Здравейте всички! В този преглед ще ви кажа как да преобразувате монитор до 24 "в LED подсветка. За това отдавна бяха поръчани комплекти от LED ленти и конвертор, така че връзката към първия продавач, който се натъква. Потърсете някой, който опакова добре)
Ще преправя монитора Benq q7t4. 
Така мониторът спря да се включва. Първо, нека да разгледаме и да разгледаме захранването.
Всеки монитор се разглобява по различни начини, обикновено с ключалки. В моя случай винтове + ключалки. 
Външно всичко е наред, но предпазителят е изгорял. На снимката го смених. 
Случаят се оказа в транзистора на радиатора - заради него имаше късо съединение. Ние се променяме. 
Реших да проверя високоволтовия кондензатор и по основателна причина - той също е в процес на смяна 
Мониторът започна да се включва, но лампите светнаха за секунда и захранването премина в защита. Когато всички лампи бяха изключени, защитата не работи.
Ще сменим подсветката.
За да го замените, трябва да разглобите матрицата. Разглобяването на много матрици е идентично
Свалям шасито. За да направите това, развийте винтовете отстрани. 
Премахвам защитата на основната платка. 
Премахвам металната рамка, която държи самата матрица. Тя продължава да щраква по периметъра
Сега внимателно извадете дъската от седалките и я оставете да виси върху кабелите. Внимателно, не ги късайте! 
Сега го обръщаме, като държим матрицата, за да не изпадне. Все още е леко залепен за пластмасовата рамка, но това не пречи на отстраняването му. 
Отстраняваме матрицата и я поставяме на чисто място. Сложих на хартия А4. 
Сега премахваме пластмасовата рамка, тя се държи на място чрез щраквания. Тя се счупи в ъгъла, всичко е наред 
Следват филми за разсейване на светлината и плексиглас. Филмите не се нуждаят от премахване. Махнах стъклото с тях. 
Премахване на корпуса на лампата 
Изваждаме самите лампи 
Самата линийка със светодиоди е предназначена за монтаж в монитор с диагонал до 24 ". За монтаж в монитори с по-малък диагонал трябва да го скъсите. За това има етикети от задната страна.
Отхапете излишното с щипки и залепете върху двустранна лента. Използвах тясна лента с дебелина 0,3 мм
Сега събираме всичко в обратен ред. Уверяваме се, че мръсотията не попада под филмите. В противен случай ще се вижда ясно на светъл фон.
Сега остава да свържете самия преобразувател към захранването. 
И така, вдясно са контактите за свързване.
VIN - захранване с подсветка.
ENA - този контакт е отговорен за включване / изключване
DIM - този щифт трябва да получи аналогов сигнал за затъмняване от основната платка.
GND - общ 
Така че намирането на храна изобщо не е трудно. Трябва да намерите място, където напрежението идва за захранване на инвертора. Премахнах предпазителя на инвертора (посочен със стрелката), като по този начин го обеззахранвах напълно и запоявах + контакта на преобразувателя. Е, изпуснах ненужните части - така или иначе вече не са необходими за работа. 
Сега трябва да намерите контактите за управление на мощността и яркостта на платката. За да направите това, погледнете диаграмата.
Те се намират на конектора, който се свързва към основната платка на монитора.
BRT_ADJ - контрол на яркостта
BL_ON - включване / изключване 
Намираме ги на дъската, разберете с помощта на мултицет от коя страна на конектора има 1 контакт.
Е, ние запояваме проводниците към необходимите контакти. 
Сега остава да свържете LED лентите и да залепите преобразувателя в свободното пространство вътре в монитора.
ВНИМАНИЕ! По добра причина беше необходимо да проверя светодиодите, преди да ги инсталирам в монитора, но някак си забравих за това. Имах късмет, но може да имате няколко светодиода и да не светят. Затова винаги проверяваме преди монтажа. 
И така, мониторът е сглобен, включен. Всичко работи, с изключение на това, че контролът на яркостта беше обърнат (тоест 0 е максималната яркост, 100 е минималната). Но това изобщо не е критично. 
