнете с параметъра, който има най-силно отклонение в изображението. Това са основно геометрични изкривявания, яркост и грешен баланс на бялото. В този случай е необходимо първо да направите корекции, които ще доближат изображението до нормалната му форма, по-точно можете да го направите по-късно в процеса на обработка.

И така, нека започнем да работим с параметрите, които се възползват максимално от промените в изображенията.

КОРЕКЦИЯ НА ИЗкривЯВАНЕТО.

Първата стъпка е да се направи корекция на изкривяването, което помага да се коригират оптичните изкривявания, внесени от обектива. За да направите това, отидете в раздела Корекция на обектива, като щракнете върху бутона с иконата на обектива.

За да премахнете изкривяванията, поставете отметка в квадратчето, за да активирате функцията "Активиране на корекция на профила". Програмата ще се опита автоматично да открие профила и да коригира изкривяването.

Camera RAW се предлага с профили за различни обективи, но ако вашият не е там, уверете се, че приложението е актуално, тъй като екипът на Adobe периодично се актуализира с поддръжка за нови обективи по целия свят.

В противен случай, а след това, когато сте използвали камера с фиксиран обектив (компактна камера), можете да изберете опция от съществуващия списък с профили в раздела Профил на обектива, като посочите производителя на обектива (обикновено е посочен на самия обектив), от падащия списък, когато щракнете върху бутона „Производител“.

В някои случаи може да се вземе решение да не се извършва корекция. Всичко зависи от това каква геометрия на изображението ви харесва най-много.

Изкривяването и винетирането (потъмняване в краищата на изображението) могат да се регулират ръчно чрез преместване на съответните контроли.

За визуална оценка на корекцията на изкривяването има помощна решетка, която е включена в най-долната част на раздела. Плъзгачът може да се използва за промяна на размера на клетката.

ФИКСИРАНА ПЕРСПЕКТИВА.

Успоредно с корекцията на изкривяването може да е необходима корекция в перспектива. В Camera RAW 9.6 тази функция се активира чрез щракване върху бутона в горната лента с инструменти, в предишни версии се намира в същия раздел.

Има различни начини за коригиране на геометричните изкривявания в раздела Перспектива, но автоматичният режим често е полезен, след което могат да се правят ръчни корекции при необходимост. Интерфейсът е доста интуитивен, особено когато задържите курсора на мишката върху тази или онази икона, изскачат текстови подкани за работата на инструментите.

Ето резултатите ПРЕДИ и СЛЕД за автоматичната корекция на перспективата.

Ако не се изисква корекция на перспективата, но трябва да изправите изображението само хоризонтално или вертикално, можете да използвате инструмента за изправяне в ръчен режим или да щракнете двукратно върху иконата с левия бутон на мишката и самата програма изправя изображението, докато осигуряване на минималната възможна реколта.

Натиснете клавиша Enter и получете доста приличен резултат. Помощната решетка може да бъде премахната, като премахнете отметката от квадратчето "Решетка".

ХРОМАТИЧНИ АБЕРАЦИИ.

Важен параметър е премахването на хроматичните аберации - цветни ръбове по краищата на контрастиращите области на изображението. Можете да го активирате, като поставите отметка в квадратчето.

Като отидете в раздела "Ръчен режим",

Използвайте плъзгачите Remove Border, за да регулирате силата на въздействие и тоналния диапазон при премахване на аберации.

Както може би сте забелязали, в същия раздел има контроли за "Ефект", който ви позволява да премахнете така нареченото барел изкривяване, и "Винетиране", с което можете да създадете тъмна или светла винетка.

КАЛИБРАНЕ НА КАМЕРАТА.

След като елиминирате основните изкривявания, можете да отидете в раздела „Калибриране на камерата“, като щракнете върху иконата с изображението на камерата. Използването на този раздел дава добър резултат в началото на обработката.

Горният ред с надпис "Версия" ви позволява да изберете процеса на обработка във версията на програмата през 2003, 2010 г. или в текущата версия от 2012 г. В предишните версии корекцията беше доста груба, но беше близка до процеса на проявяване на фотографски филм. През 2012 г. логиката на обработката беше напълно променена, приближавайки я до цифровото изображение.

Избирайки профил на камерата, можете да изберете вида на първоначалното изображение, кой какво ще хареса, в зависимост от сцената. В повечето случаи стандартният профил на камерата работи най-добре.

Плъзгачите по-долу са нещо като филтри, които могат да се използват за глобално коригиране на цветовия тон или стилизиране на изображението.

Следващият етап във втората част на урока.

Насладете се на творческия си успех!

Ако не искате да пропуснете интересни уроци за обработка на снимки, абонирайте се за нашия бюлетин.

Формулярът за абонамент е по-долу.

Избрах приятелката си за жертва. Дори красавиците имат недостатъци, които са най-добре скрити в артистична снимка. Така ще се отървем от пъпки и неравности по кожата, ще извием красиви цветове, ще подчертаем достойнството и ще разкрасим картината си по всякакъв възможен начин.

Да работя с RAWфайловете могат да се използват от голям брой плъгини и програми. работя в Камера RAW... Това е доста популярен плъгин за Photoshop (тъй като Photoshop CS3 е вграден в програмата). Можете да изтеглите от сайта www.adobe.com

Забележка:Съветвам ви да използвате горните версии CS2... Интерфейсът и функциите са много по-удобни.

Отваряме нашата суровфайл във Photoshop и виждаме интерфейса пред нас Камера RAW:

Работи с RAWфайл е много по-удобен и гъвкав от c Jpegформат. След като е работил в Камера RAW, ще го оцените достатъчно бързо.