Няма отблясъци/неравности, въпреки че на снимката изглежда точно обратното. Но това не е така! Освен ако цветният нюанс не е топъл. Но това може да се коригира с настройките на монитора. 
В тази статия ще разгледаме как можете да ремонтирате монитор сами.
Модерният LCD монитор се състои само от две платки: скалер и захранване
СкалерТова е табло за управление на монитора. Мозъкът му. Тук мониторът преобразува цифровия сигнал в цветове на дисплея и също така съдържа различни настройки. Той съдържа процесора, флаш-памет, където се записва фърмуерът на монитора, и EEPROM-памет, в която се записват текущите настройки.
Захранване.Той осигурява захранване на веригата на монитора. Може да съдържа и инвертор за монитори с LCD подсветка. При монитори с LED подсветка няма инвертор.
Захранването на монитора изглежда така:
Има и съществена разлика. В захранванията за монитори с LCD подсветка можете да видите високоволтовата част. Той е инвертор. Неговото присъствие се обозначава с надписи като "Високо напрежение" и клеми за свързване на лампи. Моля, имайте предвид, че напрежението, захранвано към лампите е над 1000 волта! По-добре е да не пипате, камо ли да ближете тази част, когато мониторът е включен в мрежата.
Подути кондензатори
Това, разбира се, са електролитни кондензатори във филтъра на захранването.
Това е една от най-честите повреди на LCD монитор. Кондензаторите се запояват лесно и лесно. Понякога платките имат нестандартен номинален кондензатор, например 680 или 820 uF x 25 волта. Ако сте изправени пред подути кондензатори от този деноминация и те не са били във вашия радиомагазин, не бързайте да обикаляте всички радиомагазини във вашия град в търсене на точно същия номинал. Точно такъв е случаят, когато „много не е вредно“. Всеки електронен инженер ще ви каже това. Чувствайте се свободни да сложите 1000 микрофарада х 25 волта и всичко ще работи добре. Възможно е дори повече.
Поради факта, че захранването отделя топлина по време на работа, което се отразява неблагоприятно на живота на кондензаторите, не забравяйте да поставите кондензатори с обозначението "105C" върху корпуса. Също така, след повторно запояване на кондензаторите, не пречи да проверите предпазителя на вторичната верига, който често е обикновен SMD резистор с нулево съпротивление, размер на рамката 0805, разположен на гърба на платката от страната на маршрутизацията.
Неизправност на ценеровия диод
И още един нюанс, на изхода на захранването, пред самия захранващ конектор, отиващ към скалера, често се поставя SMD ценеров диод
Ако напрежението върху него надвиши номиналното, той преминава в късо съединение и по този начин изключва нашия монитор през защитните вериги. Можете да го замените с всеки, който е подходящ за номиналното напрежение. Може да се използва дори с щифтове
След като всичко е направено и ремонтирано, проверяваме напрежението на захранващия конектор, който отива към скалера. Там се подписват всички напрежения. Уверяваме се, че съвпадат с показанията на мултиметъра.
Проблеми във високоволтовата част на захранването (инвертор)
Ако е възможно, тогава първо винаги търсете схемите на ремонтираното устройство. Нека да разгледаме частта с високо напрежение на един от мониторите.
Ако видите, че предпазителят на захранването на монитора е изгорял, това означава, че съпротивлението между захранващите проводници на кабела на монитора (входно съпротивление) е станало много ниско в даден момент (късо съединение). Някъде около 50 ома или по-малко, което от своя страна, според закона на Ом, предизвика увеличаване на тока във веригата. Поради високия ток проводниците на предпазителя изгоряха.
Ако предпазителят е в метално-стъклен корпус, можем да вмъкнем абсолютно всеки предпазител в стойката и да извикаме съпротивлението между щифтовете на щепсела в режим 200 Ohm омметър. Ако съпротивлението ни е нула и е до 50 ома, тогава търсим счупен радиоелемент, който звъни на нула или на маса.