И така, нека започнем да работим със суровина!

Още в първия раздел има огромен брой настройки:

Първият- бял баланс! Тук можете да избирате от стандартния комплект или като изберете Персонализиран(По избор), с помощта на плъзгачи температураи Оттенък, ръчно изберете параметрите, от които се нуждаете. Настроих баланса на бялото ръчно с плъзгача за температура. направих си снимка" по-студено».

Секундатанастройката, която използвах е тази Излагане(Изложение). За моя кадър вдигнах малко експозицията.

Третиятнастройка - Яркост(Яркост). Промяната на тази стойност, както се досещате, променя яркостта на вашия кадър.

И последнотонастройката в този раздел е Наситени(Насищане).

Отидете на следващия раздел Тонова крива(Цветна крива):

Този раздел се използва за конфигуриране светлина/сянка... Затегнах малко настройката Светлини(Светли) и направи тъмните тонове по-богати с плъзгач Тъмнини(сенки):

Следваща отметка HSL / Сиви скали(HSL / Grayscale) - работа с цветове.

Има 3 раздели:

В първия раздел можете да промените цветовете на вашата снимка.

Второто е да промените наситеността на цветовете във вашата снимка. Направих някои малки корекции:

Последният раздел ви помага да контролирате яркостта на вашите цветове.

Това са малко от характеристиките Камера RAW, но за това ще се успокоя. Натиснете бутона Отворете изображението(Отворете изображение) и нашата снимка се качва директно Photoshop!

Ще започна редактирането на снимки с ретуширане на кожата. Първото нещо, което правим, е да копираме слоя. Защото ако прецакате, лесно можете да премахнете повредения слой и да опитате отново.

Много пъти ме молиха да пиша за обработката на RAW файлове от начинаещи фотографи, но си мислех, че вече е писано много за това от други автори и тогава един добър човек отново ме попита, така че споделям знанията и опита си.

RAW файл

Ако все още стреляте Jpgтогава знайте, че това е жалко извинение RAWфайл по отношение на възможността за извличане на полезна информация за фотографа. RAWфайлът всъщност е почти необработени данни, които не са претърпели (поне не трябва) да бъдат обработени с баланс на бялото, корекция и други неща. V RAWСенките на файловете се разтягат по-добре и преекспонирането се компенсира по-добре. Ето защо е най-добре да снимате в RAW и не пишете допълнителни джипове на картата с памет, защото:

1.винаги можете да го направите RAW
2.се провежда
3. забавя снимането чрез препълване на буфера във фотоапарата при запис на карта с памет (повече от една RAW, а също и джип)

Макар че RAWфайлът по същество е необработени данни, не е толкова просто, когато го отворите в RAW конвертор. Предлага се с ремарке. Профилите за изкривяване, винетиране и намаляване на шума често са вградени във файла. Вероятно откривателят на такава дребна "измама" може да се счита Sony, за файлове, при които намаляването на шума започна да работи от определени ISO стойности. Тя беше последвана от FUJIFILMи влоши ситуацията. Отваряте RAW файл Adobe camera raw(наричан по-нататък ACR), и вече няма изкривяване и винетиране и често шумът е „потиснат“. Това вероятно е добре за начинаещ фотограф, който не иска да учи фотография, но иска "щракване и щракване" и лошо за някой, който се опитва да разбере кое ISO е по-добро за снимане и какви характеристики на обектива му.

RAW конвертори

RAW конвертор е програма, която декриптира (пиша с прости думи) оригиналните данни по правилния начин и ни показва визуално, под формата на картина.
Всъщност данните могат да бъдат декодирани по различни начини и следователно резултатът е малко по-различен за различните RAW конвертори. Най-известният и най-напреднал е, разбира се, Adobe camera raw... Той разбира цветовите профили на DCP, има много контроли за перспектива, изкривяване, винетиране, промяна на цвета и шум и острота. Популяризиран от гиганта на графичния пазар - компанията Adobe, значи каквото искаш - не искаш, а всички останали трябва да се ръководят по един или друг начин.

Тук всеки, който използва различен RAW конвертор (от опитни фотографи), ще се възмути, като си спомни своите незаслужено „забравени“ Улови едноили RPP, но фактът си е факт - ACRпо-мощен, по-прост и по-бърз.

Въпреки това, този любим от RAW конвертори не е толкова перфектен. Важен момент при него е, че той използва всички тези "придатъци", които производителят на фотоапарата закачва на своя RAW файлов формат и ги включва без да уведомява потребителя и възможността да ги изключи. За да разберете как се случва това, можете да гледате. V ACRняма шум и всичко е някак гладко. Но когато го отворите в друг RAW конвертор, се оказва, че всъщност има много шум. Всъщност при отваряне на файл на тази камера в ACR се получава автоматично намаляване на шума, коригиране на изкривяването и винетиране. Софтуер сам по себе си.
Защо аз, например, като 90% от другите фотографи, използвам Adobe Camera Raw? Отговорът е прост - тази програма има голяма корпорация зад себе си и ще се развива допълнително, докато други, включително много обещаващи RAW конвертори, се държат заедно от един човек. Когато му омръзне, той просто ще зареже проекта и вие ще останете без любимия си инструмент. Затова нека поговорим за възможностите Adobe camera raw.

Характеристики на Adobe Camera Raw

Използвам стандартен инструмент за каталогизиране на снимки, Adobe мост... По идеология ми е по-близо. Това е пълноценен инструмент само за прелистване, оценка на снимки, преглед на параметрите на снимане и т.н. Нищо допълнително. За тези, които искат "комбайн" има Adobe lightroomкойто също използва ACR, но идеологията там е от стрийминг фотография.