Стъпките ще бъдат както следва:
Поставете предпазителя, превключете мултиметъра на 200 ома и го свържете към щепсела. Уверяваме се, че съпротивлението е много малко. Освен това не бързаме да изваждаме предпазителя.
Така че нека видим, според диаграмата, кои радиокомпоненти могат да бъдат късо съединени при нас. На снимката частите, които трябва да бъдат проверени в случай на късо съединение във високоволтовата част, са подчертани в цветни рамки
Всички тези процедури за измерване на съпротивлението се извършват с цел извикване на изброените части една по една. Тоест запояваме и отново измерваме съпротивлението през щепсела. Веднага след като получим високо съпротивление на входа на щепсела, подмяна или премахване на дефектния радиоелемент, тогава можем спокойно да включим щепсела в контакта и да копаем по-нататък.
Няма подсветка на монитора
Каква е разликата между LCD монитори с подсветка и LED монитори? В LCD мониторите използваме CCFL лампи за подсветка. На руски това съкращение звучи като "флуоресцентна лампа със студен катод".
Тези лампи са разположени в горната и долната част на дисплея и осветяват изображението.
LED мониторите използват светодиоди за подсветка, които са разположени или отстрани на дисплея, или зад него.
Сега всички производители на монитори и телевизори преминаха към LED подсветка, тъй като намалява консумацията на енергия почти наполовина и е много по-издръжлива от LCD подсветката.
Ако няма подсветка, това може да бъде или CCFL лампи, или LED лента. Ако изобщо не светят, изображението ще бъде толкова слабо, че нищо няма да се вижда на дисплея. Само внимателен преглед на включен монитор под осветлението може да покаже, че изображението все още е там. Ето защо, ако изобщо няма изображение, тогава първото нещо, което трябва да направите, е да проверите включения монитор под поток светлина. Ако изображението е дори леко видимо, тогава вземете допълнителни мерки, или сменете лампите, или въпросът е в инвертора.
Подсветката на монитора изчезва
Монитора ни се включва, работи 5-10 секунди и изгасва. Това показва, че една от лампите CCFL в подсветката на дисплея се е влошила. Преди това част от екрана може също да мига малко. В този случай инверторът ще влезе в защита, която ще се прояви в автоматичното изключване на подсветката на монитора.
За да проверим лампите и да отстраним дефектния, трябва да закупим високоволтов кондензатор в радиомагазина. 27 пикофарада х 3 kV за 17 "монитори, 47 pF за 19" и 68 pF за 22 ".
Този кондензатор трябва да бъде запоен към щифтовете на конектора, към който е свързано подсветката. Самата лампа, разбира се, трябва да бъде изключена. Свързвайки кондензатора на свой ред към всеки конектор, ние гарантираме, че инверторът спира да влиза в защита.Мониторът ще работи, въпреки че ще бъде малко затъмнен.
Разбира се, рядко някой прави това. Самата уловка е да изключите защитата на самия PWM чип))). За да направите това, google "премахнете защитата на инвертора xxxxxxx" Вместо "xxxxxx" поставяме марката на нашата PWM микросхема. Някак си изключих защитата на монитора с микросхемата TL494 PWM според диаграмата по-долу чрез запояване на 10 Kiloohm резистор. Моник все още работи. Без оплаквания).
Ремонтът на LCD монитори у дома е труден, но всеки може да замени кондензатори, бутони и подсветка.
Нашият осемгодишен монитор Dell UltraSharp 2001FP имаше толкова слабо осветление, че почти нищо не се виждаше на дневна светлина. За да смените луминесцентните лампи, ще трябва напълно да разглобите монитора.
1. Отстранете задната стена на кутията.В долния ръб има шест малки слота, в които може да се побере отвертка. Чувствайте се свободни да използвате лоста и постепенно да отделяте задната част на кутията. Отстрани ще трябва да поставите отвертка в отворения слот и да го завъртите, докато се отдели следващият държач. Трябва да повтаряте тази стъпка на всеки няколко сантиметра, докато можете да премахнете цялата задна част на кутията.