Първо, актуализирайте своя ACRкъм текущата версия. Той се актуализира доста често и се появяват някои функции, които не присъстваха в по-старите версии.

Както можете да видите, има три важни контроли за процеса на разработка на RAW:

1.основен панел
2.подпорен панел
3.бар графика

Основни параметри / Основни

бял баланс

Първото нещо, което правим, е да настроим баланса на бялото. Е, ако го познаваме, камерата го е познала или сме използвали цветовата скала.

Изберете сивия капкомер и щракнете върху сивото петно, трето отляво. Това е средно сив неутрален цвят. Това ще ни даде най-точния баланс на бялото.

Ако в тестовата рамка нямаше мащаб, тогава използвайте стандартните настройки в менюто "баланс на бялото" или преместете плъзгачите за баланс на бялото, докато не харесате цвета на кожата на модела. Освен това в кадъра може да има нещо неутрално сиво, което можете да пипнете с капкомер, като приемем, че е сиво. Такава помощ се появява от време на време.

Например, в рамката, където момичето седи на дивана зад гърба си, има идеална „сива карта“ от сиви и черни ивици. Но имайте предвид, че обекти, които на пръв поглед могат да изглеждат сиви, всъщност могат лесно да имат синкав или бежов оттенък и след това няма да можете да ги използвате като елемент за калибриране.

лентова графика

Сега трябва да се уверите, че индикаторите за преекспониране и недостатъчно експониране са включени. За да направите това, проверете дали малки триъгълници са включени (оградени) в хистограмата, както е в примера.

Сега, ако снимката ми е неправилно експонирана или с твърде висок контраст, преекспонираните зони ще се открояват в червено, а недоекспонираните в синьо.

Местата, маркирани в синьо, имат стойност на цвета: 0, 0, 0

Местата, маркирани в червено, имат стойност на цвета: 255, 255, 255

Трябва да избягвате и двете, освен ако не е каталожна снимка, при която фонът трябва да е чисто бял или черен.

Експозиция

Ако имате малка обща грешка в плюс или минус, използвайте плъзгача "".

Контраст

Понякога е полезно да увеличите контраста на снимка, за да получите по-ярък цвят. Това е най-ефективният начин да подобрите снимка, без да я разваляте (ако увеличите контраста в разумен диапазон).

"Света"

"Светлината" не е бяла. Но близо. И можете да ги изсветлите до бяло или да потъмните до сиво.

На тази снимка основните "светлинки" са се натрупали върху бялата риза и "мишката", която лежи на масата.
Те биха могли да влязат в "преекспониране", но експозицията тук е идеална и затова са точно такива, каквито трябва да бъдат - на ръба.

"сенки"

"Сенки" е целият гащеризон, райета по стената, под дивана и т.н. В това изображение има много сенки и те осигуряват страхотен контраст със светлата стена и бялата риза.

Сенките могат да бъдат изсветлени с този плъзгач, но ви умолявам да го използвате. Страшен звяр живее в сенките - "шумове". Всяка област от рамката, където има малко светлина, е потенциален източник на "шум". Много начинаещи фотографи смятат, че на снимката трябва да се вижда абсолютно всичко. Това не е истина. „Всичко се вижда“ е еквивалентно на „нищо не се вижда“. Картината трябва да има акцент върху темата и маловажни зони. Те са незначителни и трябва да отидат в сенките, като поставят общ контраст в сравнение със светлия главен герой на картината.

Ако изсветлите сенките, след това изтеглете "шумове" оттам и тогава имате луда задача да унищожите чудовището, което сами сте създали.

Имам сравнително нова камера Canon 5DsR, така че сенките се разтягат добре и има малко шум. Трябваше да вдигна експозицията с 2 спирки, за да ги видя.

Тези зелени и лилави точки са "шум". Не е нужно да се занимавате с тях, трябва да ги избягвате с компетентна стрелба и компетентна обработка. И ако не отидем никъде без него, тогава ще стигнем до раздела "намаляване на шума".

"бяло"

"Белият" плъзгач е необходим много по-често от плъзгача "сянка". често позволява леко движение, за да се избегне преекспониране в кадъра, ако не е критично.

Доколко можете да получите кадър от локално преекспониране зависи от вашия фотоапарат. Въпреки че съвременните камери подобриха работата си в това отношение около 2008 г., недоекспонирането все още не е толкова страшно в сравнение с преекспонирането. Просто казано, "преекспониране" почти винаги е невъзможността за запазване на снимка, там има малко запаси. Но ако блеснете малко, можете да извадите нещо, макар и с шум и мръсни цветя. Това важи за всички камери, не мислете, че имате някаква специална. Пробвах най-новото и Sony A7R II... Чудеса не стават :)

"черен"

Понякога е необходимо да се увеличи контраста на обект, който има бели зони. Повишаваме контраста, като изсветляваме бялото и затъмняваме черното. Ако не можем да докоснем бялото, тогава ще потъмним черния. За това е този плъзгач. Можете също да премахнете черното от цялата рамка, но не мога да си представя случай, когато това може да е необходимо в целия кадър, освен локално, но този плъзгач работи в целия кадър.

Когато използвате този плъзгач, уверете се, че индикаторът за недостатъчно експониране на хистограмата е включен. Това ще избегне „избиване“ на области в черно, които не бихте искали да видите като напълно черно петно.

Микроконтраст / Яснота

Микроконтрастът се държи като грубо заточване. Разбира се, това не добавя острота, но добавя илюзията за острота.

Използвайте много внимателно или не използвайте изобщо. Има много по-щадящи методи за изостряне на визуализацията, включително в процеса на разработка на RAW (нека да стигнем до това).