2. Поправяме дефектния бутон за управление.Отделете предния пластмасов панел на дисплея от металния корпус на устройството. Ако един от бутоните за управление не работи, причината за това може да е повреда на пластмасовия бутон или неговото заглушаване. Ако бутонът не може да бъде поправен (например чрез залепване на парче пластмаса), отстранете го напълно. В бъдеще активирайте бутона, като го натиснете с кибрит директно върху печатната платка. 
3. Сменяме кондензаторите.Развийте електронния блок, който е завинтен към металната рамка. При това отделете кабела за данни към LCD панела и захранващия конектор за флуоресцентните лампи отгоре и отдолу. Сега можете да премахнете възможни проблеми с електрониката, възникнали в устройството: ако например мониторът вече не се включва или след кратко време започне да мига или дори изгасне напълно, проблемът често се крие в спукване или подуване електролитен кондензатор на платката. Трябва да разпоявате стария кондензатор и на негово място да запоявате нов със същите характеристики. 
4. Разглобяваме LCD панела.За да получите достъп до лампите за подсветка на LCD дисплея, ще трябва да разглобите екрана. Свалете капака в горната част на гърба и след това монтираната отпред метална рамка. Отстранете LCD панела, както и филмите и плексигласовата плоча, след което ги подредете в правилния ред върху чиста, мека подложка. 
5. Подменяме луминесцентните лампи.Отстранете отразяващата подложка и след това отстранете рамката на флуоресцентната лампа. Ако около катодите на лампата има черни кръгове, това означава, че тя е изгоряла и трябва да бъде сменена. Намерете подходящи крушки в eBay. За да направите това, въведете „CCFL“ в лентата за търсене, както и обозначението на LCD панела, което обикновено се посочва върху металния корпус на матрицата - например матрицата LG Philips LM201U04 е инсталирана в Dell 2001FP ремонтираме. Вместо флуоресцентни лампи, можете да използвате по-ярки LED лампи. Мониторът се сглобява в обратен ред. 
След като не получих резултат, трябваше да разглобя допълнително монитора. Той свали металните и пластмасови „капаци“ от матрицата, внимателно извади дисплея и го постави на равна повърхност и го покри с парцал, за да го предпази от прах. Под дисплея имаше всякакви филми за равномерно разпръскване на светлината и нещо подобно на стъкло, към което е прикрепена самата подсветка.
И сега свалих лампите, почти всички изгоряха близо до електродите, а една дори се напука и пожълтя от това.
Търсенето на нови лампи за осветление в интернет не даде желаните резултати, а самата покупка, струва ми се, ще бъде скъпа и отнема много време. Без колебание как да реша проблема, дойде добра идея. А именно свалете лампите и вместо тях залепете LED лента. Разхождайки се из пазара, купих метър студена бяла лента с най-плътното подреждане на светодиодите:
Лентата пасва идеално по размер - както ширина, така и дължина. При напрежение от 12 волта лентата гори много ярко и дори заслепява:
Консумацията на ток и на двете ленти беше малко повече от 200mA, което направи възможно използването на обикновен стабилизатор KREN8B (12V 1.5A).
Някои проблеми с инсталацията
Взех захранването за ролката от захранването на монитора (15v), но както се оказа, това не беше достатъчно и напрежението падна до 9v на изхода на стабилизатора. Тъй като мониторът винаги стои на едно място и има свободен контакт, взех захранването от 16V 0.9A мрежово захранване. Сега с напрежение всичко се нормализира, но този KREN8B се нагрява доста силно. За 5 минути от +26 до +60 с малък радиатор. Решението на този проблем бяха 2 паралелно запоени 20 ома резистора, които се поставят след стабилизатора. Температурата пак не ме устройваше, затова преместих КРЕНКА на по-голям радиатор и оправих веригата на задния капак на монитора.
Резултатът от смяна на подсветката в монитора
Всички цветове и нюанси се възпроизвеждат от монитора перфектно. Някъде четох, че очите се уморяват от LED подсветка, а не от обичайното газоразрядно. Но докато пишех този текст, ми беше доста приятно да гледам екрана и очите ми не показваха признаци на умора. Като цяло евтин ремонт на подсветката струва 200 рубли (лента + KREN8B) .. Ще се видим скоро, Виталий Яковенко беше с вас ( BFG5000).
Обсъдете статията ЗАМЯНА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ В МОНИТОРА С LED
В статиите разгледахме работата на подсветката на CCFL лампи, които изискват свръхвисоко напрежение. Инвертор, произвеждащ такова напрежение, трябва да следи тока на лампите, да съпоставя изходното стъпало на инвертора с входното съпротивление на лампите и да осигурява защита от късо съединение.
Подсветката на CCFL лампите има по-сложна схема и значителна консумация на енергия. LED подсветката е лишена от такива недостатъци.
LED (Light Emitting Diode) или светлинен диод е полупроводниково устройство, което преобразува електрическия ток директно в светлинно излъчване. Ниско напрежение се използва за "осветяване" на светодиода. Той има висока ефективност, дълъг експлоатационен живот, без живак, без изгаряне и широка цветова гама.
Внимание!!! В монитора има животозастрашаващо напрежение, така че всичко, което е описано допълнително в статията, правите на свой собствен риск и риск!
Ще променим подсветката в монитора Samsung SyncMaster 2343NW на LED. Комплектът за подсветка, който ще се използва за смяна, се състои от две линии бели светодиоди с висока яркост и DC драйвер, чрез който се управляват светодиодите:
LED драйверът е маркиран като CA-155 Rev: 02 и има следните щифтове
- VIN - плюс захранване DC 10-24V (червен проводник)
- ENA - деактивиране / активиране на подсветката 0 - 3.3V (жълт проводник)
- DIM - димиращи светодиоди 0.8 - 2.5V (жълт проводник)
- GND - отрицателно захранване (черен проводник)
Сърцето на драйвера за фоново осветление е ASIC (8-пинов SOP-8L). Искам незабавно да насоча вниманието ви към факта, че максималното захранващо напрежение на микросхемата е 24V според листа с данни. С посочената стойност на платката при 30V, микросхемата няма да работи за вас дълго !!! Възможности на чипа:
- входно напрежение в диапазона от 5 до 24V
- плавен старт
- контрол на яркостта от 10% до 100%
- защита от късо съединение и пренапрежение
- LED лента за управление на тока
Микросхемата поддържа три режима на управление на яркостта - отделен, единичен сигнал и смесен контрол. Инвертиран аналогов контрол на яркостта е реализиран на модула CA-155. Размери на модула 65мм х 20мм.
LED линията има следната маркировка CA-540-530MM-24W-96LED
Дължината на LED лентите, които поръчах е 537 мм, което е повече от достатъчно за 23" монитор Samsung SyncMaster 2343NW.
LED лентата е 4 мм широка печатна платка, върху която са запоени 96 супер ярки бели светодиода SMD3528 с размери 3,5 x 2,8 x 1,8 мм (Д x Ш x В). Светодиодите са свързани паралелно последователно в групи от 3 бр. Захранващото напрежение на групата е 9.6V. Ако е необходимо, лентата може да бъде скъсена до желаната дължина, като същевременно се поддържа съотношението на диода, равно на три.
Инсталиране на LED подсветка
За да инсталираме LED подсветка, се нуждаем от двустранна бяла или прозрачна лента. Ширината на LED линията е такава, че да пасне точно в жлеба, където са стояли CCFL лампите.Първо трябва да отрежем LED линията до необходимата дължина. В моя случай трябваше да отрежа трите най-външни светодиода. След скъсяване на LED лентите ги проверяваме отново в експлоатация. Залепваме лентата от долната страна на линийката и освобождаваме другата страна на лентата от филма, залепваме LED линийките в жлебовете отгоре и отдолу. Много е важно да изведете проводниците на LED линията от страната, където са били извадени по-рано.