"Ядреен цвят" / Vibrance

Буквален превод - резонанс. Наричам го "ядрен цвят", защото просто обезобразява всички цветове. След такова усилване на цветовете е просто невъзможно да ги погледнете.

Най-често любителите на този плъзгач "пробиват" върху предмети, към чийто цвят очите ни са особено чувствителни: небето и тревата. Знаете всички цветове на небето, ако не сте постоянен жител на метрото. Същото е и с тревата. Грешка в цвета на тревата се разпознава много лесно. Грешният цвят на тревата и небето е отхвърлен от повечето зрители. Забравете този плъзгач!
Вместо този плъзгач, използвайте "Контраст" и друг раздел, наречен HSL / Grayscale (повече за това по-късно).

Наситеност на цветовете

Въздействието на този плъзгач е почти толкова опустошително, колкото и предишния. Всъщност и трите от последните плъзгачи са вредни.

Вредни, защото придават вид на лесно постигане на резултата и начинаещият смята, че всичко е наред. Но всъщност той разваля първоначално добрата си снимка с лоша обработка. Щеше да е по-добре, ако не бях направил нищо тогава.
Ако цветовете на вашата снимка са твърде избледнели, тогава обикновено има причина, която е довела до това по време на снимането. Приемете, че този кадър е брак. Установете причините за такъв брак и се опитайте да снимате по-добре в бъдеще. Няма нужда да вземете парче G. и да се опитвате да изстискате от него това, което го няма. За да получите отлична снимка, първо трябва да направите поне добра снимка и след това да я обработите с високо качество и минимална обработка. Това не означава да го пребоядисате напълно! Като правило цялата обработка се състои в премахване на прах, увеличаване на контраста и коригиране на някои малки геометрични дефекти. Всичко! Вие сте фотограф, а не ретушьор. Оставете ремонта на професионалистите.

Подравняване и изрязване на изображение

Тук ще трябва да направя леко отклонение от "Основния панел" и да прехвърля към спомагателния. Факт е, че след подравняване на дребни недостатъци на снимката, искам да подравня и хоризонта. Тези. нито човекът, нито хоризонтът в пейзажна снимка трябва да се клатят на една страна. Но някои кадри винаги излизат наклонени, особено когато сте запалени по темата.

В този случай имах късмет и на стената има вертикални линии. Много е вероятно да са залепени точно вертикално и стената да е плоска.
Ще избера инструмента Ruler, ще щракна навсякъде по линията, която трябва да е вертикална, и ще я разширя надолу или нагоре.

Картината ще се завърти малко, коригирайки позицията си и ще видите линията на предполагаемото изрязване на снимката. На този ред ще видите и контроли - малки квадратчета, чрез които можете да плъзнете и изместите линията за изрязване.

Контролните квадратчета са маркирани с червени стрелки.

В този случай не харесвам втория слой завеса отгоре, ще пропусна линията за изрязване. Ще преместя и лявата линия надясно, за да отрежа жицата на пода и някаква кутия. Би било възможно да възстановя пода на това място, ако наистина имах нужда от цяла снимка, но това вече не е работа за начинаещи фотографи и следователно не се отнася за темата.

Чакам Enter и излишното се отрязва от снимката. Всъщност физически нищо не беше отрязано, т.к ние работим с RAW файл, но XMP файлът, който сега е прикачен към RAW, е променен от нашите настройки. Сега моментната снимка ще се отвори така...

Ако сега оставим работата с RAW файла, като щракнем върху "Finish", тогава по-късно винаги можем да се върнем и да отменим изрязването, като изберете инструмента за изрязване (обозначен с червената стрелка) и натиснете Esc.

Ако не е необходимо да подравнявате изображението, винаги можете просто да изрежете изображението до желаната пропорция, като използвате инструмента за изрязване веднага.

Сега с чиста съвест се връщаме към "главния панел".

Втори раздел - Тонова крива

Този раздел ви позволява да работите с инструмента Криви на Adobe Photoshop. Това е много гъвкав инструмент и е страхотно, че можете да го използвате, преди дори да влезете в самия Photoshop, т.к. не е разрушително. Винаги можете да отмените тези промени. А промените с помощта на "криви" могат да бъдат много глобални. Има както просто изсветляване, така и потъмняване на пиксели с определена яркост, както и работа в цветни канали.

Ако в раздела Основни нямахме настройки за "светлини", "сенки", "бяло" и "черно", тогава има специални контроли, които ограничават действието на плъзгача. Какъв диапазон на яркост се счита за сенки и кои са акценти? Вие сами определяте това по точките, посочени на снимката с червени стрелки.

Ако не промените стандартните настройки, тогава плъзгачите за "светлина", "сянка" и т.н., които заобиколих в червена рамка, ще работят по същия начин, както в първия раздел.
Умишлено изместих контролните точки и в зоната, оградена с червен кръг, се вижда, че диапазонът от акценти, на които съм повлиял, се оказа доста малък.

Има и втори раздел, наречен Point. Той осигурява най-гъвкавата настройка на кривата. Тук няма нищо трудно, но бъдете внимателни, когато работите с крива. Най-често светлината и сенките се разпределят горе-долу нормално, така че ако плъзнете светлините в бяло, можете да загубите цвят, а от сенките може да излезе "шум". В същото време такава крива може да ви бъде много полезна, например, когато обработвате подводни снимки, където червеният канал обикновено е доста лош. Можете да създадете сами настройка на профила, която ще отслаби зелено-циановото и ще засили червеното и ще го приложи към всички снимки. Освен това, това отново не е разрушителна техника, всичките ви настройки се записват в отделен файл.