Сега можете да поставите бялото отразяващо фолио, да разпръснете плексиглас и да проверите преди окончателното сглобяване на матрицата. Ако всичко е направено правилно, ще видите солидна ярка подсветка на екрана. След това събираме всичко в обратен ред, съгласно инструкциите, описани в първата част на статията.
Обръщаме се към платката на инвертора и правим малка модификация. За да направите това, запояваме предпазител F41, чрез който + 16V се подава към захранването на инвертора. В моя случай падна и инверторния трансформатор, заради изгорялата намотка.
Нека да разберем сигналите, които ни трябват, за да свържем DC драйвера към комбинираната платка.
Необходимите сигнали са маркирани с правоъгълници:
- "Пин 2" + 16V плюс захранване на драйвера
- "Пин 3" GND минус захранване на драйвера
- Регулиране на яркостта на A-DIM "Pin 7".
- "Pin 8" ON / OFF включване / изключване на подсветката
Нека видим защо A-DIM, а не B-DIM. Експериментирах и с двата сигнала. Разликата между сигналите е, че първият се използва за аналогово затъмняване. A-DIM сигналът се генерира от микропроцесора на монитора и променя големината на постояннотоковото напрежение. Увеличаването на A-DIM сигнала води до увеличаване на напрежението на обратната връзка и обратно. Вярно е, че при регулиране на яркостта от контролния панел на монитора стойността се променя само в диапазона от 1 до 10 единици. Това ми е напълно достатъчно.
Може би някой иска да използва PWM сигнала, за да регулира яркостта, тогава трябва да се свържете с "Pin 1" на B-DIM. B-DIM сигналът е нискочестотни импулси, които следват на определена честота. Чрез регулиране на яркостта ширината на тези импулси се променя. Именно ширината на тези импулси определя ширината на "избухванията" на променливия ток. Когато този DC драйвер е свързан към B-DIM, контролът на яркостта се обръща, тоест, когато стойността се увеличи от 0 до 100, стойността на яркостта се променя от 100 на 10. Това може да бъде заобиколено, ако DC драйверът е променен по тази схема. В някои форуми потребителите се оплакват, че очите им се уморяват по-бързо с LED подсветка. някои имат очи, които са чувствителни към трептене на фоновото осветление. Това се отразява на PWM затъмняването, но това също може да бъде коригирано, ако DC драйверът е модифициран по друга схема.
От горното избрах връзката към A-DIM без модификации. Напълно съм доволен от границите на промяна на контрола на яркостта.
Нека се върнем към свързването на DC драйвера към комбинираната платка. Проводниците с конектора, включени в комплекта, са доста къси, така че извиках тестера на пистите на платката и запоявах проводниците до най-близките секции. Това направих:
Поставих платката на драйвера за DC подсветка така, че да е на основната платка на инвертора и да има свободен достъп до свързването на LED лентите. Сложих самата платка на драйвера върху горещо лепило. Вече можете да тествате ефективността на подсветката и да сглобите отново монитора. След сглобяването на всички дъски свързването на светодиодите се оказа доста удобно.
След окончателното сглобяване исках да проверя консумацията на монитора при пълна яркост. Според паспортните данни консумацията на монитора Samsung SyncMaster 2343NW е 44W. След инсталиране на светодиодите консумацията беше 23.8W, почти половината от количеството!
След инсталирането на светодиодите мониторът стана малко "зелен", но това се решава чрез регулиране на RGB каналите в менюто на монитора или видеокартата. Яркостта и контраста са достатъчни, картината е доста сочна.
Обобщаване
минуси:
- Балансът на бялото е леко изместен към зелени тонове
- Затъмняването с ШИМ може да доведе до трептящ ефект
Професионалисти:
- Минимална консумация при използване на светодиоди
- Достатъчна яркост и контраст на екрана
- По-проста схема от CCFL инвертора
- Без високо напрежение, топлина и изгаряне като CCFL лампи
- По-дълъг живот в сравнение с CCFL лампите
Бързото развитие на LED технологиите направи възможно намаляването на размерите на оборудването, подобряването на техните характеристики и най-важното, значително намаляване на консумацията на енергия, което е един от най-важните показатели в нашето време.