Означих падащия списък с голяма стрелка, където можете да изберете стандартните настройки "линеен контраст" (по подразбиране кривата е линейна), "среден контраст" и "силен контраст".
Можете да превключите линейно-средно-силно, за да видите как се постигат. Кривата се превръща в синусоида, потъмнявайки сенките и изсветлявайки акцентите.

Въз основа на това знание можете сами да решите какво да изсветлите или потъмните. Трябва да направите това за всички канали или само за един.

Тази функция не е включена в списъка с прости функции (особено при работа с отделни цветни канали), така че ако не разбирате нещо, не се притеснявайте, ще го разберете по-късно, когато наистина имате нужда от него.

Раздел Подробности

Разделът за детайли е отговорен за визуалното изостряне на снимката и за злощастното „намаляване на шума“.

Заточване

Първото меню с червени стрелки е визуално изостряне. Очевидно не можем да вземем допълнителни детайли в изображение от нищото, но винаги можем да накараме мозъка на зрителя да си помисли, че снимката е по-рязка, отколкото е. За тази цел се използва отдавна известен (но не по-малко невероятен) метод за обработка на контурите на изображението (методът се нарича още острота на контура на руски), където самият контур е потъмнен и очертан от двете страни с бяла линия (до кажете отново с прости думи).

Със силата на ефекта всичко е ясно, колкото повече - толкова по-силен е ефектът от подобряване на визуалната острота. Има праг, при който артефактите започват да се появяват. Опитайте се да не прекалявате със силата на ефекта, намерете правилния радиус за размера на снимката и размера на детайла и след това увеличете силата на ефекта.

Елементът от менюто "малки детайли" / Детайл дава възможност за подобряване на текстурата на снимката, а малките стойности на този параметър позволяват да се работи само по ръбовете.

Елементът "Маска" дава възможност да се фокусира върху остри контури, прилагайки към тях метода за подобряване. Тук трябва да обърнете внимание на факта, че всички елементи от менюто имат визуален режим, ако задържите клавиша ALT и преместите плъзгачите.

Намаляване на шума

Изсветлявам сенките с помощта на плъзгача "Сенки" от първия раздел и от само себе си имам шум там, където имаше сенки. Започвам с анализ на този шум. Факт е, че има два вида шум: яркост и цвят. Точките за яркост са точки с различна яркост, произволно разпределени в изображението. Всъщност не можете да направите нищо с тях, просто размажете малко картината. Картината ще бъде по-малко остра, но точките ще бъдат по-малко видими. Шумът от яркостта е често срещан при много високи ISO при снимане.

Цветният шум винаги присъства в сенките при всяко ISO. Именно те се появяват, когато изсветлите сенките. Те изглеждат като цветни лилави, зелени и червени точки, подредени по хаотичен начин.

Съответно стрелките маркират плъзгачите, които ви позволяват да се справите с различни видове шум.

В момента обсъждаме само работата RAWконвертор, но трябва да знаете, че освен това RAWконвертор има много повече начини за справяне с "шума".
Има плъгини за Адобе Фотошоп, например, Imagenomic noisewareили Топазен шум... И двете се считат за добри възможности за потискане на шума, когато имате труден случай.

Има и техника Multishot, което помага при снимане със статив. Правите поредица от снимки при високо ISO (например снимате звездно небе при къса скорост на затвора, тъй като звездите на дълга вече се превръщат в следи), след което добавяте кадрите и в кадрите остават само неподвижни обекти. Шумовете са нещо хаотично, защото в този случай те се изваждат от картината. Мисля, че ще е важно да знаете, че има такъв метод.

HSL / Сиви скали

Раздел HSL / Сиви скаликонтролира гамата от цветове. HSL е модел за описание на цветовете и означава Hue / Saturation / Lightness. Всеки цвят може да бъде описан с този модел.

Можете да изберете гама от цветове и да промените техния цвят, наситеност и яркост. Той е много ефективен и спретнат, когато се използва умело.

нюанс (цвят)

Последните два реда ми затрудниха превода на цвета. и двата цвята на руски са лилави :) Но на английски лилавото се разделя на три вида.

Така, плъзгайки например червения плъзгач надясно, получавам не кафява, а червена маса.

Моля, имайте предвид, че при повторно оцветяване беше уловена доста тясна гама от цветове, подът остана кафяв. Това се случи, защото компютърът знае, че подът изглежда само кафяв, но всъщност е по-близо до оранжевото. Ако докоснете оранжевия плъзгач, подът веднага ще започне да се пребоядисва. Във всеки случай всички цветове на изображението са в един от диапазоните от този списък.

Насищане

Тук можете да подобрите всеки цвят. В случая дръпнах червения плъзгач и дори устните блеснаха с нов грим.

Лекота

Чрез промяна на яркостта на малка гама от цветове могат да се постигнат добри резултати. Използвам този раздел от време на време, за да направя светлосиньото небе по-тъмно, без да засяга цвета му. Можете да го направите по-тъмен и да намалите наситеността. Прилича на истинския цвят на небето.

Препоръчвам да не повишавате наситеността, а само да я намалявате, когато е необходимо. Полезно е и когато Adobe camera rawне се справя правилно с червено. Можете да намалите наситеността и да получите по-мек тен на кожата.

В този случай затъмних оранжевите цветове, което направи момичето тен.

Разделено тониране

Раздел Разделено тониранебуквално се превежда като "отделно тониране" и същността му е да оцветява светлината в един цвят, а сянката - в друг. Например, светлините са топли, а сенките са студени. Този инструмент не е въведен случайно и защо работи може да се разбере от статията в неговата част.

С помощта на цветния плъзгач променяме цвета на светлините или сенките на желания. Обикновено топъл тон се използва за акценти, а студен тон за сенки. След това избирате наситеността на това тониране с плъзгача "наситеност". Между регулирането на тонирането на светли и сенки има плъзгач за баланса между тези действия, т.е. това, което всъщност се брои като светлини и сенки.

Пример

По ваш вкус, разбира се, картината се нуждае от тонизиране или не. Понякога тонирането спестява посредствен кадър и това много често се използва от фотографи, които снимат сватби.

За да отмените ефекта, просто задайте плъзгачите за насищане на нула.

Корекции на обектива

Този раздел е предназначен да елиминира ефекта от несъвършенствата на обектива върху изображението. В този фрагмент можете да видите, ако погледнете отблизо под формата на лилави граници върху белите вертикални елементи.

Тук можете да видите елементите за автоматично коригиране на ефекта на конкретен обектив в раздела Профил.

Премахване на хроматична аберация- премахване на хроматична аберация.
Активиране на корекции на профили- коригиране на ефекта от несъвършенствата на лещите с помощта на профил (корекция, изкривяване и винетиране)

В падащия списък има много производители на фотографски обективи от всички марки.

Можете да включите корекциите поотделно, както и ръчно да коригирате допълнително изкривяването (първоначална стойност 100%) и винетирането (първоначална стойност = 0) с помощта на плъзгачите точно по-долу, ако сте включили автоматичната корекция чрез профила.

Допълнителните корекции за изкривяване и винетиране са обозначени с червени стрелки.

Ефекти - FX

Следващ раздел Ефектисъответно се отнася до специални ефекти.

Предлага три вида ефекти:

DeHaze- премахване на мъглата
Зърно- зърно
Винетиране след изрязване —

Можете да видите влиянието на DeHaze в изображението под формата на висок контраст и повишена наситеност на цветовете.

Влияние Зърно(зърно) изглежда като естествено филмово зърно. Може да помогне за създаването на външен вид на филмов кадър.

С допълнително винетиране можете да добавите акцент върху центъра на изображението, което е полезно за не особено успешни портрети. Във всеки случай това е друг инструмент за добавяне на визуално измерение към изображението (голямо светло петно ​​на фона на по-тъмна среда привлича погледа на зрителя).

Функцията за винетиране има много настройки, но няма да се спирам на всички.

Основните са: силата на винетиране (количество), отстраняване от ръбовете (средна точка), закръгленост (закръгленост), перо (перуване)

Калибриране на камерата

Тук се задава цветният профил за камерата.

Горен раздел процесни показва, че стилът на работа с цвят в Adobe camera rawпроменен три пъти, така че ако изведнъж отворите старите си файлове, можете да намерите удивителен знак в триъгълник в долния десен ъгъл на снимката. Това означава, че е използван старият процес и ако щракнете върху този знак, цветният процес ще бъде актуализиран и изображението леко ще промени външния си вид.

След това виждате меню Профил на камерата... Въпросът е, че камерата може да се калибрира за цветопредаване. Това изисква цветова скала като X-rite Colorchecker... Canon става червен, а Nikon синьото е нещо от миналото. Освен това тук можете да свържете свои собствени профили за специални нужди. Например, свързах инфрачервен цветен профил, който ми позволява да оцветявам инфрачервените си изображения, без да ограничавам цветовата температура.

Предварителни настройки

Раздел Предварителни настройки(настройки) съдържа списък с вашите настройки за настройките за баланс на бялото, изрязване, контраст и острота и др. от минали фотосесии.

Червената стрелка показва как да стигнете до менюто за запазване, зареждане или прилагане на предварително зададени настройки.

Менюто за запазване на настройките на изображението изглежда така...

Богат избор какво от настройките искате да запазите и какво не.

Snapshots - моментни снимки на настройките

В процеса на настройка на развитието на изображението можете да намерите някои добри решения, да ги запишете и след това да продължите да експериментирате с възможността да се върнете към запазените настройки. Този раздел реализира тази функция. Персонализирайте моментната снимка, както желаете, след това щракнете върху Нов (обозначен с червената стрелка) и наименувайте моментната снимка на настройките си.

След това можете да промените текущите настройки, както желаете. Когато ви омръзне и решите, че старите настройки са били по-добри, отивате в този раздел, щракнете върху името на моментната снимка на настройките и вашата снимка по чудо се връща в предишния си вид.

Спомагателен панел

Нарекох горния панел спомагателен, защото трябва да се използва по-рядко, на снимката е в червен правоъгълник.

В този панел инструментите са по същество концентрирани, въпреки че в последното издание някои по-сложни елементи са мигрирали към него.

Лупа

относно Лупаняма много за казване. Увеличава и намалява част от картината. Можете да направите същото с клавишите Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (за Mac използвайте Cmd вместо Ctrl).

Ръка

Инструмент Ръкави позволява да плъзнете фрагмент от изображението през екрана, ако изображението е по-голямо от активния прозорец.

Инструмент за баланс на бялото

Инструмент за вземане на проби за цветове

На снимката можете да видите три „обхвата“ на различни места. И информационно място, където се показват стойностите на цветовете за тези три точки на изображението.

Обикновено трябва да зададете няколко контролни точки в изображението, за да проследявате промените на важни места, когато работите с цвета, светлината или контраста на изображението. Тази опция е за сравнително напреднали фотографи/ретушьори и ви позволява да спрете навреме, докато подобрявате изображението в процеса на "разработване".

Инструмент за целенасочена корекция

Инструмент Инструмент за целенасочена корекцияви позволява да влияете на изображението с помощта на раздели Тонова криваи HSL / Сиви скали... Според мен не е много полезен раздел, по същия начин можете да използвате тези инструменти през главното меню.

В този инструмент можете да изберете съотношението на бъдещия фрагмент и да "включите" мрежата.

Инструмент за трансформиране

Много полезен инструмент, който за първи път открих в RAW конвертора. Улови едно... Позволява ви да коригирате геометрията на изображението, където има прави линии, като поставите тези линии в правилната позиция.

На това изображение има прави линии отляво и отдясно, по които можете да видите геометричните изкривявания на изображението и, като се ръководите от тях, можете да коригирате изкривяванията. Това се случи, защото наклоних леко широкоъгълния обектив надолу. Вертикалните линии започнаха да се разминават в горната част. Ако вдигна лещата нагоре, те, напротив, щяха да се сближат. Конвенционалната леща често е полезна за повдигане и спускане надолу. зрителното поле на обектива не винаги улавя това, което е необходимо. Само карданните камери могат да променят композицията без накланяне на обектива. Вече писах за обективи, а за карданните камери ще говорим в следващите статии (много скоро).

Означих водачите с червени правоъгълници, които просто поставих по тези прави линии, които трябва да са вертикални. Самата програма разбира къде линиите трябва да са вертикални и къде хоризонталните (оценява ъгъла на наклон), така че просто трябва да поставите водача на правилното място и изображението ще се изправи.

Друг пример.

Стари снимки, преди 1925 г приблизително, моля ни с правилната геометрия. Защо така? Да, защото до този момент всички фотографи снимаха с карданни камери, което направи възможно коригирането на геометрията на изображението. Това е лесно да се види от архитектурни снимки, стените на сградите по ръба на рамката винаги са успоредни на ръба на изображението.

Парад на лейб-гвардейския конен полк

снимка: Карл Була, известен петербургски фотограф от началото на 20 век.
Вътрешен изглед на Пасажа на Санкт Петербург. 1900 г

Изглежда, защо са измислили други камери, ако карданите са толкова перфектни? По проста причина - много са тежки.

Самият Карл Була.

Снимано с такива камери почти изключително от статив. Те са били превозвани само с каруца, кон, а по-късно и с кола.

Ансел Адамс стои на покрива на колата с камерата си на кардан. Още една фотографска легенда, която силно препоръчвам да прочетете, ако все още не сте го направили.

През 1923 г. г-н Оскар Барнак, след като страда с тогавашните камери в планинските си разходки, изобретява фотоапарата, който по-късно става известен като Лейка И... От този момент можете да започнете да броите изображения с изкривена геометрия :)
Но от друга страна стана възможно изкачването с камера дори на Еверест, от което някои се възползваха (някои обаче останаха там с камерата).

Тази снимка е направена в ZEISS Distagon 15 / 2.8... Много широкоъгълен обектив, който накланя стените към центъра, когато обективът е наклонен надолу (за заснемане на песен в кадъра).

С червен квадрат подчертах допълнителното меню за инструмента Инструмент за трансформиране... Това меню има прости контроли за перспектива и ако бях точно в центъра, в идеалния случай бих изправил стените с едно движение на ръката, най-горният елемент на това меню (в рамката).

Стоях малко вдясно от центъра на коридора, така че дясната стена се наклони повече (при коригиране на дясната стена лявата се наклони на другата страна) и за този кадър е за предпочитане да се използват водачите, т.к. в предишния случай. Но ако беше в центъра, щеше да се коригира с една стъпка.

резултат от корекция на геометрията

Друг пример е снимка на сграда отпред, когато не стоя в центъра на сградата. Всъщност, в случай на широкоъгълен обектив и липса на специални средства за проверка на позицията на камерата, е трудно да застанете точно в центъра, а понякога е невъзможно, когато има някои препятствия под формата на други къщи, стълбове и др.

От снимката виждам, че лявата страна на сградите е по-голяма от дясната, което означава, че стоях вляво от центъра на обекта (две сгради). За да коригирам геометричните изкривявания, ще използвам втория елемент от менюто.

Перспективата беше подобрена с цената на значително парче от рамката. Но въпреки това, за любителски снимки, това е добър начин да получите приемлив кадър.

Няма да коментирам толкова подробно останалите инструменти. те са твърде прости:

Завъртане - завъртане на изображението, ви позволява да подравните линията на хоризонта. Преди правехме същото нещо по-точно с "линийка".
Аспект - коригира съотношението на страните (никога не е използвано за реални кадри преди).
Мащаб - мащабът на картината (никога не се използва за реални рамки).
Offset X, Offset Y - изместване по осите (никога не се използва за реални рамки).

Премахване на петна

Инструмент за отстраняване на петна. Удобно е, че ефектът му ще се запази дори ако отворите RAW файла по-късно и промените настройките за експозиция, контраст или друг елемент от развитието на изображението. Можете също да премахнете тази корекция на петна, това действие не е разрушително.

Вдясно има настройки за Премахване на петна, които включват размер на четката, разпръскване на четката и непрозрачност на четката.
Разбирането на правилните настройки ще дойде бързо с опит.

Премахване на червени очи

Инструмент Премахване на червени очи, както подсказва името, служи за премахване на червеното петно ​​в окото, което се образува поради осветяването на зеницата на лицето, изобразено от светкавицата "в челото".

В лявото меню можете да изберете размера и нюанса на зеницата.
Червената зеница се избира с опъната рамка, самата програма намира червеното петно ​​и го обезнасища. Работи доста ефективно. Няма какво да ми покаже. "На чело" не използвам "гола" светкавица и не ви съветвам. Най-често това се случва при снимане със смартфон или "сапунерка", където светкавицата е вградена.

Четка за регулиране

Четка за регулиранеМного полезен инструмент!

Позволява ви да правите всички корекции локално, т.е. само на местата, където са необходими. Корекциите могат да включват всичко: експозиция, ниво на бяло, ниво на черно, контраст, микро контраст и куп други настройки.

Да приемем, че сте снимали облицовката. На лайнера светят светлини и те сами по себе си са избити в бели и жълти отблясъци върху нощния пейзаж. Това не винаги е добро. има и т. нар. "ореол" около големия отблясък, т.е. светещ кръг.

На това изображение акцентите, изтрити в бяло, са показани в червено. Ще ги „елиминираме”.

взех Четка за регулиранеи нарисува всичко, което виждате в лилаво (маската, показваща вашите действия с четка, може да се включва и изключва с отметка в долната част на менюто). Всъщност настроих бялото на -6 и изтрих светлините и акцентите от тях. При реално изображение ще има по-малко преекспонации, ако не са напълно избити Adobe camera rawима поле, безопасно бяло изместване плюс при разработване, така че да можете да се възползвате от възстановяването на акцентите.

Резултат

Нека сега опитаме да увеличим микроконтраст на местно ниво.

оригинална моментна снимка

Тук виждаме камък, който не е твърде контрастен, но с потенциал да увеличи контраста, т.к има цветни фасети, бели и тъмносиви фасети. Ще премахнем преекспонирането с четка и ще увеличим микро контраста.

Скицирах камък за увеличаване на микроконтраст.

Повишен микроконтраст и премахнати преекспонации.

Резултатът е нещо такова. Това е много бърз кадър и много бърза обработка (само аз направих кадъра в черно, където прахът се вижда по-малко).

Градуиран филтър

Да приемем, че сте на фото разходка без любимия си градиентен филтър, който ви позволява да изравните осветеността на земята и небето. И ето такъв пейзаж...

Всичко е наред, но небето е твърде ярко. И тук на помощ идва градиентният филтър Adobe camera raw... Първо трябва да настроите експозицията на минус (колко ви трябва - опитайте експериментално) и след това да разтегнете градиента отгоре надолу. За да го разтегнете право надолу, задръжте натиснат клавиша SHIFT.

Съответно градиентът може да се състои от напълно различни ефекти, всеки, посочен в дясното меню. Например, може да бъде оцветен.

редовен градиент

Радиален филтър

Последният от разглежданите филтри ще бъде Радиален филтър... Позволява ви да приложите всички параметри на изображението под формата на кръг или овал. Понякога е полезно да подчертаете центъра на композицията.

Меню на подпанел - "тайни функции"

Да кажем, че сме решили да снимаме нещо много дълго или високо. Създаването на панорама ще ни помогне в това. Правим няколко кадъра, като завъртаме камерата върху "панорамна" глава, върху истинска панорамна глава (където обективът е фиксиран в възловата точка) или използваме обектив с наклон и изместване. На изхода имаме няколко кадъра с изместване.

Отваряме тези файлове в Adobe camera raw.

Горе вляво има малък бутон, при щракване върху който ще видим малко меню. Той вече е отворен на екранната снимка.

Менюто ни предлага три функции:

1. Синхронизиране на изображения по параметри на разработка (много е полезно за поредица от снимки)
2. Създаване на HDR картина (няма да се спираме на тази функция, тъй като Photoshop не я прилага добре)
3. Създаване на панорама (Photoshop го прави добре)

Създаване на панорама

Изберете три изображения с помощта на Ctrl + A или просто ги маркирайте с клавиша Ctrl и щракнете с мишката.
Избираме функцията за създаване на панорама.

Панорамите са различни и съответно техните проекции също. Панорамите са отделна тема, за тях ще говорим в статията за панорами, но сега просто избираме типа панорама "Перспектива", т.к. Снимах на тилт-шифт и всички линии са прави.

Adobe camera rawтой ще помисли малко и ще ви направи още една снимка под вече съществуващите три в списъка - това ще бъде зашитата панорама.

Сега можете да работите с него като с обикновена картина, да променяте: експозиция, контраст, премахване на шум и т.н. Всички действия вече ще бъдат приложени към голямо панорамно изображение във формат DNG (самата програма ще ви предложи да го запишете като DNG, за да запазите всички характеристики на "суровия" оригинал).

Тогава Отвори файлще се превърне в Отворен обекти можете да отворите снимката във Photoshop като интелигентен обект. Това е удобно за по-късна работа по издърпване на сенки, комбиниране на кадри и т.н. от като щракнете върху миниатюрата на слоя с изображението, отново ще получите Adobe camera rawи можете да промените всички настройки за разработка на изображения.

От една страна, това е много готино, но от друга страна значително увеличава размера на файла и забавя работата с картината.

Както виждате, имаме панорама от 81 мегапиксела, можете да направите плакат 120 х 50 см с качеството на лъскаво списание.

Резултати

Умела работа с RAWконверторът често изключва работата в самия Photoshop, така че спестявате много време, когато използвате функциите RAWпреобразувател в по-голяма степен. Плюс работа в RAWпреобразувателят по своята същност не е разрушителен, т.е. нещо винаги може да бъде отменено или коригирано.

Надявам се моят импулс от три части да напиша тази статия ще ви бъде полезен, ще направи работата ви по-ефективна. Ако искате да продължите да виждате такива статии, не забравяйте да щракнете върху повторното публикуване в социалните мрежи (бутони във Vkontakte, Facebook и други точно по-долу под формата на малки икони).